Стоит ли бетонировать столбы для забора?

Столбы для забора лучше бетонировать или забивать — преимущества и недостатки обоих методов

При окончательном оформлении архитектурного ансамбля приусадебного участка выполняется установка столбов для забора без бетонирования. Существует и второй вариант, более дорогой и кропотливый — помещение опор ограждения в заранее подготовленную лунку и последующее заливание раствором. Оба способа применяются на практике, каждый имеет свои преимущества и недостатки.

1. Суть технологий установки столбов: забивание и бетонирование
2. Забивание
3. Бетонирование
4. Плюсы и минусы
5. Что лучше применить?

Суть технологий установки столбов: забивание и бетонирование

Способ монтажа опорных элементов приусадебного ограждения находится в прямой зависимости от почвенных свойств. Перед тем как проводить работы по установке опор, нужно провести самостоятельные геоизыскания на своем участке. Путем опроса соседей и практических замеров следует выяснить уровень нахождения почвенных вод, крайнюю нижнюю точку промерзания земли. Также нужно определить тип грунтов на своей территории. Обладая такой информацией, можно проводить анализ существующих технологий установки опор забора.

Монтаж опорных конструкций забора также должен учитывать воздействие воздушного потока и снежного завала.

Забивание

На проблемных участках с неустойчивым грунтом, если к забору не предъявляют повышенные требования, просто забивают опоры в почву. Это простой и дешевый метод монтажа столбцов, который обеспечит оградительной конструкции прочность. При этом способе нет необходимости в доставке готового раствора или компонентов для его приготовления на участок. Забивание столбцов осуществляется 2-мя методами:

Забить двухметровые столбцы поможет такое приспособление, как ударная кувалда.

• Ударная кувалда. Используется для монтажа 2-метровых опорных элементов.
• Специальное приспособление — «бабка». Применяется для установки столбов 3-х метров высоты.

Существует комбинированный метод монтажа заборных опор. Для его осуществления при помощи земляного бура делают скважину, диаметр которой должен быть немного меньшим от сечения столба. Потом, используя ударные молот или кувалду, забивают столбик в землю. Надежность монтажа этого элемента обеспечит глубокая и узкая скважина в грунте.

Бетонирование

Установка опор начинается с рытья отверстий в почве, куда заливается бетонная смесь. Этот метод бывает 2-х типов:

• Простой. Применяется на оптимально увлажненной почве.
• С использованием щебенки. Актуальный на слабом грунте с высоким размещением поверхностной воды.

Процесс монтажа с бетонированием опор бывает полный и частичный:

• Частичный. Столбец ставится в лунку, далее выполняется неполная заливка бетонным раствором. Это способствует экономии средств и рабочего времени при строительстве. Способ актуальный для стабильных грунтов и несущественной нагрузке на опору. Бывает 2 вида частичной заливки бетона:
  • Первый. В лунку ставиться столбец, нижняя часть подвергается уплотнению, как при бутовании. Когда опора из металла, то она забивается, а потом бетонируется. Способ применяется для монтажа ограждения из профнастила. При этом методе используют специальную опалубку, которая не позволит раствору растекаться. На тяжелой почве, которая плохо пропускает воду, опоры после зимы могут перекоситься.
  • Второй. Вниз лунки заливают подготовленный бетонный раствор до уровня точки промерзания земли, монтируется столбец. Потом верхняя часть отверстия с опорой засыпают щебнем и проводят уплотнение. Этот способ противостоит выталкиванию опорного элемента из грунта. Недостаток — необходимо обеспечить вертикальное положение конструкции до готовности бетона, которая наступит через 5 дней после заливки.
• Полный. В подготовленной скважине устраивают прослойку из песка мощностью в 100 мм. Потом устанавливают столбец с опалубкой вокруг. Выполняют заливку бетонной смеси. Раствор подвергают штыкованию — выводятся наружу пузырьки воздуха. Установку основной конструкции начинают по истечении 3-х недель, когда бетон «созреет».

Плюсы и минусы

Преимуществами бетонирования есть долговечность конструкции на стабильных грунтах, антикоррозийные свойства монолитной заливки, высокие устойчивые характеристики сооружения — столбцы в ограде стоят неподвижно. К недостаткам способа относится дороговизна стройматериалов для такой установки, высокие затраты рабочего времени на технологический процесс, при монтаже на увлажненных грунтах столбцы выпучиваются из своего места.

