Забор на торфяном грунте

Надежный забор на проблемном грунте — торфе

Приветствую вас, мои Читатели и Зрители строительного Блога “Путь Домой”!

Сегодня будем говорить про заборы. У меня на Блоге уже была серия топиков о фундаментах для забора. Ознакомится с ними можно здесь — Рубрика-Забор

Я рассказывал о легких заборах, заборах среднего веса и тяжелых заборах. Также упоминал об особенностях каждого типа забора. Но фундаменты для таких грунтов как торф я там не затронул.

На заставке вы можете увидеть мой забор на торфянике, который спустя уже 4 города стоит и ему хоть бы хны! Он никуда не завалился, и, конечно же, не требует никакого ремонта. Сегодня расскажу вам как мне удалось добиться такого результата!

Для начала хочу вам напомнить о некоторых “золотых правилах”, о которых я уже неоднократно говорил на Блоге.

Первое правило: “Хотите управлять природой — живите по ее законам”.

Второе правило: “Не надо создавать себе проблему, чтобы потом ее героически преодолевать”

Эти два правила я и взял за основу, когда у меня стояла задача сделать забор на своем участке.

Мой участок находится на очень старом берегу реки, которая уже практически высохла. Там остался лишь ручей, который еле дышит. На участке около 8 метров торфа и склон, по которому мне необходимо было поставить забор. Естественно там где песок, хорошее основание, никаких проблем с забором не было. Поставил столбики и забетонировал их — на этом все. Но что же делать с 8 метрами торфа? Напомню, что торфяник это отвратительные “грунты”!

Грунты в кавычках, потому что это даже сложно назвать грунтом, так как фактически это воздух. Такой грунт очень сильно подвержен суффозии, вымыванию, гниению. Торфяник при повешение уровня грунтовых вод набухает, а когда воды уходят он начинает спрессовывается под весом деревьев и вышележащих слоев. У меня, например, уровень торфа за 5 лет владения участка упал на 30 см.

1:52 Про Семинары по Украине «Прокачка — Фасады!»
6:03 Правила строительства
7:14 Особенности торфяника
9:10 Легкий забор
10:16 Ветровый нагрузки
11:02 Декорирование забора растениями
13:29 Вентиляция участка
15:28 Принцип подхода
16:17 Метод борьбы с мягкими грунтами
17:05 Зачем нужно расширение и армирование опоры?
19:42 Что делать с металлом?
20:50 Как быть с калитками?
22:12 Натяжка сетки Рабица
23:35 Фото забора
25:42 Расширение пятки

30:30 Для забора из булыжника, заключенного внутри сетки Рабица (габион), нужен ли фундамент?
30:53 Наверное, в таких условиях, идеальным забором был бы «зеленый» из кустарника
33:32 Забор из мешков с песком уложенные на геотекстиль. Одни плюсы
33:58 Соседка — лесной инженер, посоветовала посадить граб очень часто часто в два ряда. Расстояние 50-60 см. В будущем это непроходимая живая изгородь.Снаружи сетка Рабица
34:34 Низкорослые деревья по периметру через 2.5 метра, тоже вариант
36:14 Как рассчитать количество стоек для сетки Рабица (их частоту)?
37:33 Хотелось бы несколько слов про цоколь для легкого забора
40:05 Коррозия внутри квадратной трубы?
41:07 Гениально! Но не понятно: если забетонировали, как будут расти растения?
41:23 Под столбы бурили или забивали?
41:51 Как быть с забором, хочу профильный и часть может сеткой, если чернозем, песчаный чернозем, гравий встречается, несущий на глубине 1м примерно, промерзание примерно 70см. Краснодарский край.
46:44 Как насчет цоколя плоского шифера, он частично простит движение стоек?
48:20 А зачем при таком заборе крепкую Рабица? Какие нагрузки Рабица воспринимает? Только ветер и вес зеленых насаждений?
50:48 Что скажете о бетонировании столбов по финской технологии? В ней присутствует пластик-я труба над нижним бетонированием и кверху.
51:08 Если сделать как вы сказали с пластиковой трубой, сделать и это залить, на глубину с метр, а поверху залить как бы фундамент высотой см 30 шириной 15см чтоб профлист не к земле подходила к бетону, конечно на расстоянии или это лишнее?
51:54 Хочешь или нет, но от такой публики надо ставить не рабицу, а колючую проволоку .

