Опалубка для крыльца из бетона

Крыльцо из бетона: выбор формы и расчет размера, пошаговая инструкция по изготовлению своими руками

Для строительства крыльца жилого дома можно использовать разный стройматериал. Но бетонное крыльцо самое надежное с продолжительным периодом эксплуатации. Монтаж такой конструкции более сложный, требует больших временных затрат, но это того стоит.

Что необходимо для изготовления

Многих застройщиков, которые планируют соорудить железобетонные ступеньки перед парадным входом в собственный коттедж своими руками, но не имеют строительных навыков, в первую очередь интересует, какие понадобятся стройматериалы, оборудование.

Список строительных материалов:

рабочий раствор из цемента, песка с добавлением мелкой щебенки, вода;
для сокращения расхода цементной смеси и заполнения объема фундаментного основания можно использовать кирпичные обломки, камень, прочий строительный мусор;
для создания армирующего каркаса понадобятся стальные пруты d=1 см и отожженная соединительная проволока;
для сооружения опалубки надо приготовить деревянные заготовки для сооружения рамы конструкции и обшивочный материал;
саморезы для соединения отдельных деталей опалубочного каркаса;
гидроизоляционный материал — полиэтилен, рубероид.

Список инструментов, которые понадобятся для строительства:

молоток;
уровень строительный;
измерительная рулетка;
шпатель (мастерок);
пила по дереву;
лопата;
электроболгарка с насадкой по металлу.

Чтобы не готовить рабочую смесь и не трамбовать залитый бетонный массив вручную, рекомендуется взять в аренду бетономешалку и специальную вибрационную трамбовку. Это поможет сократить время строительных работ.

Выбор варианта сооружения

Форма и конструктивное исполнение крыльца дома — это декоративные характеристики. Каждый частный застройщик их определяет на свое усмотрение.

Формы

Конфигурация крыльца подбирается с учетом параметров жилого здания.

Ступени бывают следующих типов:

квадратные;
круглые;
полукруглые;
прямоугольные;
трапециевидные.

Общая конструкция крыльца может быть:

открытого или закрытого типа;
с остеклением;
в виде веранды;
с перилами и без.

Входные ступеньки для частного дома можно дополнительно оборудовать перилами. Это придаст конструкции завершенность и большую привлекательность. Декорирование полностью зависит от пожеланий хозяев дома и финансовых вложений.

Размер

Стандартные размеры конструкции:

расстояние от дверного проема до верхней площадки ступенек — не более 5 см;
ширина входа — от 0,8 м;
нависание опорной ступенчатой площадки — не более 3 см;
уклон лестничного пролета — до 45º;
ширина ступеньки — не менее 25 см;
расстояние между ступеньками — от 16 до 20 см.

Подготовка и расчеты

Перечень подготовительных работ:

демонтаж входной конструкции;
уборка мусора со строительного участка;
замер расстояния от поверхности земли до порога двери;
расчет высоты степеней и габаритов верхней площадки степеней перед дверным проемом.

Расчет габаритов площадки крыльца:

измеряется ширина проема входных дверей, к полученному результату добавляется еще 15-20 см;
глубина сооружения берется не менее 1 м.

После выбора формы конструкции, осуществления предварительных расчетов высчитывается требуемое количество рабочей смеси, элементов армирования бетона и прочих строительных материалов.

глубина основы под лестничную конструкцию возле входной двери должна быть равна высоте от нулевого уровня до нижней площади основания дома;
бетонная лестница должна быть одним целым со зданием, поэтому для их соединения при бетонировании крыльца нужно дополнительно использовать металлические прутки;
на качества раствора влияет марка используемого цемента;
особое внимание необходимо уделять гидроизоляции сооружения.

Если при возведении крыльца дачного дома учитывать все перечисленные советы, конструкция прослужит своим хозяевам много лет.

Готовим основу под крыльцо

Когда проект, чертежи конструкции готовы, выполнены все необходимые расчеты, приготовлены стройматериалы, оборудование, можно начинать устройство фундамента.