К плюсам забивания опор в землю относятся:

• Быстрота монтажа. Опоры просто забиваются в грунт без копания скважины и заливки бетона.
• Устойчивость к пучению земли. Метод защищает столбы от этого явления.
• Малобюджетность. Не нужно тратиться на приобретение стройматериалов и использование транспорта и прочих вспомогательных средств.

К недостаткам забивания столбцов относят:

• Способ неуверсальный. Он не подойдет для торфяных и песчаных грунтов, в которых сооружение не будет надежно зафиксировано.
• Забивание не используется для конструкций с большим весом. Опоры при таком монтаже проваливаются или разрушаются.
• Трудность установки на каменистых, плотных грунтах. При установке опоры деформируются.

Полным методом лучше бетонировать тяжеловесные ограды на песчаных грунтах с высоким нахождением поверхностных вод.

Что лучше применить?

На пучинистых почвах не стоит проводить бетонирование опор — весной земля вынесет их на поверхность. Это является следствием естественного явления, как переход воды с одного агрегатного состояния в другое. Почвенная влага замерзая, увеличивается в объеме. Весной вода растает, а земля начинает проседать. Под прямым воздействием жидкости бетон начинает разрушаться.

На твердом грунте опоры лучше забить, а на почве с песочной или песчано-глиняной структурой целесообразнее проводить бетонирование. Забивание столбов считается быстрым и экономически не затратным способом монтажа, из-за этого ее применяют для сооружения временного некапитального ограждения.

Что лучше бетонировать столбы или забивать?

Подскажите пожалуйста, что лучше бетонировать столбы или забивать, почва: суглинок-глина. Забор будет из проф настила длинна 106м. высотой 2м.

Мастеров онлайн: 377 Заказов в неделю: 2 157 Предложений в сутки: 855

ЗАБИТЬ ПОТОМ ЗАБЕТОНИРОВАТЬ.ПРОВЕРЕНО САМ СЕБЕ ТАК ДЕЛАЛ

ЗАБЕТОНИРОВАТЬ (1.5 м), ПОТОМ ЗАБИТЬ (на всё что дурное приходит в голову). ПРОВЕРЕНО САМ СЕБЕ ТАК ДЕЛАЛ

надо бурить землю до уровня замерзания и заливать бетоном( что-бы столбы не повело)

бетоном можно залить на глубину полметра,а забивать придется от двух метров и глубже. смотрите что дешевле

В суглинок, а не в песчаник, столбы и сваи обыкновенно забивают.

настоящей проверкой на профессионализм становится весна с ее паводками и оттепелями, когда столбики начинают выпирать из грунта, ломая и перекашивая весь забор. Самое распространенное решение такой проблемы – это углубить лунку ниже уровня промерзания почвы и залить бетоном. Но почему-то эти мероприятия приходится повторять ежегодно. Напрашивается вывод: если все сделано правильно, то по какой причине морозы сопровождаются выпиранием надежно закрепленных столбов? Выходит, что не так уж хорош этот способ… Излюбленный многими дачниками метод установки забора заключается в сверлении скважины, куда устанавливается столб, после чего свободное место заполняется бетоном. Но задумывался ли кто-нибудь над тем, а за что, собственно, «цепляется» бетон? За тот самый грунт, который недавно легко вынимался буром или лопатой! Именно поэтому столб вместе с бетоном выталкивается из земли. Сила пучения грунта такова, что легко справляется даже с фундаментами многоэтажных домов, что уж говорить о более легких постройках! Процесс пучения происходит из-за содержащейся в земле влаги (ее накапливает в себе глина). Поэтому пучения не бывает только в песчаных почвах. Пытаясь защитить заборные столбы от действия пучинистых почв, многие увеличивают глубину и диаметр лунок, что ведет к огромному расходу бетона. Способ – частично действенный, но есть решение менее затратное и более результативное. Если почва, на которой расположен участок и огораживающий его забор, – непучинистая, то бетонирование можно вообще исключить из-за ненадобности. Достаточно пробурить лунки, точно соответствующие размерам заборных столбов. Правда, бурение должно быть идеальным: строго по прямой вертикальной линии. Для противостояния пучинистым почвам подходит способ дренирования. Он заключается в том, что столбик устанавливается в выкопанную лунку, которая затем засыпается щебнем. Дренаж замещает собой пучинистый грунт вокруг столба, поэтому при замерзании влага не будет пытаться его вытолкнуть вместе с бетонной подушкой, а пройдет сквозь щебень, не нанеся столбу серьезного ущерба. Этот метод с успехом применяется и для ремонта забора, столбы-основания которого уже выперли. Если они были забетонированы, то бетон лучше удалить (отбить), а освободившееся место в почве засыпать щебнем, утрамбовать. Естественно, что лунка должна быть глубже уровня промерзания почвы, а столбики достаточно погружать всего на треть длины. (это пишут в инете.)Так вопрос такой, что лучше будет для почвы глина, суглинок, вбить или бетонировать столбы.

