Скользящая опалубка для стен своими руками

Как самому сделать скользящую передвижную опалубку? Схемы и видео

Использование скользящей опалубки позволяет быстро залить монолитную ж/б конструкцию с хорошими эксплуатационными характеристиками, максимальный эффект достигается при бетонировании построек без проемов и выступов. Эта технология ценится за отсутствие швов, возможность заливки сложных архитектурных форм, сокращение сроков ведения работ, денежных и трудовых затрат. Основная сфера включает промышленное и гражданское строительство, но ряд приемов подходит и для индивидуальных застройщиков, простейшие варианты несложно сделать своими руками.

Описание технологии, нюансы применения в частном строительстве

Стандартный комплект включает два вертикальных щита с одинаковой площадью и гладкой поверхностью, систему домкратных рам на гидро-или электроприводе, балки и подпоры с обоих сторон, при необходимости в него добавляют навесные подмостки и внутренние настилы для размещения рабочих и материалов. Скользящая (подвижная) опалубка устанавливается на утрамбованную площадку или заложенную ранее ленту фундамента с выступающими прутьями металла. Конструкция армируется и заливается раствором, после первоначального схватывания щиты плавно поднимают вверх на 2—4 см. Все последующие работы ведутся без перерывов, их темп зависит от сроков застывания бетона (его марки и наличия в составе ускорителей затвердевания) и объемов.

При соблюдении всех правил (а именно – непрерывного армирования, бетонирования, уплотнения и поднятия щитов вверх) использование скользящей опалубки считается экономически целесообразным при возведении зданий с высотой свыше 25 м и малом числе оконных проемов и технологических отверстий. Подобным требованиям отвечают дамбы, дымовые трубы, фундаменты, силосные башни, градирни, бетонные емкости различного назначения. В частном строительстве приобретение или аренда систем с домкратами оправдываются редко, их заменяют переставными с ручным подъемом щитов.

На практике это означает сборку по стандартной схеме, послойную заливку бетона на высоту до 80 см с уплотнением через каждые 20 см и соблюдение перерыва до набора им минимально допустимой прочности. После этого щиты отрывают и передвигают по вертикали, повторяя циклы до достижения требуемой высоты. Получаемую конструкцию нельзя назвать бесшовной, но такая технология является хорошей альтернативой при отсутствии возможностей ведения непрерывного бетонирования. В частном строительстве таким образом собираются опалубки для заливки бетонных столбов, фундаментов, колодцев, или их восстановления.

При необходимости можно самому сделать систему домкратного типа. Для изготовления потребуются одинаковые щиты с гладкими внутренними стенками (листы металла или влагостойкой фанеры), деревянные брусья с сечением от 10 см, высокопрочные вертикальные стержни и рамы. К обязательному условию относится надежная фиксация арматуры, удерживающей всю конструкцию, к основанию постройки (чаще всего ее приваривают к заранее заложенным металлическим выступам с внешнего края фундамента). При необходимости высота стержней наращивается дополнительно. Домкраты размещают в рамной части, их рекомендуемая минимальная грузоподъемность составляет 10 т.

Руководство по сборке опалубки скользящего типа для бетонирования колодца

Стандартная схема углубленного резервуара для воды на частном участке включает толстый слой дренажа (так называемый донный фильтр), «бетонный нож», заостренный с внутренней стороны, стенки колодца, место для установки насоса и отмостку из рулонных гидроизоляционных материалов, закопанную по периметру внешнего кольца. Бетонирование проводится в период самого низкого УГВ, оптимальным временем считается ранняя осень. Глубину закладки выбирают исходя из постоянного уровня, при наличии насоса или аналогичного оборудования вода должна быть выше участка его расположения как минимум на 1 м. Рекомендуемая схема действий при сооружению опалубки для колодца и заливки ее бетоном включает следующие этапы:

Земляные работы, выкапывание формы для заливки «бетонного ножа».
Бетонирование нижнего кольца, заостренного снизу.
Изготовление и установку скользящей опалубки из листа стали толщиной в 1,5 мм, прикрепляемого к каркасу из деревянного бруса или друг к другу с помощью гаек или болтов, отверстия под них просверливаются заранее. Внутренние и внешние полосы стягиваются отдельно, все крепежи выводятся наружу.
Армирование стенок колодца путем втыкания вертикальных прутьев с сечением в 6-8 мм и шагом около 10 см.
Заливка на треть бетоном с высокой маркой прочности, укладка продольной арматуры, заполнение кольца до верхнего края, выгонка излишков воздуха штырями или трубой с запаянным концом.
Снятие болтов и поднятие металлических щитов для закладки следующего участка, повтор этапов армирования и бетонирования.
Засыпка стен песком или уплотненным грунтом.

Для достижения нужного результата посередине внутреннего кольца устанавливают 2 деревянных крестовины, а между ним и наружным листом – 10-12 распорок с длиной, соответствующей сечению конструкции. Внутреннее кольцо выполняется на 10 см меньше внешнего. Опалубка опускается в котлован в собранном виде и регулируется с помощью отвесов.

Существует два варианта формирования стенок колодца: непрерывный и поэтапный. Второй способ описан в приведенной пошаговой инструкции, первый заключается в использовании бетона высокого качества (от М500) и поднятии щитов на 2-3 см каждые 10 мин после первоначального схватывания раствора (по аналогии с заливкой монолитных стен высотных домов).