Особенности монтажа заборов в различные грунты

Любое стационарное ограждение включает в конструкцию несущие элементы – опоры. От правильности их выбора и метода установки будет зависеть надежность и долговечность забора. Учитывая, что опоры закрепляются в земле, отправной точкой проектирования забора является анализ грунта. Основными показателями почвы становятся пучинистость, глубина промерзания и коррозионная активность.

Особенности установки заборов в различные грунты

Особенности монтажа опор в пучинистый грунт

Пучинистость напрямую зависит от насыщенности водой. Обычно повышенной пучинистостью характеризуются глинистые грунты. При замерзании в зимний период вода расширяется, а промерзший слой, увеличиваясь в объеме, вспучивается. При недостаточном заглублении столбов земля просто выталкивает их наружу.

В пучинистых почвах опору необходимо заглублять до плотных слоев, то есть ниже глубины промерзания с запасом 15-20 см. Определяют глубину промерзания по СНиП 2.02.01-83 в зависимости от региона и почвенного состава.

Установка опоры без бетонирования

При выборе стальных труб погружение можно выполнять ударно-механическим методом. В свою очередь, глинистые грунты делятся на супеси, суглинки и залежи глины. Если погрузить столб ударным способом в супесь несложно, то в суглинок, а уж тем более в глину, это может вызвать ряд сложностей. От прилагаемых ударных усилий, даже с применением оголовка, торец трубы можно деформировать. Чтобы этого не произошло, нужно предварительно выбурить отверстие бензобуром. Бурить можно не на всю глубину погружения, а только на 40-70%. Чем больше диаметр опоры и чем выше содержание глины, тем глубже нужно бурить, чтобы потом на оставшуюся глубину можно было забить трубу молотом. Для железобетонных столбов отверстие бурится на всю глубину установки. После засыпки необходимо тщательно выполнить трамбовку.

Чтобы как можно меньше нарушать плотность грунта, бурить скважину следует буром с диаметром, превышающим диаметр столба, но не больше чем на 20 мм. В этом случае трудозатраты будут меньше, а опора будет установлена плотней и надежней.

Бетонирование опор

Бетонировать столбы в пучинистых грунтах не рекомендуется, лучше сделать забутовку мелким щебнем с песком. В результате воздействие сил пучения на столбы будет сведено к минимуму. Все же рассмотреть способ бетонирования стоит, так как в случае с установкой массивных ворот необходима высокая устойчивость конструкции.

В этом случае скважину нужно бурить на всю глубину, а бетонирование столба в скважине производится с самого ее дна. При этом заполнять бетоном доверху не нужно, достаточно заполнить наполовину глубины. Таким образом, расширение почвы при замерзании не будет оказывать на сваю выталкивающего действия. Применять комбинированный способ установки с частичным забиванием и частичным бетонированием настоятельно не рекомендуется. Если свая не будет опираться на плотные слои, то при вспучивании ее вытолкнет, а она вытащит столб.

Некоторые специалисты рекомендуют устанавливать опоры в пучинистых грунтах по современной технологии ТИСЭ. Методика действительно надежная, но потребует гораздо больших трудозатрат, расхода бетона и применения спецоборудования.

Проблема грунтовых вод

В низменностях, особенно после весеннего паводка, грунтовые воды могут быть близко к поверхности, а зеркало воды находиться выше, чем нужно заглублять столбы. Один из вариантов перенести монтаж забора на август, когда уровень грунтовых вод значительно понижается.

В насыщенной водой земле для бетонирования опор применяется бетон марки не ниже М-450. Даже если при монтаже на дне лунки появилась вода, такой бетон затвердеет. Промежуточные столбы можно заглублять ударным способом без бетонирования, несмотря на высокое водонасыщение почвы. При содержании воды выше 25% затрудняется аэрация. В результате вода не насыщается кислородом, что снижает ее коррозионное воздействие до безопасного уровня.