Способ правильный.но подходит только для лёгких конструкций.

Нужно ли бетонировать столбы для забора или нет?

Столбы заглублены на 1,5 метра, вешать планирую металлопрофиль. Песок, вода оч. близко.

грохотайло написал :
Столбы заглублены на 1,5 метра, вешать планирую металлопрофиль. Песок, вода оч. близко.

Бетонировать, тока внизу расширение делать (конус ), чтоб не перло зимой.

Встречал советы про «трубу» из рубероида в лунке. Для того чтоб пучение скользило по нему.

DANS написал :
Бетонировать, тока внизу расширение делать

Широко снизу, сверху узко?

Михалыч написал :
Встречал советы про «трубу» из рубероида в лунке.

Борта лунки оформить рубероидом?

А! Ну и самое главное, какая глубина?

У меня сделано так :
Столбы вбетонированы. Сначало буром на 1 м делали шурф. Потом трубка из рубероида конусом , с расширением снизу ( сверху уже, чем снизу ), потом вставляем столб и заливаем раствором , уплотняя щебнем и обломками кирпича.Забор из профлиста высотой 2 м ,с полимерным покрытием (типа мет черепица), столбы 3 с чем то метра (добивали в землю , чтоб не выступали над забором, да и глину бурить глубже было очень тяжело).

Сначала ледобуром делал отверстия нужной глубины. После этого, буром лопастным делал отверстие пошире. Заливал бетоном с дополнительной забутовкой битым кирпичом. Поскольку часть столбов оформлена кладкой, делал ямку квадратного сечения для дальнейшей кладки столба. Две зимы забор отстоял, песен и плясок не было, но калиточные столбы и столбы ворот надо заглублять от души. Иначе наблюдаю попытки повилять верхушкой в межсезонье.

Я на полтора метра не заглублял. у меня столбики были всего 2,5м. поэтому в земле всего 1 м.

У меня тоже вопросик, по огороду надумал тоже забор городить, но что предпочесть? Сетку Рабица, полимерную сетку? Как себя ведет полимерная сетка? на солнце не рассыпается в прах?

serezhiki написал :
но что предпочесть

Писал уже здесь — у соседей лет 10 назад была повешена металлическая сетка-рабица, покрытая полимером. Щас весь полимер растрескался и везде видна ржавая сетка рабица.
Меж соседями буду делать сварной оцинкованной сеткой. Проще, красивше и надёжнее.

грохотайло написал :
буду делать сварной оцинкованной сеткой. Проще, красивше и надёжнее.

Это зверосетка что ли?

Профан2 написал :
Это зверосетка что ли?

Может быть.
— Скажите, как вы относитесь к редким животным?
— Ну я там не знаю про редких животных, но вот у меня соседка — вот она редкая cyкa (с) День радио

у мя тоже. токо я ее еще не видел! На участке уже 10 лет выращивается только бурьян, и не продает, с..ка такая! Ладно другой осед повадился там траву для скотины косить и рассеял боль мень благородную траву. Да и пропахиваю по границе своего участка.

Рабицей. А под нее посадить боярышник, облепиху, иргу, ежемалину, терновник и прочий мордовник. Лет через пять рабицу можно будет смело снять. если конечно вы до нее доберетесь.