Круглая форма необязательна, при выполнении работ своими руками сделать опалубку в виде квадрата или прямоугольника проще.

Советы и рекомендации

Прежде всего следует определиться с объемом возводимой конструкции и возможностью ее непрерывного бетонирования. При ведении работ без технологических перерывов акцент делается на качестве бетона, он заливается послойно по 20-30 см с обязательным уплотнением. Лучшие результаты достигаются при применении глубинного вибратора. Важно помнить – сооружать новый ярус стен или ленты разрешается исключительно после формирования предыдущего по всему периметру опалубки, перекосы или неравномерное распределение смеси недопустимы.

Вне зависимости от способа перемещения щитов уделяется внимание их гладкости с внутренней стороны. Все крепежи закладываются с выводом наружу, в отличие от стандартных разборных разновидностей это необходимо не сколько для упрощения процесса демонтажа, как для получения качественной поверхности и беспрепятственного скольжения палубы. Основные сложности возникают по ходу армирования и при монтаже закладных элементов. Следует помнить, что вязка каркаса снаружи невозможна, вертикальные прутья наращиваются без перерывов, в целях экономии времени заложение горизонтальных рядом лучше совмещать с уплотнением бетона. Для повышения прочности в обоих случаях мастера советуют использовать качественную рифленую арматуру.

Помимо вышеперечисленного для упрощения работ при сборке и перемещении скользящей опалубки и с целью получения прочной конструкции с максимально ровными и бесшовными стенками рекомендуется:

1. Покрыть внутреннею сторону щитов двумя слоями акриловой краски.

2. Разместить в верхней части опалубки легкий деревянный настил для инструментов.

3. Всегда проверять вертикальность расположения щитов и опор с помощью откосов. При риске перекоса стоит провести их дополнительное скрепление металлическими уголками.

4. При высоком давлении бетонного раствора усиливать стенки с применением бруса или профильных труб. По аналогии с основными все дополнительные крепежи выводятся наружу.

5. Предусмотреть меры по предотвращению засыпания строительного котлована землей. Это актуально при заливке фундаментов, колодцев и аналогичных подземных сооружений. Самым простым вариантом является настил по его краям рубероида.

6. Все закладные элементы готовятся заранее, сделать проемы нужного размера можно только при использовании специальных стальных или деревянных конструкций.

7. При необходимости непрерывного бетонирования стоит составить график ведения работ или как минимум рассчитать объем заливаемого раствора за раз.

Как самостоятельно сделать скользящую опалубку?

В современном строительстве скользящая (подвижная) опалубка используется для быстрого возведения монолитных построек с малым числом закладных элементов и проемов. Преимуществом данной технологии является отсутствие швов, высокие темпы работ и экономичность. Здания, построенные с ее помощью, имеют хорошие прочностные, звуко- и теплоизоляционные характеристики и отличаются устойчивостью к внешним воздействиям. Для промышленных целей используются системы с электрическими автоматическими подъемниками, в индивидуальном строительстве распространены гидравлические и ручные разновидности. Производительность последних самая низкая, но такое изготовление скользящей опалубки в домашних условиях оправдано экономически.

Стандартная схема включает: два одинаковых щита из влагостойкой фанеры или конструкционной стали, домкратные стержни и рамы, подвесные подмостки и внутренний настил. Подвижные элементы выполняются из металла с высокой прочностью, балки и настилы разрешается изготавливать из дерева. По всему контуру (внутри и снаружи) расположены жесткие балки, вес скользящей опалубки равномерно распределен между ними. Автоматические домкраты (гидравлические или электрические) устанавливаются на рамах, которые в свою очередь фиксируются на нижнем участке бетонирования (фундаменте, дне колодца или трубы).

Такая конструкция подходит, прежде всего, для заливки вертикальных строительных систем, толщиной от 12 до 25 см, а не для перекрытий и горизонтальных пролетов. Трудности возникают при формировании проемов и прокладке коммуникаций или устранении дефектов. Использование скользящей передвижной опалубки подразумевает непрерывность процесса бетонирования и армирования, требования к качеству бетона весьма высокие. Максимальный эффект достигается при вводе в раствор примесей, ускоряющих затвердевание, в северных районах смесь прогревают электричеством или инфракрасным излучением.

В зависимости от размеров, различают крупно- и мелкощитовые конструкции, обе подходят для мало- и высокоэтажного строительства. В первом случае для подъема требуется специальная техника, как и для качественного распределения раствора внутри (краны и строительные вибраторы). Скользящие мелкощитовые опалубки сложнее демонтировать, но они более универсальны, отдельные элементы легко поднять самому. Но общая трудоемкость процесса бетонирования при этом возрастает. Вне зависимости от габаритов, щиты бывают ровными или выгнутыми, данная технология подходит для создания стен любой конфигурации.

Применение в частном строительстве

Основное назначение связано с возведением высоких зданий или монолитных построек с минимальным числом проемов: дымовых труб, силосов, водонапорных или телевизионных башен. Таким образом, установка скользящей металлической опалубки с автоматическими домкратами больше подходит для промышленного строительства, а не частного. Но система быстро настраивается на любую задачу, вплоть до восстанавливающих работ. Допускается использование скользящей опалубочной конструкции для ремонта стен колодцев.