Делается разметка строительного участка.
По обозначенным контурам будущего сооружения выкапывается яма глубиной 0,5 м (землю рекомендуется сразу вывезти со строительной площадки).
В полученном углублении обустраивается песчано-щебневая подушка толщиной 20 см, тщательно трамбуется.
Поверх подушки выполняется гидроизоляция из плотного полиэтилена.
В стене жилого дома на уровне фундамента делаются отверстия, в которые вставляются стальные прутья (расстояние между отдельными прутами не менее 10 см).
Также нужно забить металлические стержни вертикально в землю, чтобы они выступали над поверхностью на 20 см.
Делается рабочая смесь для бетонирования. Пропорция раствора: 1 часть цемента + 3 части песка + 3 части гравия.
Полученная рабочая масса заливается в приямок с песчаной подушкой и армированием, тщательно трамбуется.
Полученное основание необходимо спланировать по уровню и защитить его до полного высыхания от различных механических нагрузок.

Когда бетонная основа полностью затвердеет (на это может понадобиться до 3-4 суток), на ней можно будет монтировать опалубку для заливки ступенчатой конструкции.

Собираем опалубку

Стройматериалы, которые применяются для изготовления лестничной опалубки:

фанерные листы;
листовое железо;
деревянные доски;
ОСП.

Рекомендации по сборке опалубочного каркаса:

Нужно приготовить боковые компоненты опалубочного каркаса. Они делаются на 30 см выше поверхности лестничной площадки.
Учитывая габаритные размеры ступеней, делают разметку боковых щитов опалубки, выполняют их обрезку.
Между обработанными щитками закрепляются распорки, которые будут обеспечивать жесткость опалубки при бетонировании.
Готовый каркас опалубки устанавливается на предварительно залитый фундамент, фиксируется колышками, которые забиваются по периметру в грунт.
На каркас монтируются продольные компоненты, которые воспроизводят ступеньки лестничных пролетов.
Осуществляется герметизация щелей.

Для облегчения последующего демонтажа опалубочной конструкции рекомендуется ее смазывать перед заливкой рабочей бетонной смеси специальным составом.

Как сделать ступеньки

Для увеличения срока эксплуатации бетонных ступенек перед парадным входом в жилое здание их необходимо армировать.

Последовательность возведения ступеней своими руками:

Прежде чем залить лестницу рабочей массой, необходимо установить армирующий каркас. Нарезается арматура под размеры ступенчатой конструкции. Обрезанные металлические стержни связываются проволокой.
Объем опалубки засыпается строительным мусором (камень, кирпичные обломки, пр.), чтобы сократить расход цементной смеси.
Готовится раствор при помощи бетономешалки.
Готовая рабочая масса заливается в опалубку. Бетонирование начинается с нижней ступени.
После заливки каждого яруса осуществляется трамбовка бетонной массы с помощью глубинного вибратора. Это необходимо для заполнения сформировавшихся пустот в конструкции и удаления воздуха.
После трамбовки необходимо выровнять поверхность бетонной массы по уровню.
Опалубке на 10-14 дней нужно обеспечить полную неподвижность. За этот период смесь полностью затвердеет и наберет необходимую прочность.
В период застывания бетонный массив необходимо периодически смачивать водой и накрывать пленкой из полиэтилена, чтобы он не высох раньше установленного срока.

Через 2 недели, когда конструкция полностью высохнет и будет готова к финишной отделке, осуществляется демонтаж опалубки.

Красивые варианты отделки

Железобетон без облицовки выглядит некрасиво, поэтому выполняется его декоративная отделка. При этом рекомендуется выбирать отделочные материалы, которые будут соответствовать экстерьеру самого здания.

Если финансовые возможности не позволяют приобрести дорогой материал, можно обойтись одним из бюджетных вариантов декорирования:

бетонная поверхность выкладывается галькой;
на поверхностях строения формируется текстура — имитация отделочных материалов.

При наличии возможностей для отделочных работ подходят следующие облицовочные материалы:

по эстетичности лидирует натуральный камень;
оригинальную текстуру имеет керамогранит, он обеспечит бетонному сооружению более презентабельный внешний вид;
чтобы поверхность бетонных ступеней не скользила летом после дождя и зимой в гололедицу, лучший вариант отделки — клинкерная плитка.