DSP007 написал :
Рабицей. А под нее посадить боярышник,

Идея неплохая. А осенью/зимой/весной всё будет просвечиваться (без листьев)?
Хотя в это время на огороде делать нечего. —

У меня растёт шиповник. В джинсах даже через высохшие ветки продраться крайне сложно. Когда доделаю забор, планирую рассадить его вдоль всего забора, после чего даже колючая проволка не понадобится.

у мя малинник там, только гад выродился. вот забор поставлю и обновлю посадки малины. Зимой в огороде делать нефиг! В сугроб после бани я ныряю во дворе!

У меня на границе с соседним участком оцинкованная рабица, но вот какая интересная вещь. На одном отрезке сетки сетка поржавела, а на других нормальная. Брал сетку в одном магазине в одно время. Грешу на дерен , который растет как раз на этом отрезке вдоль сетки, а у вас такого не было?
Сетка стоит 4-ый год

Подскажите, а какой диаметр шурфа нужно бурить? 160мм хватит, или лучше 200мм? Планирую делать забор из профнастила с деревянными прожилинами. Расстояние между столбами, наверное 3 метра. Продаются уже готовые столбы с приваренными проушинами, и заваренным верхом. Но там расстояние от нижних проушин до нижнего края столба около 80 см. т.е. заглубить столб на метр не получится. Это критично?

bc—- написал :
Планирую делать забор из профнастила

2Malevich
Стандартный 2 метра.

Забор сплошной. Одна секция 3х2 = 6 м2. Ветровая нагрузка 50 кг/м2. (Примерно). Итого на один столб — 300 кг. Нагрузка идёт как динамическая (порывы ветра + собственные колебания). Прилично получается. Заглублять надо больше, чем у Вас по проушинам получается. Можно снизу столб надварить той же трубой или двумя уголками в обхват. Как вариант — бурить где-то на 120 см, армировать бетонную заливку вертикальными прутками или свёрнутой в трубку сеткой.

Malevich написал :
армировать бетонную заливку вертикальными прутками или свёрнутой в трубку сеткой.

Ну это, конечно, было бы супер, но так обычно никто не делает. —

bc—- написал :
ли лучше 200мм? Планирую делать забор из профнастила с деревянными прожилинами. Расстояние между столбами, наверное 3 метра.

Для бетона- лучше 200. Расстояние- не надо 3м. Лучше 2,5. И прожилины тоже не надо дерево. Профилированную трубу 20х40 возьмите. Будет лучше.
Я делал так: » >
Хотя московский грунт- он другой, может Вам надо делать- пост №4.

Что лучше: бетонировать или забивать столбы для забора?

Став счастливым обладателем дачного участка, владельцу приходится решать множество задач, связанных с обустройством территории. И один из таких вопросов — сооружение забора вокруг участка. Выбирая вариант конструкции, необходимо принять во внимание то, что она должна не только отличаться высоким уровнем исполнения и обладать длительным сроком службы, но и иметь красивый внешний вид. Во время уже непосредственной установки ограждения многих интересует вопрос: как лучше поступить — бетонировать или забивать столбы для забора?

Для таких ситуаций выбор предпочтительного метода крепления столбов будет индивидуален. Чтобы принять верное решение, нужно учитывать тип возводимых конструкций и требования, которым она должна удовлетворять.

Требования к трубам для забора

Если вы не хотите через год-два тратить время и силы и средства на ремонт забора, то вам сразу следует побеспокоиться об устройстве столбов, обладающих достаточной прочностью и надежностью. Это должны быть такие опоры, которым будет под силу справиться с весом не только пролетов ограждения, но и с динамическими нагрузками.

Очень важно правильно рассчитать запас прочности, чтобы ограда вокруг дачного участка смогла выдержать действие ветра, снежных сугробов или животных. Выбираемые столбы для сооружения забора для дачи должны иметь такое исполнение, чтобы не ухудшать внешний вид самого забора. Поэтому, если они выглядят неуместно на фоне основной конструкции, то нужно поступить с ними таким образом, чтобы они были скрыты от окружающих.