В индивидуальном строительстве популярнее сам метод, то есть подъем щитов опалубки вертикально вручную. Это позволяет провести бесшовную заливку колодцев и других резервуаров, монолитных стен от фундамента. При этом, во всех без исключения конструкциях внутри размещается надежный армирующий каркас, усиливающий прочность и надежность постройки. В домашних условиях труднее выполнять непрерывное бетонирование, залитый участок находится между щитами более 1 дня (до допустимого нормами состояния затвердевания).

Инструкция по монтажу опалубки для колодца

Этот метод рекомендуется использовать при бетонировании колодца, работы проводят в сезон спада грунтовых вод: с августа по октябрь. Все необходимые материалы, инструменты и участок для размещения выкопанной почвы подготавливаются заранее. Рекомендуемая схема колодца включает:

Бетонный «нож» — более широкое бетонное кольцо, заостренное изнутри.
Стены (не всегда круглые).
Донный фильтр — подушку из щебня и песка.
Участок для размещения насоса (необязательно).
Подземную гидроизолирующую отмостку из рубероида или пленки.

Для изготовления скользящей опалубки потребуются щиты из стали, толщиной не менее 2 мм, для каркаса и остальных деталей подходит дерево. По сути, это одноразовая конструкция, нужные размеры и форма достигаются соединением листов винтами или гайками. Крепежные элементы не должны попадать в бетонный раствор, они выводятся наружу.

Рекомендуемый внутренний диаметр скользящей опалубки для колодца составляет 80 см, внешний — 100, высота стен — 50–60. На заданной высоте листы фиксируются металлическими полосами, между ними устанавливаются деревянные бруски одинаковой длины (по ширине стен). При малом поступлении воды в схему вносятся изменения: нижний участок делается с прорезями, в которые впоследствии установятся фильтры.

Работы проводятся поэтапно:

Копание ямы.
Изготовление и размещение скользящей опалубки.
Заливка бетонного «ножа», верхний край которого должен быть строго горизонтален.
Бетонирование колец с обязательным армированием.
Засыпка грунта (допускается закапывание незавершенного до конца колодца).

Монтаж и заливку бетоном легко провести самостоятельно, для удобства работ рекомендуется воспользоваться стремянкой. Для изготовления бетонного скошенного основания в опалубку помещают срезанные доски. Армирующие прутья или проволока размещаются по вертикали и горизонтали, наподобие плетеного каркаса. Бетон выбирается самой высокой прочности, обязательно проверяется инструкция к цементу (рекомендуемая марка — не ниже М500). Более простым вариантом является скользящая опалубка квадратной формы, к примеру — 100×100 см, при таком исполнении легче выполнять армирование.

Что говорят мастера?

Советы и рекомендации:

1. При проведении работ в домашних условиях следует найти замену строительному вибратору, для трамбовки раствора идеален запаянный кусок железной трубы подходящего диаметра.

2. Внутреннее армирование является обязательным нюансом технологии, оптимальный эффект достигается при использовании рифленых стальных прутьев. Горизонтальное усиление колодцев проволокой проводят через каждые 30 см. Внутренний каркас берегут от коррозии: прутья не должны располагаться близко к поверхности (от 15 мм и глубже, в идеале — в середине стены).

Чтобы определиться, как своими руками сделать опалубку, лучше изучить видео-материалы.

Особенности конструкции и применения скользящей опалубки

Не всем известно, как именно создаются монолитные стены домов, цементные силосы, высокие бетонные трубы и многое другое. Чтобы возвести такую крепкую конструкцию, необходимо использовать систему скользящей опалубки.

Скользящая опалубка — это сложная система, которая работает при помощи гидравлического оборудования. Такой метод строительства незаменим для быстрого возведения бетонных монолитных конструкций.

Принцип использования скользящей опалубки

Данную конструкцию в наше время используют для возведения высоких монолитных сооружений, высотой более 25 м. Скользящая опалубка — подвижная система, которая позволяет бетонировать без перерыва. Из чего сооружают скользящие опалубки, какие детали входят в эту систему:

два щита одного размера, расположенные вертикально;
домкратные рамы, система подъема может быть электрической или гидравлической;
балки, расположенные с внутренней и наружной стороны;
навесные подмостки, использующиеся рабочими;
внутренний настил для хранения материала, местонахождения бетонщиков.

Вся система устанавливается к фундаменту сооружения. При его заливке заранее оставляют металлические стержни или выпуски, к которым впоследствии привариваются домкратные стержни.

Несмотря на то что данная система в строительстве бывает необходима, она обладает своими недостатками, поэтому использовать ее не всегда рационально. Особенности и недостатки скользящей опалубки:

нельзя допускать больших перерывов при бетонировании, только при использовании добавок, которые увеличивают срок твердения бетона;
доставка бетона должна производиться строго по графику;
установка арматуры — также непрерывный процесс;
подъем опалубки должен осуществляться строго вертикально;
отсутствие возможности создания больших проемов в стене;
высокая сложность создания арматурных каркасов;
необходима работа высококвалифицированных специалистов;
дорогостоящее исправление ошибок, допущенных при работе со скользящей опалубкой;
очень трудоемкая работа по заливке перекрытий;
повышение цен на работу в зимнее время года;
необходимо строгое выполнение всех технологических процессов.