Коррозионная активность

Устанавливая забор, большое внимание следует уделить почвенной коррозии, определить степень ее активности, выбрать способы защиты и применить необходимые меры. Почва всегда является агрессивной средой, причем не только для металла, но и для бетона. При этом у разных видов грунта степень коррозионной активности отличается и зависит от многих факторов, некоторые из которых взаимосвязаны. Самой оптимальной почвой, в которой коррозия протекает незначительно, является сухой песчаник. В нем не задерживается влага, не развиваются бактерии, а кислотно-щелочной баланс в пределах оптимального.

Список грунтов по мере возрастания коррозионной активности:

песчаные ‒ pH 6-7,5;
торфяные, болотистые ‒ pH 3-6;
щелочные солончаки и суглинки ‒ pH 7,5-9,5;
чернозем ‒ pH 6-7;
подзол ‒ pH 4-4,5.

При этом кислотно-щелочной баланс не единственный параметр, определяющий агрессивность почвы. Также учитывается содержание кислот, минералов, влажность, бактерии. Например, в черноземе, несмотря на оптимальный уровень pH, содержатся органические кислоты, а также бактерии, продукты жизнедеятельности которых вызывают коррозию. Содержание минералов в почве может колебаться от 10 до 300 мг/л. Сами по себе минералы не являются агрессивной средой, но, растворяясь в воде, создают электролит, вызывающий электрохимическую коррозию. Уровень влажности также имеет значение. Для песчаных почв критическим считается 10-20%, а для остальных ‒ 15-25%.

Электрохимическая коррозия

Самой разрушающей силой обладает электрохимическая коррозия. В зимний и летний период она замедляется, а весной и осенью усиливается из-за повышения влажности почвы.

Коррозия возникает, когда поверхность металла контактирует с электролитом, насыщающим грунт (раствором минералов, кислот и газов в воде). Вследствие разности потенциалов возникают короткозамкнутые гальванические элементы. Это химический источник тока – ЭДС, в котором энергия протекающих химических реакций преобразуется в электроэнергию. При этом анодные участки растворяются, то есть металл ионизирует и переходит в раствор Fe → Fe 2+ + 2e.

В зависимости от кислотно-щелочного баланса грунта можно рассматривать процессы водородной или кислородной деполяризации. Но в любом случае это самый распространенный вид коррозии, протекающий почти во всех почвах, за исключением сухих.

Более активное коррозионное воздействие могут вызывать только блуждающие токи. Их источником становятся электроустановки с рабочим заземлением, например, станции катодной защиты газопроводов или ж/д пути с проездом электротранспорта. Однако опасность воздействия блуждающими токами возникает лишь в непосредственной близости с источником (30-50 м).

Коррозионная активность грунта определяется измерением удельного электрического сопротивления (Ом х м). Низкая активность свыше ‒ 100 Ом, средняя ‒ 20-100 Ом, высокая ‒ менее 20 Ом. Показатель может изменяться в зависимости от влажности, поэтому замеры следует производить в период повышенной влажности.

Методы защиты опор от коррозии

Предлагаем 4 способа пассивной защиты, благодаря которым забор прослужит долго, даже в экстремальных условиях:

использование материала с высокой коррозионной устойчивостью;
изоляция материала;
обсыпка другим материалом;
обработка металлического столба перед покраской ингибитором коррозии.

Выделяют 3 вида коррозии: химическая, биохимическая и электрохимическая. С первыми двумя бороться не сложно, достаточно засыпать опору сторонним материалом – щебнем, песком или забетонировать. Это исключит контакт с веществами, разрушающими материал опоры.

В кислотных грунтах (в основном в торфяниках) особое внимание нужно уделять бетонированию или защите бетонных опор. Кислота разрушительно влияет на бетон. Защитить его можно двумя способами. Первый ‒ это гидроизоляция сваи. При бетонировании ее можно выполнить рубероидом, а для бетонных столбов применить битумную мастику. Второй способ ‒ понизить кислотность путем известкования. Оптимальным вариантом станет комплексный подход с применением обоих способов одновременно.

Повышенную кислотность почвы можно определить по росту сорных растений. Обильный рост багульника, подорожника, щавеля, вереска, осоки и полевого хвоща свидетельствуют о высокой кислотности.