Выбор технологии установки

Решая вопрос с тем, какую лучше технологию установки столбов выбрать, следует в первую очередь учитывать такой параметр, как характеристики грунта. Чтобы опоры после установки не требовали на протяжении длительного времени к себе внимания, нужно первым делом провести геологические исследования участка, дабы выяснить, какова глубина замерзания и на каком уровне проходят подземные воды.

Если дачный участок находится на пучинистом грунте, то следует отказаться от метода бетонирования столбов. Иначе с наступлением весны их может «вывести». Зимой, когда земля становится замерзшей, она приобретает увеличенный объем по причине содержания воды. Подобный процесс принято именовать пучением грунта. Когда же температура воздуха повышается да положительных отметок, происходит оттаивание грунта, в результате лед превращается в жидкость, а это неизбежно приводит к проседанию грунта.

Важно отметить, что земля оттаивает на разных участках по-разному. Сильнее земля прогревается с южной стороны, поэтому с приходом тепла наблюдается неравномерное проседание столбов. Также свой вклад вносит и талая вода, которая, воздействуя на бетонное основание, вызывает его разрушение.

Если дачный участок находится на твердом грунте, то рекомендуется выбирать метод забивания столбов. Если земля расположена на песчаном или песчано-глинистом грунте, то лучше всего использовать технологию бетонирования. Забивка привлекательна в первую очередь тем, что этот метод установки основы занимает минимум времени. По этой причине рассматривать этот вариант следует в тех случаях, когда стоит задача по возведению временных ограждений.

Бетонирование столбов

Если владелец планирует возводить массивные конструкции ограждений, то в качестве наиболее эффективного метода установки столбов следует выбирать бетонирование. У данного метода монтажа можно выделить ряд преимуществ:

• Длительный срок службы. Если ограждения устанавливаются на грунтах, которые устойчивы к вспучиванию, то они могут служить до 50 лет;
• Антикоррозионная защита. Бетон устойчив к воздействию влаги, а потому ему не страшна ржавчина;
• Высокая устойчивость конструкции. Установка опор ограждения таким методом исключает их шатание в грунте.

В рамках технологии бетонирования можно выделить два вида этого метода установки столбов:

• полное;
• частичное.

Частичное бетонирование

Этот метод установки опор основывается на следующем: подготовленные опоры погружаются в землю, после чего их частично заливают цементным раствором. Бетонировать подобным методом лучше в первую очередь из-за того, что с его помощью можно добиться уменьшения затрат по монтажу ограждения. Рассматривать такой вариант целесообразно в том случае, если забор планируется установить на устойчивом грунте и при воздействии небольших нагрузок.

Сам метод частичного бетонирования может быть реализован двумя путями.

В первом случае после размещения опор в выкопанные ямы происходит уплотнение нижней части, что в принципе характерно и для технологии установки столбов с использованием бутового камня. В случае использования металлических опор рекомендуется забить их в землю, а оставшуюся часть заливают бетоном. Подобный вариант целесообразно рассматривать в том случае, если устанавливаемые столбы предназначены для ограждения из профнастила.

Начиная бетонировать столбы подобным методом, может возникнуть необходимость в изготовлении опалубки, которая поможет избежать растекания грунта. Этот метод монтажа опор превосходит все прочие по времени на выполнение работ, которое является минимальным. Но эта технология не рекомендуется к использованию на тяжелых грунтах, неспособных впитывать влагу, так как с приходом весны существует опасность перекоса столбов.

Второй вариант установки столбов методом частичного бетонирования предусматривает заполнение нижней части ямы бетонным раствором до уровня промерзания почвы, после чего туда размещают опору, а затем свободное пространство заполняется щебенкой и основательно уплотняется. Решив бетонировать опоры таким способом, можно свести к минимуму воздействие выталкивающей силы. Однако он не является идеальным из-за ряда недостатков:

• Когда яма заливается бетонным раствором первый раз, трудно обеспечить вертикальность опор;
• На то, чтобы бетон смог окончательно отвердеть, уходит порядка 5 дней.

Полное бетонирование

Останавливать свой выбор на этой технологии установки столбов с экономической позиции целесообразно лишь при условии, если предполагается, что столбы будут испытывать значительные нагрузки. Установка столбов на стабильном грунте методом бетонирования отличается простотой в технологическом плане. Начинают бетонировать опоры с создания песчаной подушки толщиной до 10 см. После этого начинают устанавливать опоры, а по ее периметру возводят опалубку. Готовая скважина заполняется бетонной смесью.