У данной системы также есть свои достоинства, благодаря которым скользящая опалубка используется в строительстве достаточно часто:

высокий темп работы, один этаж здания можно возвести за трехсменный рабочий день, что невозможно путем других видов строительных работ;
возможность сооружения зданий с различными планировочными и оригинальными архитектурными решениями;
снижение общей стоимости строительства примерно на 10−20%;
возможность ускорять или замедлять время твердения бетона путем различных добавок;
при использовании сверхпластичного литого бетона не требуется дополнительного уплотнения смеси, что очень облегчает процесс бетонирования.

Многие недостатки данного вида строительства можно исключить путем использования дополнительных смесей или определенного вида бетона. К главному достоинству скользящей опалубки относится высокая скорость бетонирования и возведения здания. Оконные и дверные проемы устанавливаются во время бетонирования, для этого используют специальные деревянные или стальные элементы. Они подготавливаются заранее, закрепляются в ходе работы и позволяют сразу сделать отверстие в стене нужного размера.

Создание скользящей опалубки самостоятельно

Соорудить такую конструкцию можно и своими руками, чаще всего она бывает мелкощитовой, так как со вторым видом — крупнощитовой опалубкой — справиться своими усилиями не так просто. Чтобы самостоятельно соорудить такую конструкцию, понадобится:

два щита, равных по размеру, они могут быть плоскими или оригинальной формы. Второй вариант позволяет создавать здания с необычными элементами архитектуры. Самый лучший вариант материала — листовая сталь.
деревянные балки должны быть размещены с внутренней и наружной стороны щитов;
настилы для удобной работы также выполняются из древесины;
по верхнему периметру всей опалубки должны находиться домкратные рамы, они обычно выполняются из металла;
домкратные стержни могут заменить трубы, имеющие длину около 6 м, а диаметр 25−28 мм.

При использовании скользящей опалубки есть ряд работ, которые выполняются обязательно:

хорошее усиление дверных и оконных проемов;
своевременный монтаж закладных элементов;
непрерывная заливка бетона;
армирование конструкции по всем правилам;
необходимость наращивания домкратных стержней в зависимости от высоты конструкции.

Как осуществляет работу скользящая опалубка

Несущая способность домкратных стержней должна быть значительно больше всех нагрузок, так как именно на них приходится основной упор всей конструкции. Они крепятся к фундаменту сооружения путем сварки с заготовками. Металлические домкратные рамы приводятся в действие деревянными балками. Первые воздействуют на стержни домкрата, к ним же крепятся гидравлические или электрические домкраты, которые приводят в действие всю систему. На верхнем ряду балок делается настил для рабочих и инструментов.

Первый слой бетона заливается высотой в 70−80 см, все последующие — не более 30 см. Нельзя допускать полное схватывание бетонной смеси, параллельно необходимо уплотнять ее с помощью вибратора и осуществлять армирование. Кроме всего этого, необходимо строго соблюдать определенные правила, которые позволят создать крепкое здание без дополнительных работ и дорогостоящего исправления ошибок:

опалубка должна двигаться только строго вертикально;
бетонирование производится исключительно из раствора высокого качества;
непрерывность работ по заливке и армированию, лучше всего осуществлять бетонирование по периметру всей конструкции одновременно;
толщина стен конструкции должна быть в пределах 12−26 см.

Выполнить всю эту работу самостоятельно невозможно, но создание скользящей опалубки своими руками позволит значительно сэкономить средства на строительство здания.

Что такое скользящая опалубка?

Все кто хоть как-то стыкался с процессом возведения бетонных зданий, знакомы с опалубкой.

Опалубка – единственная поистине незаменимая конструкция, предназначенная для формирования бетонных монолитных строений.

Профессиональная скользящая опалубка

Опалубка бывает разной, технология ее возведения различается в зависимости от конкретных задач, доступных материалов, возможностей строителей и т.д. Нами же будет рассмотрена скользящая опалубка – специальный инвентарь, позволяющий возводить бетонные высотные здания с удивительной скоростью и эффективностью.

Особенности и назначение

Технология возведения стандартной опалубки предусматривает ее сборку своими руками из подручных средств. Для работы используют древесину, преимущественно доски и брусья. Конструкция получается довольно надежной. Если ее правило собрать – она выдержит, по меньшей мере, одну заливку бетона. Однако после заливки и снятия готовых щитов им, в лучшем случае, понадобится ремонт. В худшем же опалубку придется своими руками разбирать, а древесину пускать на другие нужды, для строительства она больше непригодна.

При этом технология сборки, особенно если ее применяют своими руками – процесс трудоемкий и длительный. Многие дома строят из бетона, и большую часть времени строители тратят именно на подготовку сопутствующих материалов, а именно – опалубки.

Покупка профессиональной опалубки для заливки стен дома позволяет ускорить подготовительные процессы, ведь ее намного легче собирать. Профессиональный инвентарь имеет другой тип поверхностей, он лучше противостоит нагрузкам, многофункционален, быстро собирается и так же быстро разбирается.

Впрочем, на сборку и разборку таких конструкций все равно нужно тратить время, даже когда мы занимаемся таким тривиальным делом, как заливка бетонных стен частного дома.

Монтаж основания под скользящую опалубку

Вот почему в проектах, где при заливке поверхностей стен дома планируют применять бетон, решили задействовать куда более удобный и продвинутый механизм – скользящую опалубку.

Скользящая опалубка – это профессиональный инвентарь, предназначенный для быстрой заливки полости стен дома и формирования бетонных конструкций «на ходу». Она идеально подходит для дома, основные конструкции которого выполнены исключительно из бетона и имеют толщину до 250 мм.