Оригинальным видом будет обладать крыльцо из бетона при одновременном использовании разных облицовочных материалов, например:

для горизонтальных поверхностей — клинкерная плитка однотонная;
для вертикальных плоскостей — плитка с орнаментом.

Основное требование к облицовочной плитке для входных ступенек — морозостойкость, шероховатая поверхность. Дополнительной привлекательности крыльцу придадут стильные перила и козырек.

Облицовываем крыльцо своими руками

Облицовку готовых ступеней из бетона можно делать без привлечения опытных отделочников.

Укладку плитки необходимо делать в следующей последовательности:

Железобетонное основание предварительно нужно подготовить: убрать мусор, полностью удалить с него пыль.
Поверхность основания обрабатывается специальной пропиткой для повышения адгезии.
Поверхность ступеней, облицовочный материал смазывается клеевым составом.
К основе прижимается плитка, при этом нельзя допускать ее смещения.
Между отдельно уложенными плитами нужно выдерживать интервал. Для этого применяются специальные распорки.

После укладки декоративной плитки рекомендуется выровнять образовавшиеся швы специальным затирочным составом. А необходимый объем клеевой смеси можно подсчитать по площади бетонного основания, подлежащего отделке.

Крыльцо из бетона: пошаговая инструкция

Построить крыльцо из бетона своими руками помогает пошаговая инструкция. Справиться с этой работой может даже новичок, не обладающий знаниями и умениями в этой области. Технология строительства крыльца включает в себя несколько этапов, которые следует внимательно изучить.

Крыльцо, изготовленное из бетона, отличается высокими прочностными характеристиками. Такое сооружение имеет хорошую резистентность к нагрузкам, а также устойчиво к износу. Для выполнения работы по самостоятельному изготовлению бетонного крыльца потребуется провести точные расчеты и придерживаться пошагового плана.

Для обустройства опалубки необходимо составить чертеж, содержащий рисунок будущей конструкции, а также подробно описывающий габариты ее отдельных элементов. Специалисты рекомендуют проводить такую работу еще на этапе возведения жилой постройки. Это обуславливается тем, что крыльцо требует наличия фундамента, как и любое другое сооружение.

Какие факторы стоит учесть при строительстве конструкции?

В случае пристройки конструкции к готовому сооружению, необходимо изготовить основание, которое соединяется впоследствии с фундаментом жилища посредством арматуры. Рассмотрим, какие факторы стоит учесть перед тем, как приступить к строительству конструкции:

Элементы крыльца

высота. Определяется дистанцией от верхней линии почвы до нижней линии порога;
ширина. Ее вычисление производится с учетом индивидуальных факторов, таких как: количество жильцов и необходимость транспортировки мебели с крупными габаритами;
высота ступеней. Данный показатель может варьировать в пределах от 12 до 20 см. Он зависит от высоты конкретной конструкции и окончательного числа ступеней;
ширина ступеней. Стандартный величина, подходящая для комфортабельного передвижения человека – 25 см.

Также потребуется сделать бетонное крыльцо со ступеньками на 5 см ниже линии порога. Это необходимо для того, чтобы дверь при открытии не задевала поверхность крыльца. И, наконец, при строительстве высокой постройки необходимо снабдить крыльцо перилами, функция которых заключается в обеспечении безопасности.

Подготовка места

Перед тем как приступить к строительству крыльца, сначала потребуется подготовить место под постройку. При наличии старого крыльца необходимо выполнить его демонтаж. После этого площадка очищается от мусора. В пределах зоны, подготовленной под строительство, не должно быть никакой растительности.

Варианты фундамента

Предварительный этап также включает в себя расчет объема раствора, который потребуется для наполнения конструкции с конкретными габаритами. Для раствора понадобится цемент. Также необходимо подготовить щебень и песок. И, конечно же, не обойтись без обычной воды. Пропорции для раствора, используемого при заливке крыльца могут быть разными, но рекомендуется не отступать от стандартов. Рассмотрим список материалов, которые также потребуется подготовить:

арматура;
фанера и доски необходимой ширины;
гидроизоляция;
бетономешалка (не обязательно);
обычная лопата;
уровень;
строительный шпатель;
саморезы.