Коррозионно-устойчивые материалы

Один из методов увеличить срок службы забора – применить столбы, устойчивые к коррозии. Обычно в нормальных грунтах применяют трубы из углеродистой стали, но при высокой агрессивности почвы нужен более устойчивый материал.

Оцинкованные трубы в качестве столбов – самое простое решение. Слой цинка имеет более отрицательный потенциал чем железо. Его потенциал смещается в сторону анода, а сталь, таким образом, становится катодом. Учитывая, что электрохимическая коррозия происходит с разрушением на аноде, цинк принимает «удар» на себя. При этом цинковая поверхность окисляется и образует защитную пленку, что замедляет ее растворение.

Не менее эффективным станет применение нержавеющей стали. Отличными антикоррозионными показателями обладают сплавы аустенитного класса, но такой материал обойдется дороже.

Изоляция подземной части опоры

По сути, бетонирование уже является изоляцией, но относится к самым неэффективным. Больший защитный эффект достигается покраской столбов. При этом к лакокрасочным материалам предъявляются особые требования: высокая адгезия, создаваемый слой должен быть диэлектриком. Можно также применить мастичные или обмоточные изоляционные материалы.

Недостаток такого вида изоляции ‒ недолговечность. Под воздействием внешних факторов защитный слой постепенно разрушается, а для начала воздействия электрохимической коррозии достаточно появления всего нескольких микропор. Далее образование «язв» будет способствовать отделению краски, и опора будет коррозировать с ускорением.

Повысить эффект защиты поможет применение ингибиторов. Вещества для предотвращения ржавления можно приобрести в строительных или автомагазинах. Они обладают восстановительным и защитным действием. После обработки перед покраской создается защитная пленка. К тому же поверхность не требует дополнительной грунтовки.

При монтаже опор ударно-механическим способом и при забутовке щебнем защитное покрытие с большой вероятностью можно повредить. Поэтому бурить отверстие в земле нужно на всю глубину, а вместо щебня можно применить сухую цементно-песчаную смесь (гарцовку).

Самый эффективный способ изоляции ‒ это полимерное покрытие. Процесс пластификации поверхности производится в заводских условиях, а полимер может наноситься не только на «голую» сталь, но и на оцинкованную поверхность. Такая изоляция практически вечна, а опоры с полимерным покрытием обойдутся дешевле нержавеющих и подойдут для грунта с любой коррозионной активностью.

Возможно, Вам также будут интересны следующие статьи:

— Заборы из 3D-панелей
— Забор из профнастила своими руками
— Изготовление и монтаж откатных ворот
— Установка забора из сетки Рабица своими руками

Устройство столбов для забора из профнастила

Подскажите, что лучше, забить столбы, бурить+забить+утрамбовать или бурить+забить+бетонировать? Спасибо!

Многие фирмы, предоставляющие услуги по установке заборов, предпочитают убедить заказчика что забивание столбов — лучший вариант, аргументируя это лучшей устойчивостью на проблемных пучинистых грунтах. На наш взгляд это не совсем так. Во-первых: абсолютно ясно, забивать выгоднее установщику — нет проблем по транспортировке щебня, песка, цемента; нет трудозатрат на изготовление и заливку бетона. Да и заказчика подкупает более низкая цена установки. Во-вторых: На торфяных и песчаных почвах при забивании столбов предварительно пробуренная лунка развальцовывается от каждого удара (грунт мягкий). Столбы стоят непрочно. Попадается грунт, который вообще бурить тяжело, и забить столб на нужную глубину, не деформировав верхнюю его часть просто невозможно. А если учесть, что подавляющее большинство фирм предлагают под столбы квадратный профиль, а забить его, не сильно деформировав, можно только пробурив заведомо увеличенную лунку, то столбы уже изначально стоят непрочно. В-третьих: Утверждение, что забитые столбы не так пучит как забетонированные, не совсем корректно. Смотря, что сравнивать. К примеру: 1.Столб поставленный по старинке выкапыванием лунки лопатой на глубину порой до 40-60 см., конечно выдавит со временем как поплавок. А если нет крышки сверху, то попавшая через трубу влага под бетонный стакан ускорит процесс 2. А если сравнить забетонированный столб на глубину 1-1.3 м. (а при желании и глубже) в лунке диаметром 15-20 см и 3.Просто забитый. То не совсем понятно, почему второй вариант должно выдавливать быстрее, чем третий. И уж если есть проблема пучения грунта, куда более логично использовать специальное бурение с утолщением в нижней части лунки препятствующее выдавливанию столба, или, как более дешевый вариант — более широкая лунка с утрамбованным мелким щебнем, компенсирующим колебания грунта. В-четвертых: Столб забитый (даже обработанный антикоррозийным материалом) сгниет быстрее, чем забетонированный. [*]Разумнее всего забивать столбы под легкие, недорогие по себестоимости заборы ( например из сетка рабица). Для более тяжелых и более ресурсоемких заборов и ворот всех типов надежнее, на наш взгляд, бетонировать столбы.