Особенность такого инвентаря – уникальная технология, позволяющая собирать его единожды, а затем поднимать все выше при помощи специальных домкратов. Скорость строительства при этом возрастает как минимум в несколько раз.

Принцип действия

Применяют инвентарь известный как скользящая опалубка по простой и удивительно эффективной процедуре.

Скользящая опалубка единожды устанавливается вокруг будущих стен дома. Ее тщательно выставляют и закрепляют подпорками так, чтобы получить идеальную конструкцию. Затем к щитам подкрепляют домкраты. Задача домкратов – поднимать щиты при необходимости.

Дальше идет процесс заливки бетона. В готовую конструкцию своими руками заливают бетонную смесь, пока она полностью не заполнится. Желательно при взаимодействии с конструкциями скользящего типа избегать бетонных стен и опор с толщиной больше 250 мм. Бетон в них застывает намного дольше, на его схватывание уходит больше времени, что сказывается на общей эффективности строительства.

Схема монтажа скользящей опалубки под стены

Как только нижний уровень затвердеет – ограничительный инвентарь немного ослабляют и поднимают на уровень выше. Поднятие осуществляется за счет продвижения домкратов.

Домкраты на высоте крепят к выступам арматуры из бетонных конструкций. При строительстве такие вещи планируют заранее. После завершения постройки дома всю лишнюю арматуру срезают.

Поднятая на новый уровень опалубка остается в том же положении и полностью готова к последующей заливке. Однако времени на ее передислокацию уходит гораздо меньше. Фактически, на подъем одной секции уходит до 10 минут, в том время как полную сборку и разборку даже профессионального инвентаря строители осуществят, по меньшей мере, за несколько часов.

В новом положении в опалубку точно так же заливают бетонный раствор до момента его твердения. По такой схеме можно действовать столько, сколько вы сами пожелаете.

Применение скользящей опалубки (видео)

Используемые материалы и конструкция

Чтобы такое изящное и удобное решение как скользящая опалубка правильно работало – нужно правильно подобрать используемые для ее сборки материалы.

Как мы уже отметили выше, подобные конструкции практически полностью повторяют профессиональный опалубочный инвентарь, с той лишь разницей, что крепятся они немного по-другому и поднимаются за счет взаимодействия с домкратами.

щитов;
подпорок;
домкратов.

Пойстройка стен здания скользящей опалубкой

Состоит секция скользящей опалубки, в первую очередь складывается из двух параллельно устанавливаемых щитов. Каждый щит имеет основу из металлического каркаса, на которую набита влагостойкая древесина. Соприкасающиеся с бетоном поверхности древесины покрывают сталью или пластиком. Все элементы имеют модульную структуру, что очень удобно.

Жесткость щита обеспечивает каркас и подпорки. Подпорки делают из металла. Они очень удобны – имеют регулировку длины, толщины стержня и т.д.

Устанавливается такая конструкция на подпорки, с монтажом двух щитов друг возле друга. Под щиты крепят домкраты. Они давят на каркас снизу, позволяя поднять инвентарь на нужную высоту. Если домкраты нужно нарастить — используют дополнительные стержни.

ручные;
гидравлические;
электрические.

Ручные сейчас почти не используются, им часто нужен ремонт, они неудобны при работе своими руками. Зато довольно дешево стоят.

Гидравлические встречаются чаще. Они работают за счет подключенных насосов – обеспечивающих сразу группу домкратов.

Электрические – самые продвинутые и дорогие. Работают почти безотказно, передают огромные усилия и мало весят.

Сборка своими руками

Многие люди строят дома своими руками. У них нет возможности или средств на то чтобы покупать профессиональный инвентарь. К тому же, он слишком дорого обходится и попросту нерентабелен, если нужно залить один-единственный дом.

В таком случае разумнее пользоваться подручными средствами. Создать скользящие конструкции своими руками тоже можно. Они не будут таким надежными, им чаще требуется ремонт, да и вообще, они по всем параметрам проигрывают заводским, зато стоят на порядок дешевле.

Самодельная скользящая опалубка из фанеры

Щиты самодельной скользящей опалубки собирают из влагостойкой фанеры, покрытой акриловой краской. Каркас делают из прочного бруса с профилем как минимум в 10×10 см. Наружную часть желательно покрыть сталью или листом пластика. Щиты должны отвечать друг другу. Крепление их между собой осуществляется верхними вставками из древесины.

Подпорки можно делать из обычного бруса. С домкратами ситуация сложнее. Здесь самодельные варианты не подойдут – придется покупать специализированные или приспосабливать имеющиеся у вас механизмы.

Главное – продумать способы крепления и поднятия опалубки. Для этого желательно проконсультироваться с профессиональными строителями.

Скользящая опалубка для заливки стен

Строительство монолитных конструкций получило широкое распространение благодаря уменьшению затратной части как в области финансов, так и трудовых ресурсов. Использование штучного кирпича – это значительное снижение скорости работ при повышении оплаты труда каменщикам. Применение же плит из бетона – альтернативный вариант, который снижает сроки строительства, однако требует привлечения спецтехники для подъема конструкций. Также обуславливается необходимость изготовления индивидуальных форм для заливки раствора. Зато учет размеров готовых материалов не нужен, при этом возведение зданий в скользящей опалубке позволяет получить стены без швов и стыков.