Оборудование и инструмент для работы с бетоном

Заливка фундамента

Бетонная конструкция имеет значительную массу, поэтому для нее потребуется выполнить фундамент. В противном случае эксплуатационный срок крыльца снизится в несколько раз. Вначале потребуется подготовить яму, глубина которой колеблется в пределах от 30 до 70 см. Этот показатель зависит от двух факторов, а именно: глубина промерзания грунта и морозное пучение.

Результат неправильного монтажа

Обратите внимание! Пошаговая инструкция строительства крыльца из бетона своими руками требует подготовки ямы. При этом стоит учесть, что она должна быть шире на несколько сантиметров, чем конструкция. Дно ямы оснащается специальной подложкой, состоящей из песка и щебня. Слой песка должен быть приблизительно 10 см, а щебня – 5 см.

Алгоритм сборки опалубки

Каркас обязательно должен повторять форму будущего сооружения. Он должен быть прочным и надежным. Для сборки опалубки потребуется подготовить фанеру и доски. Также можно воспользоваться листами из металла и кирпичами.

Какие габариты должны иметь доски? Ширина досок для сборки каркаса – 20 см, а толщина – минимум 2 см. Вначале необходимо установить боковые стороны, после чего выполняется монтаж подпорок. Дальше, производится сборка ступеней.

Способы крепления опалубки и вязки арматуры

Следующий шаг – закладка арматуры во внутреннее пространство опалубки. Оптимальный шаг для прутьев составляет 20 см. Последний этап сборки опалубки учитывает подсыпку каркаса грунтом (снаружи), который впоследствии утрамбовывается.

Технология заливки бетона

После сборки опалубки можно приступать к заливке раствора. Наличие бетономешалки позволяет улучшить качество раствора. Начинать заливку нужно с первой ступени. Данная работа выполняется постепенно.

После заливки первой секции необходимо воспользоваться виброустановкой, которая позволяет равномерно распределить бетон внутри опалубки и удалить из раствора пузырьки. Поверхность бетона выравнивается с помощью правила. Когда материал подсохнет, можно приступать к наполнению второй секции опалубки.

Демонтаж опалубки рекомендуется выполнять не раньше, чем через неделю, после окончания заливки. При строительстве крыльца из бетона своими руками рекомендуется изучить фото, на которых четко видны особенности каждого этапа.

Облицовка самодельного крыльца

Для того, чтобы выполнить отделку бетонной пристройки, рекомендуется сначала определиться с материалом, который будет использоваться для этой цели. Сегодня на строительном рынке можно найти огромное множество вариантов облицовки. Рассмотрим, какие материалы чаще всего применяются при отделке крылец:

плитка (клинкерная). Имеет специальное противоскользящее покрытие;
керамогранит. Доступный вариант, преимуществом которого является привлекательный внешний вид;
камень (натуральный и искусственный). Является наиболее презентабельной разновидностью отделки.

Желательно, чтобы данная постройка была выполнена в единой стилистике с основным жилым сооружением. Также можно выполнить над крыльцом козырек. И еще, чтобы лучше понять, как сделать крыльцо из бетона – посмотрите видео, в котором наглядно демонстрируются этапы сооружения конструкции.

Напишите нам в комментариях:

Какие советы, способствующие строительству крыльца, знаете вы?

Строительство опалубки для бетонного крыльца своими руками

Технология заливки монолитных ступеней перед входом в дом считается затратной и трудоемкой, но она окупается красотой и долговечностью. При ее реализации особого внимания требует опалубка, для удержания массы бетона в нужных границах не подходят легкие или неустойчивые щиты. Форма не должна препятствовать распространению раствора, при ее установке продумываются любые мелочи: от заложения основания до конфигурации и размеров ступеней. Избежать ошибок помогает точная схема, учитывающая будущие габариты, наличие или отсутствие привязки с цоколем, параметры грунта, климатические условия эксплуатации и ожидаемые весовые нагрузки.