Мастеров онлайн: 346 Заказов в неделю: 2 157 Предложений в сутки: 855

Ещё лучше и быстрее — завинтить.

Есть хорошая современная штука — винтовые сваи. Возьмите 2,5 — 3 метра, завинтите на метр и всё готово. На них дома стоят, а уж забор-то сто лет простоит.

но даже под дома-сваи обвязывают,чтоб не выперло в мороз.Как быть с забором тогда?тоже обвязать?

Бетонировать и поосновательнее,иначе вывернет ветром.Не раз видел как падают «таджикские» заборы.

Надежнее всего бетонировать.

лучше засыпать мелким щебнем потом сверху бетонировать 10 см толщиной,зато столбы не будет пучить

просто забить просто. воообще. не делать ничего)ыыы, сори за троль. а что лучше честно не знаю, никогда не забивал столбы

Лучше всего забурить,учитывая глубину промерзания, засыпать на сантиметров 20 песку, и забетонировать. забивать при этом глупо так как устойчивость опоры определяет верхняя точка и нижняя в земле.

бурить+утрамбовать песком со щебенкой, забивать нельзя,будет выдавливать, бурить желательно поглубже примерно 120 см. бетонировать не обязательно это лишний расход материала.

Конечно бетонировать, о чем говорить.

ЗДРАВСТВУЙТЕ СМОТРЯ ЧТО ВЫ ХОТИТЕ СДЕЛАТЬ В ИТОГЕ И КАКАЯ НАГРУЗКА БУДЕТ МНЕ КАЖЕТСЯ ЧТО ПРОБУРИТЬ ЗАБИТЬ И БЕТОНИРОВАТЬ БУДЕТ ДОСТАТОЧНА

ЕСЛИ МЕТАЛ.ЛУЧШЕ ЗАБУРИТЬ.ЗАБИТЬ.ЗААРМИРОВАТЬ.И ЗАБЕТОНИРОВАТЬ

зависит от вида забора какие столбы и остольные требования ,для простого забора изготовленного из профлиста с полимерным покрытием устонавливаются столбы из профильной трубы 60.60 простым забиванием в грунт воротные стобы бетонируются

Десятилетний опыт установки заборов показывает что самое надежное -это ленточный фундамент . Второй вариант менее надежен но более дешевый забутовать щебнем. Бетон не оправдывает дороговизны и не настолько надежен как щебень . даже просто забитые столбы стоят дольше чем забетонированные.

При любых характеристиках грунтов самым надёжным способом установки столбов является их бетонирование. Для этого свободное место в яме после установки туда столба необходимо заполнить бетоном. После заполнения ямы столб необходимо немного приподнять сантиметров на десять, это делается для того чтобы нижняя часть столба не соприкасалась с грунтом и не ржавела от этого. После всего сделанного надо заполнить яму до уровня грунта бетоном. Вот и все секреты установки столбов из труб. По такой же технологии можно делать и красивые заборы из красного кирпича. Только в этом случае яма будет одновременно служить и фундаментом для стороения. Поэтому её надо делать ниже глубины промерзания грунта, во избежание перекосов столбов при эксплуатации во время перепадов температуры зимой. А формой она должна совпадать с будущей кладкой. Труба внутри необходима для придания жесткости строению. Вот и все секреты.