Где применяется технология
Что такое опалубка скользящего типа, оборудование для обустройства
Бетонирование без швов своими руками
Горизонтально-скользящая опалубка

Где применяется технология

Скользящая опалубка применяется как в частном, так и общественном строительстве. Основное назначение – возведение высотных зданий, монолитных построек с максимально уменьшенным числом проемов: оконных, дверных. Поэтому чаще всего данная технология подходит для обустройства колодцев, дымовых труб, водонапорных башен или строений подобного типа.

Считается, что монтаж скользящей опалубки более подходит для промышленного строительства, но тем и хороша система, что может быстро перенастроиться на любой тип работ, вплоть до ремонта, поэтому возводить частные малоформатные строения тоже можно, причем делать это довольно быстро. Наиболее популярной в частном строительстве считается применение технологии скользящей опалубки, то есть, подъем щитов своими руками. Метод позволяет производить бесшовную заливку колодцев, резервуаров, монолитных стен от фундамента.

Главное, чтобы во всех конструкциях был прочный армирующий каркас, тогда увеличивается надежность постройки.

Соблюдение технологических приемов не всегда удобно и считается сложным для применения в домашних условиях, из-за процесса непрерывного бетонирования: залитый бетоном участок для соблюдения нормативов отвердения должен находиться между щитами не менее 1 суток. Но если принять во внимание скорость подъема опалубки, что составляет до 4-6 см в минуту, процедура стоит затрат и внимания.

Что такое опалубка скользящего типа, оборудование для обустройства

Бесшовная конструкция – это прочное сооружение, минимальная угроза образования трещин, улучшенные звуко-, теплоизоляционные показатели. Схема заливки стен проста: после завершения работы по укладке одного слоя смеси бетона, но предупреждая момент схватывания, производится заливка очередной порции раствора.

Скользящая или подвижная опалубка – это два ряда щитов высоты 1-1,2 метра, одинаковых по своей форме, между которыми формируется монолитная стена. Щиты обязательно усиливаются деревянными балками, над системой же нужно расположить металлические рамы, оснащенные домкратами любого типа. Получается, что рама удерживает щитовые конструкции, не допуская малейшего изменения расстояния, которое может образоваться в процессе заливки смеси бетона. Как правило, к раме прикрепляются отмостки, также скользящие, посредством которых удобно осматривать стену, затирать неровности и производить прочие работы. Внутренняя сторона конструкции оснащается рабочим полом, по настилу можно проводить разводку для каждого домкрата в сторону распредстанции, управляющей механизмами подъема.

Набор оборудования для работы включает наличие специальных стержней, по которым происходит движение опалубки. Первоначальная длина стержней составляет от 6 м, по мере надобности, их наращивают. Важно учитывать нагрузки, влияющие на количество опор, расстояние между которыми не превышает 2 м. Значительный вес, обязательность применения механизмов для подъема, монтажа ограничивают применение скользящей опалубки для стен в частном строительстве. Кроме того, ограничивающими факторами могут выступать:

Снижение эффективности возведения строений при вынужденном перерыве, связанном с погодными условиями, поставкой материалов, перебоя с электропитанием и прочими нюансами.
Резкое удорожание процессов в зимних условиях из-за необходимости привлечения дополнительного материала и обогрева всей конструкции.
Значительные затраты на устранение малейших дефектов. Именно поэтому бетонирование должно производиться либо руками профессионалов, либо с четким пониманием всего технологического процесса.

Совет! Схема бетонных работ допускает применение переставного варианта. Это когда армирование и заливка производится обычным способом, а после того, как стены подняты на 80 см, делается перерыв для набора бетоном прочности. Затем щиты отрываются и переставляются на новый уровень для заливки следующего слоя.

Бетонирование без швов своими руками

Чтобы вся процедура прошла без сбоев, необходимо выполнять некоторые правила:

Бетонный раствор должен быть высокого качества, причем отвечать всем требованиям скорости схватывания, пластичности;
Чтобы сформировать каркас, необходимо уложить арматуру, затем в опалубку неподвижного типа заливается несколько слоев бетонной смеси толщиной 200-300 мм;
Слой нужно уплотнить вибратором;
Новый ярус стен начинают формировать только по завершении строительства предыдущего по всему периметру стены;
Как только кусок бетонируемой стены наберет свою начальную прочность, скользящая опалубка приводится в движение по технологии: шаг подъема равен 2,5 см.

Важно! Процесс работ должен вестись непрерывно. Не допускается остановка из-за отсутствия раствора и прочих моментов. Армирование, монтаж закладных (для проемов), заливка, уплотнение проводятся без остановки механизмов подъема. Только в этом случае достигается необходимый рост стен в 4-6 см за сутки.

Возводя здания по подобной технологии, необходимо помнить, что метод целесообразен в том случае, если строение не ниже 25 метров в высоту. При прочих высотах строительство с применением скользящей опалубки обходится слишком затратно.

Горизонтально-скользящая опалубка

Этот метод лучше подходит для хозяина, решившего построить свой дом. Посредством работы с опалубкой несложно обустроить монолитные, криволинейные вертикальные конструкции. Набор инструментов включает механизм перемещения из двух тележек, балочной конструкции, кроме того, комплект дополнен жестким каркасом со стойками, а все вместе образует прочную раму пространственного характера. Щиты можно изготовить из:

металла;
дерева;
водостойкой фанеры;
алюминия;
прочих материалов.