Чтобы избежать пузырей во время установки опор, после заливки смеси ее прокалывают стальными прутьями. Прежде чем наступит время начинать установку пролетов, должно пройти не менее 3 недель — именно столько времени требуется для того, чтобы бетон окончательно отвердел.

Из преимуществ, которые обеспечивает технология полного бетонирования, следует выделить то, что опоры отлично переносят температурные колебания и осадки. Этот метод монтажа идеально подходит для сооружения массивных ограждений, которые строятся на участках с песчаной почвой и грунтовыми водами.

Вбивание в землю

В тех случаях, когда работы планируется проводить на проблемном грунте, при этом не предполагается, что ограждение будет подвергаться значительным нагрузкам, рекомендуется именно забивать столбы в землю.

Технология монтажа

Суть монтажа опор этим методом состоит в следующем: вначале нужно создать отверстие, используя ручной бур, диаметр которого должен быть меньше столбов. После этого берется опора и забивается в ямку молотком или кувалдой. Желательно, чтобы создаваемое отверстие в земле было как можно более узким и глубоким, поскольку это повышает надежность установки опоры.

Преимущества технологии

• Минимальное время на выполнение работ по установке опор;
• Возможность выполнить монтаж без привлечения специализированного оборудования;
• Защита опор от пучения грунта в местах умеренной влажности;
• Низкие затраты на проведение работ.

Недостатки

Подобная технология установки столбов подходит лишь в тех случаях, когда планируется возводить легкие ограждения, несклонные к демонстрации такого явления, как «парусность». При переувлажнении почвы, которая может наблюдаться в весенний период или после сильных дождей, возникает опасность перекоса столбов.

Также метод вбивания опор для забора не обходится и без других минусов:

• При монтаже столбов на торфяном, болотистом и песчаном грунте невозможно обеспечить устойчивость конструкции;
• Если опора устанавливается на чересчур плотном грунте или в нем присутствует достаточно крупных камней, то это со временем вызывает деформацию опор.

Подобная технология установки столбов применима для деревянных заборов и ограждений из сетки-рабицы.

В целях увеличения долговечности столбов для забора не рекомендуется их устанавливать без обработки погружаемой части антикоррозийным составом.

Подобная технология не подходит для ограждения из профнастила, поскольку она не может обеспечить горизонтальность устанавливаемых опор. Если пренебречь этим советом, то после завершения монтажных работ ограждение не будет ровным. Метод вбивания в землю столбов имеет смысл применять лишь в тех случаях, когда забор из профнастила планируется использовать в качестве временного ограждения.

Чтобы не ошибиться с выбором и понять, какой из вариантов — бетонирование или забивание в землю столбов для забора будет наиболее предпочтительным вариантом, следует принимать во внимание множество факторов. Ключевыми являются характер грунта, материал ограждения, тип местности и др. В некоторых случаях имеет смысл выбрать более сложный вариант установки забора, требующий больших затрат, чтобы тем самым не иметь проблем с забором на протяжении многих лет.

Заключение

Один из важных этапов во время установки забора на дачном участке — монтаж столбов. Эту работу можно выполнить двумя методами: путем бетонирования или забивания. У каждого из них имеются свои достоинства и недостатки. Поэтому перед принятием решения следует оценить их положительные и отрицательные стороны, чтобы впоследствии не сожалеть о своем выборе.

Однако в большинстве случаев более уместно один раз потратиться на качественное проведение ключевых этапов по установке забора для дачи, чтобы не тратить впоследствии время и деньги на повторное их проведение.

Нужно ли бетонировать столбы для забора?

Сегодня у нас интересный вопрос от читателя.

Подскажите пожалуйста, обязательно бетонировать столбы под забор на даче или можно поглубже закопать их. Грунт — на полутора метрах песок, после штыка лопаты плодородной земли.

Отвечаем на вопрос. Если у вас есть мнение на этот счет, пишите в комментариях.

От качества выполнения работ по бетонированию столбов для забора зависит надежность и долговечность конструкции, увеличение срока эксплуатации. Необходимо основательно подготовиться к возведению ограждающей конструкции, использовать практичные материалы и методы работы.