Параметры подбираются исходя из условий безопасной эксплуатации, обеспечения свободного доступа к двери и ее открытия в нужную сторону и вкусовых предпочтений владельца. Стандартное крыльцо имеет достаточно большую верхнюю площадку, расположенную как минимум на 50 см ниже входного порожка, и монолитные ступени со средней глубиной около 30 см и высотой от 12 до 18. Их число обычно нечетное и варьируется от 3 до 7. Размеры верхней площадки не нормируются, но для обеспечения удобного доступа расстояние от ее наружного края до входа должно превышать ширину дверного полотна в 1,5 раза или на 15 см как минимум.

В зависимости от формы и способа расположения ступеней различают прямоугольные, квадратные, трапециевидные и полукруглые конструкции, в свою очередь разделяющиеся на имеющие доступ с одной или нескольких сторон. Разновидности с прямыми линиями сделать проще, но криволинейные и круглые края выглядят интереснее. Исходя из функционального назначения площадки выделяют открытые, закрытые и выполненные в виде веранды сооружения. В самом простом исполнении имеется один фронтальных подход и прямые откосы по бокам.

Потребность в перилах зависит от высоты, в пределах 50 см в них нет необходимости, при ее превышении рекомендуется сделать парапет от 0,7 до 1,2 м. Пристраиваемые к уже устоявшему фундаменту конструкции не связывают, на местах соприкосновения предусматривается температурный шов из влагостойких материалов. Жесткое соединение возможно только при одновременном бетонировании крыльца и основания и заложении их на одинаковой глубине, но такая практика реализуется редко и имеет ряд ограничений.

Ступеньки армируются прутьями с сечением не менее 6,5 мм с отступом от края в 50 мм. Среди учитываемых особенностей выделяют потребность в песчано-гравийной подушке, заливку единым монолитом, заглубление в грунт подошвы как минимум на 10 см и обеспечение под ней гидроизоляционной прослойки. Также следует помнить, что сооружение должно сочетаться с архитектурным стилем дома и выходить на проложенные ранее дорожки.

Требуемые материалы для обустройства крыльца

Объем раствора рассчитывается заранее, исходя из габаритов конструкции и условий ее монолитности, при рекомендуемой марке М200 для его приготовления используется портландцемент не ниже М400, кварцевый песок и прочный щебень с размером фракций в пределах 20 мм. В пластификаторах и аналогичных модифицирующих примесях обычно нет необходимости, смесь затворяют чистой водой с минимальным содержанием солей. При расчете учитывается потребность в засыпке 10-20 см песка или 10-30 щебня, точное значение зависит от УГВ и пучинистости грунта.

Для армирования применяется сетка из прутьев толщиной в 6,5 мм или 2 продольных ряда на каждом выступе из проката с ᴓ10-12 мм. Существует два подхода к усилению бетонных ступеней – закладка объемного каркаса или размещение профиля только на верхних участках с возможной засыпкой щебня или битого кирпича на месте пустого пространства. В любом случае поддержку рекомендуют делать единой, с усилением жесткими вертикальными отрезками арматуры и соединением стыков сваркой или проволокой. Последний способ признан самым надежным.

Опалубку для ступеней лестницы и маршевой площадки делают из досок с толщиной в 40 мм или влагостойкой фанеры в 21 м для боковых граней и 15 мм для подступенков. Расчет материалов проводят с учетом необходимости их погружения на 30 см в рыхлые грунты, и до 20 – в каменистые. Для вертикальной поддержки используются деревянные колья, прибиваемые или прикручиваемые с наружной стороны на расстоянии 45 см от ленты фундамента с последующим шагом в 40 см и углубляемые в землю на 20. Боковые грани подпирают угловыми подкосами, фиксируемыми у края деревянными брусками.

Для заливки полукруглого крыльца применяются формы из смоченной и высушенной фанеры толщиной в пределах 12 мм, изогнутые листы пластика или металла. Последний вариант считается оптимальным, лист в 1 мм хорошо удерживает вес бетона и гнется в нужную сторону. Дополнительно учитываются затраты на геотекстиль или рубероид, настилаемые поверх подушки с нахлестом в 10-15 см, антисептики для пропитки древесины, эмульсии для смазывания внутренних поверхностей собранной формы, гвозди с двойной шляпкой, саморезы, лист жесткой минваты или пропитанной битумом ДСП для закладки термошва и отделку.