Может быть самоходная и несамоходная система. Чтобы обеспечить перемещение, конструкция скользящей опалубки ставится либо на рельсы, проложенные вдоль строения, либо передвигается механикой или лебедкой, установленной на конце рельсового пути. Применяется система, чтобы оснастить дом стенами, укладываемыми в непрерывном режиме высотой до 6 метров и толщиной 120-600 мм.

Важно! Допускается перемещение щитов как вдоль стены, так и по оси. Удобно, что плиты можно поднимать по высоте, а также делать конструкции для поддержания заданного уклона стеновых панелей.

Если строительство идет собственными руками, то вертикальное перемещение щитов легче всего производить электрической лебедкой, монтируемой на самом верху рамной конструкции. Ну а для облегчения передвижения рабочих, возводящих дом, опалубочные щиты дополняются настилом подмостков. Чтобы понять принцип действия и применения горизонтально скользящей опалубки, посмотрите видео.

Сложно, но возможно делается опалубка своими руками. Для щитов подойдет любой материал, но водостойкая ламинированная фанера – это легкий вес и достаточная прочность на деформацию. При этом листы фанеры достаточно велики, чтобы не заделывать щели, как при выборе досок. Чтобы усилить стенки жесткости, формы можно укрепить брусками или куском профильной трубы, располагая шляпки внутрь!

Боковые щиты оснастить (вверху и внизу) отверстиями для винтовой стяжки, отступая от края на 40-50 мм.
Прикрутить щиты друг к другу саморезами. Лучше это делать на уголки, чтобы минимизировать угрозу перекоса конструкции.
Монтаж начинается от угла здания или дверного проема.
Опалубка требует тщательного выравнивания по всем параметрам: вертикаль, горизонталь.
В форму заливается раствор, уплотняется и добавляется арматурный каркас.
Снимается форма только после набора бетоном первоначальной прочности.
Теперь выкрутить стяжку и снять торцевой элемент формы, переместить подвижную часть в сторону до той поры, пока отверстия в стенках и цементе не совпадут.
Винты снова вкручиваются, закрепляя край фанерной системы к бетонному застывшему блоку.
Работы следующего уровня начинаются также от угла или от проема оконного.
Фанерная конструкция монтируется с тем расчетом, чтобы нижний край стяжки соединялся с предыдущим слоем через отверстия, оставленные в бетонном элементе.

А чтобы дом получился прочным, все перестановки последующего характера лучше осуществлять с закреплением к соседнему участку стены и предыдущему ярусу. Неплохо очищать фанерные щиты от остатков раствора и смазывать маслом перед монтажом на новое место.

Безусловно, технология горизонтально скользящей опалубки может применяться для строительства частных зданий, однако это процесс комплексный, включающий сразу монтаж и выверку опалубки, одновременно с армированием конструкции. Поэтому прежде, чем строить свой дом, стоит взвесить все за и против данного варианта. Расчет времени, соблюдение цикличности работ и наличие всех материалов – главные составляющие процесса. Нарушение хотя бы одной операции приведет к тому, что строение получится с низкими показателями качества и прочности.

Что такое скользящая опалубка

Возведение монолитных сооружений требует много времени и сил, поэтому в строительной сфере постоянно появляются новые технологии, ускоряющие процесс заливки бетона. Одной из них является скользящая опалубка (или как ее еще называют – подвижная). Благодаря конструкции этого типа можно возвести прочную и надежную постройку за короткий период времени. Готовое сооружение будет обладать хорошими прочностными, тепло- и звукоизоляционными характеристиками.

Рассмотрим подробнее устройство скользящей опалубки, целесообразность ее использования и метод монтажа.

Сфера использования и конструкция

Конструкция скользящей опалубки представляет собой 2 ряда одинаковых щитов высотой до 1,2 м, усиленных с помощью деревянных балок. Щитовой каркас соединяется с металлической рамой, на которой устанавливаются домкраты, позволяющие равномерно поднимать конструкцию.

Домкраты для скользящей опалубки могут быть:

Ручными. Это самый дешевый вариант, однако, ручные домкраты нуждаются в частом ремонте. Кроме этого, их очень неудобно использовать при строительстве своими руками.
Гидравлическими. Оборудование этого типа встречается намного чаще. Такие системы работают благодаря подключенным насосам, которые позволяют функционировать сразу всей группе домкратов.
Электрическими. Такие модели стоят дороже всего, однако, они считаются самыми современными, благодаря безотказной работе и малому весу. При использовании домкрата не придется прилагать много усилий.

Несмотря на то, что бетонирование с помощью подвижной опалубки позволяет значительно сэкономить время на строительстве, процесс установки скользящего каркаса считает довольно специфическим. Такая конструкция будет оправдана только в том случае, если вы строите:

расположенные рядом высотные сооружения;
одиночное здание, высота которого превышает 25 м;
силос;
дымовую трубу;
градирню;
колодец.

Для возведения частного жилого дома своими руками такая технология используется очень редко, из-за того, что будет осложнена организация оконных и прочих проемов, отверстий для коммуникаций и многого другого. В этом случае обычная фиксированная вертикальная опалубка будет более оптимальным и простым вариантом.

Помимо этого, стоит обратить внимание и на другие недостатки и преимущества скользящей опалубки.