смотря под что, смотря какая у вас почва, что вам больше нравится

подпорную стенку с лентой вылить, привязав к ней стлоб.

Бурить забить утрамбовать

бурить, забить, бетонировать.

Бурить на 1800мм ставить столб ,залить бетоном выше грунта на 200мм

так и непонятно-Как лучше на глинистых(суглинистых) почвах?Забор из профнастила.

Забор на торфяном грунте

Приглянулись мне столбы для забора из железной трубы, с приваренной снизу подошвой, а потом более широкое отверстие засыпается песком в толевую рубашку (это по книжке ТИСЭ).

А теперь ближе к делу:
1. Уровень грунтовых вод — 30 см.
2. Уровень промерзания 2 м.
3. Состав грунта: 30 см торфа, 60 см глины, . 10 см выглядят как отсев, а дальше скала.

Планируется пробуриться обыкновенным буром (НЕ ТИСЭ) на 1 метр, в лунку столб с металлической подошвой, толевая рубашка и ЧЕМ ЗАСЫПАТЬ? Яковлев пишет отсевом или песком, а отец говорит ! Только щебнем 40-70. . (Мне б было удобнее вообще засыпать ПЩС – песчано-щебеночная смесь, она у меня просто уже есть)

p.s.: или может кто видит противопоказания такого типа столбов для моих условий, тоже остановите меня.

А зачем подошва, если и так упор есть?
Тут стоит задуматься об общей устойчивости забора — боковая несущая способность грунта маловата, однако.

Не знаю как у Вас, но на торфе и других сложных грунтах забор никогда не делают прямым, делают зигзагом — т.е. пролет от пролета смещен на угол в 30 градусов — получается такой себе зигзаг //// , что устойчив за счет разнесенных опор.

Большой разницы чем засыпать нет — это же не отмостка, на которую воды с половины крыши попадает.

Насколько я понимаю, подошва нужна, чтоб столбы в мороз глиной не выперло, а на счет зигзага — это мысль. Спасибо. Вовремя.

Дело в том, что вдоль забора всего в 2-х метрах идет водоотводная канава глубиной 1,2 метра и туда со временем сползает участок, канава прокапывается раз в 4 года муниципальными властями, и все что сползло почему-то отбрасывается на противоположную сторону.

Зеленый Кот, вы уверенны, что подошва однозначно в моём случае не нужна?

Чтобы быть однозначно уверенным надо посмотреть на месте 😀

Но вот чтобы удержать пучение упором снизу 😯 — да оторвется подошва со временем и будет как бы ее и не было.
===========
И охота Вам со столбами на таком проблемном участке возиться?
Посадите иву — вырежьте длинные 2 м столбы, закопайте, а потом переплетите горизонтальными прутьями — будет такой себе украинский тын.
Когда все примется — подстригать два раза в год и порядок.

Опять же участок сползать перестанет.

хмм.. у нас на урале «Украинский тын» за прикол считается.. реально нужно только сверху 2 м забора минимум + колючая проволока в 3 рядА))))

столбы у меня 2.85 м. нефтяные, стенка около сантиметра.

P.S. иву только вырубил. её и садить не надо было.. на следующий год опять прорастёт ((( к слову и с ивой тоже сползает .

Наверное оно сползает из-за такой структуры грунта — это же прям слоенка, а не грунт.

Т.е. вот имеем тарелку-скалу, потом смазка из песка/отсева, что легко превращается в плывун, потом блин из глины, потом торф.
Пока глина лежит сплошным слоем — все нормально, но как только ее прокалывают и влага попадает в песок — все и поедет по свежеприготовленной смазке. а зимой, соотвественно выпрет на пару сантиметров. «Помадка» из торфа делает явление еще более интересным — получается, что сверху на глине всегда присутствует вода для приготовление «смазки».

Наверное предотвратить сползание может только бетонирование стенки до твердого основания в котором будут отверстия для стока воды как с нижнего так и верхнего слоя грунта.