Технология строительства опалубки своими силами

Придерживаются следующей схемы действий:

1. Проводятся подготовительные работы: сносятся старые деревянные или бетонные ступеньки (при наличии), площадка выравнивается (например, гладилкой для бетона) и размещается с помощью кольев и шнура. После этого под будущим крыльцом вынимается около 50-70 см грунта, траншея уплотняется вручную или виброплитой.

2. Засыпается и трамбуется 10-30 см щебня (на проблемных участках – пропитанного битумом) и 10-20 песка.

3. Подготавливаются материалы для закладки 20 мм температурного шва между фундаментом и ступенями, его функции могут выполнять прикрепленные листы рубероида, жесткая и пропитанная гидрофобизированными составами минвата, тонкий лист экструдированного пенополистирола или аналогичные влагостойкие прослойки.

Дно траншеи в обязательном порядке застилается рубероидом или геотекстилем. На этих участках желательно использовать цельные полотна, при отсутствии такой возможности они укладываются с нахлестом в 10-15 см.

4. Из досок или влагостойкой фанеры собирается каркас для ступенек крыльца. Начать рекомендуют с двух боковых щитов, на этом этапе из листов вырезаются прямые углы с уклоном горизонтальной стороны от 5 до 15°, все фиксирующие брусья прибиваются снаружи. После их установки и фиксации приступают к размещению досок, ограничивающих подступенки. На этих участках советуется использовать только цельные куски, крепление соседних элементов осуществляется с помощью саморезов или легко вынимаемых гвоздей. Этап завершается обработкой внутренних поверхностей смазочными материалами.

5. Одновременно с опалубочными конструкциями закладывается связанный заранее армокаркас. Нижние прутья поднимают над грунтом на обязательные 5 см с применением пластиковых стаканчиков или кусков кирпича, боковые края фиксируются кусочками бруса. Правильно уложенный каркас отступает от верхних кромок ступенек и краев на те же 5 см. При планировании размещения перил или боковых стенок соответствующие прутья выводятся вверх в нужных местах.

6. С помощью бетономешалки или строительного миксера замешивается раствор, расходуемый незамедлительно. Заливку выполняют послойно, от первого выступа к последнему, с тщательной выгонкой воздуха вибратором на каждой ступеньке и выравниванием кромок мастерком. Особое внимание уделяется верхней площадке, ее заглаживают металлическим правилом или рейкой.

7. Система накрывается пленкой и смачивается водой в течение 1-2 недель. К демонтажу щитов приступают не ранее, чем через 7 дней. Шлифовку ступеней, крепление перил и декоративную отделку проводят после набора безопасной прочности, любой из этих этапов можно выполнить самостоятельно.

Нюансы бетонирования, установки и демонтажа опалубки

Приведенная выше схема подходит для конструкций с любой конфигурацией, включая полукруглое крыльцо, меняется лишь форма щитов. При отсутствии прямых боковых торцов или заложении криволинейных ступенек нижняя часть короба фиксируется с наружной стороны частыми деревянными брусками. Установка верхних ярусов выполняется двумя способами: с поэтапным бетонированием каждого после высыхания предыдущего или путем сборки сложного каркаса с опорой досок на выступы нижних рядов и заливкой единого монолита. Для контроля размеров в первом случае в землю вбиваются арматурные прутья, впоследствии убираемые. Второй способ считается более надежным, правильно возведенная постройка не имеет горизонтальных швов.

Заливку ведут до верхних краев опалубки, что позволяет без проблем сделать небольшой уклон ступеней для стока воды при отсутствии козырька над крыльцом. К обязательным условиям технологии относят выгонку воздуха и распределение раствора по всем углам короба. Лучшие результаты достигаются при использовании длинного металлического штыря, протыкающего весь монолит до низа.

При необходимости сделать опалубку своими руками под круглые ступени предпочтение отдается листовому металлу, гибкая фанера при всех своих преимуществах нуждается в сложной обработке (смачивании, сгибании, креплении к шаблону, длительному высыханию, пропитке гидрофобизаторами), что не всегда целесообразно при разовых работах. Разница проявляется лишь в виде применяемых саморезов, для продавливания листа толщиной в 1 мм покупаются более острые метизы.