Видео-инструкция по установке столбов для забора своими руками с бетонированием:

Какие бывают столбы для заборов

Основными критериями для выбора столбов служат внешние и технические характеристики. До начала строительства необходимо учитывать несколько факторов: географическое расположение и почвенный рельеф, качество материалов, региональные природные особенности.

Современный рынок предлагает самые разнообразные виды столбов:

1. Деревянные. Самые недолговечные, максимальный срок эксплуатации – 10 лет, после чего начинаются разрушительные процессы и деформация. Столбы доступные по цене, поэтому пользуются популярностью у дачников и владельцев приусадебных участков. При выборе деревянных конструкций несущие опоры обрабатывают антисептическими препаратами или медным купоросом, чтобы продлить срок службы и минимизировать процессы гниения.
2. Асбоцементные. Отличаются небольшой ценой, практичностью и простотой монтажа. Основной недостаток – пустота в трубе, которая от воздействия осадков и температуры может лопнуть.
3. Металлические. Самые практичные и долговечные. Благодаря универсальности пользуются популярностью. Монтируются быстро, имеют длительный срок эксплуатации при соответствующей обработке.
4. Бетонные. Изготавливаются столбы самостоятельно, с арматурным каркасом для прочности или приобретаются в готовом виде. Требуют больших физических усилий при монтаже.
5. Кирпичные. Дорогостоящие и наиболее эстетичные опоры в ограждении. Требуют длительной предварительной подготовки и больших затрат. Обязательное условие – фундамент. Рекомендуется монтаж специалистами.

Любые материалы для забора требуют предварительной подготовительной работы и точной разметки. Учитывается качество почвы, приближенность грунтовых вод, объемность конструкции, ее вес, высота и длина.

Бетонирование столбов для заборов

При строительстве заборов всегда встает выбор: опоры забивать или бетонировать. Забивание рекомендуется некомпетентными мастерами и строительными компаниями как наиболее простой, быстрый и дешевый способ. На опыте доказано, что столбы, забитые в землю без бетона, не выдерживают перепадов температур и переувлажнения грунта. Закрепление бетоном – самый практичный и проверенный вариант, который избавит вас от переживаний на долгие годы.

Существует два способа бетонирования: сухое и мокрое. В первом случае опору в яме засыпают смесью из щебня и песка, обильно поливая водой и утрамбовывая. Второй способ – классический, когда раствор готовится из цемента и песка, с добавлением воды. В промышленных масштабах используется готовый бетон заводского производства. Для продления срока службы столбы обрабатывают специальными средствами или оборачивают рубероидом.

Столбы под забор необходимо бетонировать по нескольким причинам:

• практичность;
• долговечность;
• эстетичный внешний вид;
• надежность.

Для подготовки бетонирования опор необходимо предусмотреть все необходимые инструменты и материалы:

• щебенка;
• цемент;
• вода;
• песок;
• бетономешалка;
• лопаты;
• отвес, уровень, рулетка, шнур;
• тачка.

Чем глубже яма для опоры – тем выше прочность.

Бетонная основа не покажется на поверхности грунта при оседании почвы со временем. На дно обязательно укладывается дренажный слой из щебня, камней или битого кирпича. Это не позволит воде застаиваться и укрепит конструкцию, она не просядет с годами.

Забор, установленный с помощью забетонированных столбов, прослужит долгое время, он не покосится от сильного ветра и урагана, обильного снегопада. Останется в первоначальном виде даже после весенних половодий и затяжных осадков.

Для забора любой длины, из разнообразных материалов, требуется бетонирование. Это обеспечит долголетнюю эксплуатацию и презентабельный внешний вид на протяжении всего срока службы.

Лунный календарь садовода на сегодня

Двадцать седьмой лунный день протекает под символом Трезубца. Этот период прекрасно подходит для того, чтобы научиться чему-то новому, получить знания. Если слишком много заниматься делами, то наступит быстрая усталость, а особые результаты не будут заметны. Поэтому лучше заняться учебой, а не прикладной деятельностью. Единственное занятие, которое не приведет к проблемам, – это обрезка лишних веток. Также допускается посадка новых растений, но только тех, плоды которых растут над землей.