Наверное предотвратить сползание может только бетонирование стенки до твердого основания в котором будут отверстия для стока воды как с нижнего так и верхнего слоя грунта.
В принципе если делать действительно зигзагообразный забор, то он от сползания не должен падать, а будет ползти — пусть ползёт.. Где прокапывать канаву они же от забора меряют ))) ну будет со временем мой участок только увеличиваться.

Спасибо за консультацию.

Правда на счет пятки так и недопонял. Ведь получается, если столб будет стоять в «стакане из отсева» то его выталкивать то почти и не должно ИМХО.

повторюсь немного но все же.

советую прочитать про столбы к заборам в книге «Универсальный фундамент». Там полностью описана технология.

Как правильно сделать забор

День добрый.
Дача находится в Талдомском районе Подмосковья, на болоте. Есть желание поставить забор из профлиста. Как посоветуете его делать, чтобы его не выперло весной? Вода очень близко — 2-3 метра от земли, ибо болото.
Есть варианты:
1. Просто забить столбы
2. Забетонировать столбы
3. Сделать ленточный фундамент под забор

3. Сделать ленточный фундамент под забор

А периметр? Цена не?

Никто не подскажет для забора из профлиста какие диаметром нужны столбы и через какое расстояние их ставить?

Расстояние между столбами обычно от 2,5 до 3,0 м.
Диаметр трубы для столбов забора обычно применяют не менее 53 мм при толщине стенки трубы 2,5 мм.
В Тонкостенные трубы (0,8-1,2 мм) при диаметре 80-120 мм внутрь обычно еще заливают тощий бетонный раствор (1 часть цемента, 4-5 части песка, щебень мелкой фракции (5-10мм) 5 частей и 2-3 части воды.

Расстояние между столбами обычно от 2,5 до 3,0 м.
Диаметр трубы для столбов забора обычно применяют не менее 53 мм при толщине стенки трубы 2,5 мм.
В Тонкостенные трубы (0,8-1,2 мм) при диаметре 80-120 мм внутрь обычно еще заливают тощий бетонный раствор (1 часть цемента, 4-5 части песка, щебень мелкой фракции (5-10мм) 5 частей и 2-3 части воды.

Divanoff
Как посоветуете его делать, чтобы его не выперло весной?

Для грамотного ответа необходимо озвучить:
1. Тип грунта на Вашем участке — торфяник, суглинок или еще какой. Если торфяник — то укажите, на какой глубине начинается материковый грунт.
2. Периметр и желаемую высоту забора.
3. Сумму бюджета на забор, с указанием — своими силами будете делать или наймете обученных людей.

Никто не подскажет для забора из профлиста какие диаметром нужны столбы и через какое расстояние их ставить?
#

Грунт — торф. Не знаю на какой глубине материковый грунт, но вода в 2-3 метрах или даже ближе от земли.Высота забора 2 метра. Длина забора примерно 16 метров+4 метра нужны ворота+1 метра калитка.Про бюджет не скажу, так как пока не определился. Забор может и сам смогу поставить, а вот ворота вряд ли.Боюсь тяжко будет с ними в одиночку волтузиться.

Divanoff
Грунт — торф. Не знаю на какой глубине материковый грунт,

Боюсь тяжко будет с ними в одиночку волтузиться.

Nikofar
3. Сумму бюджета на забор, с указанием — своими силами будете делать или наймете обученных людей.

Я, в данном случаи, за столбы в грунт или мелкозаглубленную ленту на песчанной подушке.

Забор без всяких ленточных фундаментов: по периметру забора кладется труба, сваривается, к ней привариваются столбики из той же трубы, все грунтуется, красится, а затем крепится профлист. Такие заборы ставят на севере, в том числе и на болотистом грунте.

В торфе все же, на мой взгляд, лучше отлить бетонный цоколь.
По технологии, такой цоколь выполняется в следующей последовательности:
1. Отрыть траншею на глубину 600 мм, шириной 250 мм (или уже — 200 мм) и длиной 20 п.м. В торфе допустимо не делать песчано-гравийную подсыпку под основание бетонного цоколя.
2. В качестве опалубки использовать 8 досок хв/п сечением 25х150 мм и длиной по 6 метров, полиэтиленовой пленки рукав 3 м — 11 п.м (разрезать на две полосы по 1,5 м шириной).
3. В качестве арматуры — два слоя дорожной сетки 100х100х4 мм, картами по 0,5 на 2,0 метра — 20 штук. Арматуру можно приварить к заборным стойкам.
4. Бетон использовать В12,5П2 или В15П3 примерно 3 куба где то на 11-12 тыр.
Бетонный цоколь пусть выступает из грунта на 100-150 мм.
Перед заливкой бетона заневолить вертикально в арматуре все заборные стойки под нужный размер шага между ними.