Опалубка для крыльца из бетона – выполняем работы своими руками

Крыльцо из монолитного бетона – популярный вариант обустройства входа. Такая основа не гниет, не подвергается коррозии, отличается прочностью и продолжительным эксплуатационным периодом, возможностью отделки различными стройматериалами. Залить его легко, если правильно подготовлена опалубка для крыльца из бетона. Каким образом и из каких материалов ее делают, зависит от параметров и форм ступенек.

Материалы для изготовления опалубки для крыльца

Если не понимаете, как сделать опалубку для лестницы крыльца, проконсультируйтесь у специалистов, что для этого необходимо. Однозначно, конструкция будет съемной, а вот какие материалы для этого потребуются, разберемся вместе.

Доски

Толщина пиломатериала должна составлять два – три сантиметра. Будет лучше, если своей шириной доски будут не ниже высоты ступеньки. Оптимальный вариант – не менее пятнадцати сантиметров.

Фанера

Такой материал опалубки для крыльца из бетона, подготовленной своими руками, считается простым вариантом, хотя в монтаже могут возникнуть определенные сложности. Фанерные листы должны быть влагостойкими, толщина каждого – не менее десяти – двенадцати миллиметров. Кстати, если материала, устойчивого к воздействию влаги не найдется, можно воспользоваться обычной многослойной фанерой.

Вариант из фанерного материала считается более надежным в отношении полностью закрытых плоскостей, растворная масса через которые протекать не будет. Только внутренние поверхности фанеры следует обработать, используя техническое масло.

Другие материалы

Для заливки крыльца с полукруглыми ступенями под опалубку используют листовые прочные материалы, имеющие возможность сгибаться по криволинейным направлениям. Это могут быть стальные листы толщиной в 1 мм, тонкая фанера, прочный пластиковый материал.

Фанеру используют редко, потому что ее приходится смачивать, чтобы выгнуть в нужное положение. Процесс отнимает массу времени, так что чаще всего применяют листы оцинкованного металла.

Устанавливаем опалубку

Продолжаем разбираться, как подготовить опалубку для крыльца со ступенями своими руками. Когда нет достаточного опыта в подобных работах, возможно допущение ряда ошибок. Чтобы избежать этого, начинаем готовить все, что понадобится для обустройств опалубки для крыльца со ступеньками.

Основным стройматериалом для бетонирования основания, считается раствор М200. Его приобретают в готовом состоянии или замешивают самостоятельно из определенных компонентов:

цементного материала М500;
песка речного;
щебеночного камня средних фракций;
чистой воды.

Кроме того, придется приобрести:

арматурные прутья диаметром 0.8 – 1 см, которые понадобятся для каркаса;
проволока для фиксации арматуры;
заготовки из древесины, необходимые для сборки опалубочной рамы;
доски или фанерные листы, которыми выполняется обшивка опалубки;
гвозди или саморезы;
отходы строительных материалов для наполнения объема – кирпичный бой, камни;
рубероидный или полиэтиленовый материал для устройства гидроизоляционного слоя.

Набор инструментов минимален. Как правило, он имеется практически в каждом доме:

болгарка с кругом для резки металла;
ножовка по дереву;
уровень;
лопаты совковые и штыковые; рулетка;
молоток;
мастерок.

Определившись с количеством необходимых материалов и приготовив инструменты, можно перейти к выполнению работ.

Сначала проводим подготовительные работы:

выполняем демонтаж старой площадки;
очищаем место от мусора;
замеряем расстояние от нижнего края дверной коробки до поверхности земли;
рассчитываем промежутки между ступеньками;
уточняем размер входа, учитывая параметры проемного участка для двери по ее ширине.

Прежде, как выставить опалубку для крыльца, выполняют расчетные операции бетонного основания, ссылаясь на определенные рекомендации:

ширина площадки выполняется на двадцать – тридцать сантиметров шире по отношению к дверной конструкции;
интервал от начала основы крыльца до дверного порога должен быть в пределах одного – полутора метров.

Решая, как сделать опалубку для крыльца со ступеньками, следует:

определить, как будет выглядеть крыльцо;
подобрать вариант лестницы для входа.