Плюсы и минусы скользящей опалубки

Среди преимуществ такой конструкции:

высокий темп работы;
расходы на строительство сокращаются на 15-20%;
возможность возведения сложных конструкций с разной геометрией.

При этом такие каркасы обладают массой недостатков (для частного строительства):

внутри опалубки сложно устанавливать армирующие каркасы;
заливка перекрытий становится более трудоемкой;
так как заливка бетонной смеси и подъем каркаса должны осуществляться непрерывно, потребуется целая строительная бригада;
при заливке бетона в зимнее время потребуются дополнительные расходы на прогрев раствора;
при несоблюдении технологического процесса установки конструкции, эффективность использования скользящей опалубки сильно снижается;
для конструкции этого типа необходимо использовать бетон наивысшего качества и пластифицирующие добавки;
опалубка должна подниматься строго вертикально;
в случае ошибки, стоимость устранения дефектов будет очень высокой.

Если же вы планируете построить на загородном участке колодец, то скользящий каркас вполне можно использовать. Рассмотрим подробнее, как возвести опалубку в этом случае.

Изготавливаем опалубку для колодца

Каркас для колодца можно изготовить самостоятельно или взять в аренду готовую форму.

Скользящая опалубка своими руками изготавливается из полуколец по следующей схеме.

При необходимости внутреннее кольцо можно сделать меньше на 10 см и тогда земельные работы уменьшатся на 20%.

Для подобной конструкции лучше брать металлические листы толщиной 1-1,5 мм, если использовать более тонкий материал (например, 0,8 мм), то опалубка будет не достаточно прочной. В свою очередь, слишком толстые листы (более 1,5 мм) значительно утяжелят конструкцию.

Полезно! Крепежные элементы не должны быть внутри, иначе они будут «цеплять» бетонный раствор. Лучше вывести все крепежи наружу.

Чтобы листы полукруга не смещались в процессе высвобождения опалубки, между ними необходимо установить бруски, толщиной порядка 20 мм. Также потребуется подготовить:

12 «дистанционных» брусков длиной около 9,5 см (они буду располагаться между внешней и внутренней стенками конструкции).
2 крестовины (как на рисунке ниже), с помощью которых вы сможете придать опалубке правильную цилиндрическую форму. Для изготовления крестовины достаточно соединить две доски крестом и скрепить их болтом.

В результате у вас должна получиться такая конструкция.

Монтаж опалубки для колодца

Оптимальным временем для рытья колодца считается период с августа по октябрь, когда уровень грунтовых вод спадает.

Прежде, чем начать монтаж опалубки и залить бетон, необходимо подготовить:

Донный фильтр. Для этого необходимо засыпать на дно колодца слой песка и щебня (толщина зависит от уровня грунтовых вод и особенностей рельефа).
Участок для насосного оборудования (если оно предполагается).
Слой гидроизоляции из рубероида или обычной плотной пленки.

Также на дне колодца устанавливаются рамы, на которых фиксируются домкраты.

Технология установки опалубки выглядит следующим образом:

Соберите опалубку и опустите ее в котлован.
Установите верхнюю и нижнюю крестовины.
Уложите между внешней и внутренней стенками по 6 «дистанционных» брусков (сверху и снизу).
Отрегулируйте опалубку по отвесу, чтобы она находилась в вертикальном положении.
Смешайте цемент М 400 (или выше) и песок в пропорции 1:4, добавьте воду и щебень так, чтобы раствор перемешивался с трудом.
Установите в опалубку продольную и поперечную арматуру (можно использовать стальные стержни или обычную проволоку).
Залейте слой бетона выстой порядка 30 см и уплотните его штыкованием.
Удалите дистанционные бруски.
Дождитесь, пока стены первого яруса наберут начальную прочность, и начните поднимать конструкцию опалубки на 2,5 см каждые 10 мин.

Таким образом, с помощью подвижной опалубки можно довольно быстро изготовить колодец.

Полезно! Некоторые рекомендуют монтировать под первое кольцо колодца «бетонный нож», диаметр которого должен быть чуть больше самого кольца. Это делается для простоты спуска готовых колец. Однако, монтировать «нож» очень сложно, объем земляных работ увеличится, появится риск, что стенки колодца начнут отклоняться по вертикали.

Подобным методом можно осуществлять бетонирование и других объектов.

Особенности и стоимость использования скользящей опалубки

Если вы используете подвижную опалубку для заливки стен монолитного дома, то для каркаса необходимо выбирать щиты из металла или влагоустойчивой древесины. Внутренние щиты рекомендуется изготавливать из листовой стали.

Если говорить о стоимости вопроса, то выгоднее всего изготовить ящик без дна и взять в аренду отдельные элементы системы:

Алюминиевую опалубку, м 2 – обойдется приблизительно 300 рублей за 15 дней и 500 – за месяц.
Стяжку с гайками L=1 м (1 штука) – будет стоить 40 рублей за 15 дней и 70 – за 30 дней.
Шкворень с гайкой (1 штука) – 30 рублей за 15 дней и 50 рублей – за месяц.

Один гидравлический домкрат будет стоить порядка 800 – 1500 рублей.

Скользящая опалубка чаще используется при строительных работах, промышленного масштаба. Если вы хотите таким методом возвести стены загородного дома, то придется столкнуться с массой проблем, которые решаются более простыми опалубочными конструкциями. Единственное рациональное применение передвижной опалубки в частном строительстве – это постройка колодца.