В торфе все же, на мой взгляд, лучше отлить бетонный цоколь.
По технологии, такой цоколь выполняется в следующей последовательности:
1. Отрыть траншею на глубину 600 мм, шириной 250 мм (или уже — 200 мм) и длиной 20 п.м. В торфе допустимо не делать песчано-гравийную подсыпку под основание бетонного цоколя.
2. В качестве опалубки использовать 8 досок хв/п сечением 25х150 мм и длиной по 6 метров, полиэтиленовой пленки рукав 3 м — 11 п.м (разрезать на две полосы по 1,5 м шириной).
3. В качестве арматуры — два слоя дорожной сетки 100х100х4 мм, картами по 0,5 на 2,0 метра — 20 штук. Арматуру можно приварить к заборным стойкам.
4. Бетон использовать В12,5П2 или В15П3 примерно 3 куба где то на 11-12 тыр.
Бетонный цоколь пусть выступает из грунта на 100-150 мм.
Перед заливкой бетона заневолить вертикально в арматуре все заборные стойки под нужный размер шага между ними.

ZiminVlVl
а вот практически сделать мало кто сможет!

Nikofar
Отрыть траншею на глубину 600 мм, шириной 250 мм (или уже — 200 мм) и длиной 20 п.м. В торфе допустимо не делать песчано-гравийную подсыпку под основание бетонного цоколя.

Николай, а как отлить цоколь на глинистой почве, какую делать подсыпку? Я у себя хотел приподнять участок примерно на 0,5м, для удержания грунта планировал использовать цоколь забора. Делать ходел следующим образом:
-Выкопать траншею шириной 500мм и глубиной 200-300мм, засыпать её полностью песком.
-Одлить цоколь трапецивидного сечения с основаниями 400 на 200мм, высотой 500-600мм.
-С двух сторон подсыпать грунт.
Подходит такой вариант или надо делать по-другому?

зря ты так товарищ. не надо грубить хорошим и грамотным людям

Pavel_A
Николай, а как отлить цоколь на глинистой почве, какую делать подсыпку?

Павел, я сейчас эскизов накидаю, которые остались, когда я одному ганзовцу, моему другу и соседу по даче, проектировал домик и делал расчет фундамента для домика.
По рисункам будет более понятно устройство и вопросы будут более конкретные.

[QUOTE][B]Ну вот. А я уже собрался обидеться. В репу насувать виртуально. А тут облом.

Николай, я правда не со зла, завидую, честно.

Примерная схема призматического в сечении фундамента для забора:

Примерная схема прямоугольного в сечении бетонного цоколя для забора:

Nikofar
Примерная схема призматического в сечении фундамента для забора

Если я планирую поднимать грунт, обязательно ли углубляться в основной грунт или будет лостаточно углубиться на грубину подушки (простите за коламбу).
Подушку обязательно делать из ПГС или песок подойдёт (песок у нас более доступный)?

Pavel_A
Опалубка сложная получается, а почему не сделать обычную трапецию? Уйдёт немного больше бетона, но это окупится простотой изготовления опалубки.

Pavel_A
Если я планирую поднимать грунт, обязательно ли углубляться в основной грунт или будет лостаточно углубиться на грубину подушки (простите за коламбу).

Pavel_A
Подушку обязательно делать из ПГС или песок подойдёт (песок у нас более доступный)?

Nikofar
Вы по сути задумали делать не столько цоколь для забора, а сколько подпорную стену для грунта.

Pavel_A
Удержит ли такая горка стену или нет?

Забор на торфяном грунте

Надежный забор на проблемном грунте — торфе

Особенности монтажа заборов в различные грунты

Особенности установки заборов в различные грунты