Конструктивно все может исполняться разными вариантами, предусматривающими:

перила для облегчения подъема;
остекление в частичном или полном исполнении;
открытые с каждой стороны доступы;
декорирование коваными элементами.

Возможно устройство крыльца без перильных ограждений или с установкой запирающейся решетки.

По конфигурации входная лестница может иметь различные формы:

прямоугольные;
круглые;
квадратные.

Выбрав размеры и определившись с конструкцией, перед началом работ необходимо определиться с потребностью в материалах.

Начинаем сооружать фундамент под будущее крыльцо, для чего:

размечаем контур конструкции;
готовим траншею глубиной 0.4 – 0.5 м;
приямок заполняем подушкой из песка и щебня, тщательно трамбуем каждый слой;
укладываем полиэтилен для гидроизоляции.
в приямок заливается бетонная смесь;
в стене дома устраиваются каналы под арматурные стержни;
расстояние между прутьями должно быть не менее десяти сантиметров;
забиваются вертикальные прутья, чтобы часть их возвышалась над поверхностью сантиметров на двадцать;
готовится раствор из песка, цемента и гравия из расчета 3 к 1 к 3;
смесь выливается в приямок и трамбуется;
спланированное основание не должно подвергаться воздействиям механического характера до окончательного высыхания.

Приступаем к сборке опалубочной конструкции. Чтобы подготовить каркас, потребуются доски, листы фанеры и металла. Работа подразумевает следующие действия:

заготовки опалубки нарезаются по размерам;
на щитах наносится разметка ступенек лестницы, по которой выполняется прирезка;
чтобы увеличить жесткость, боковые щиты фиксируются перемычками;
опалубка выставляется и крепится к грунту прутками, чтобы не сместилась;
устраняются все зазоры и неплотности;
внутренняя поверхность опалубочных щитов обрабатывается мастичным составом, что позволит в последующем выполнить распалубку без особых проблем.

Продолжаем разбираться, как сделать опалубку для крыльца со ступеньками.

Устройство армирующего каркаса повысит надежность бетонного монолита, продлив его эксплуатационный период. При изготовлении ступенек рекомендуется соблюдать определенную последовательность в действиях:

арматурные прутья нарезаются на куски, длина которых соответствует входной площадке;
связка металлических заготовок выполняется проволокой;
для уменьшения объема на место будущего крыльца закладывают строительный бой;
готовится бетонная смесь;

заливка выполняется постепенно, с нижнего уровня;
бетонный раствор трамбуется с помощью глубинного вибратора, чтобы устранить воздушные пузырьки;
поверхность разравнивается, проверяется уровнем на отсутствие уклонов;
опалубочная конструкция должна быть неподвижной на протяжении полутора – двух недель;
периодически поверхность бетона необходимо увлажнять, укрывать полиэтиленом;
распалубка проводится после того, как бетон окончательно наберет прочность.

Данной операцией черновые работы завершаются, можно начинать чистовую отделку.

Нюансы выполнения работ

Для приготовления бетонной смеси рекомендуется использовать бетономешалку. Кроме того, понадобится вибратор, чтобы уплотнять раствор.

При выставлении опалубки для заливки крыльца следует соблюдать следующие советы:

глубина заливаемого бетоном основания должна быть равной уровню размещения фундаментной подошвы;
лестницы должны удачно восприниматься с общим экстерьером объекта, надежно крепиться к стенам;

каркас из арматурных прутьев должен отличаться прочностью, охватывать полную площадь бетонирования, располагаться на определенном расстоянии от поверхности;
марка бетонного раствора должна в полной мере обеспечивать требуемую прочность конструкции в условиях предстоящей эксплуатации.

Заключение

Еще раз следует напомнить о важности ответственности в соблюдении технологических особенностей в процессе подготовительных и монтажных мероприятий. Придерживаясь рекомендательных советов, все работы можно выполняются собственными силами. Это даст возможность экономить финансовые средства и освоить нюансы выполнения всех мероприятий. Важный фактор успеха – использование качественных материалов, грамотное проведение расчетов, соблюдение всех рабочих этапов.

При решении задач по обустройству крыльца необходимо предусмотреть варианты его оформления отделочными материалами.

Как залить крыльцо бетоном: этапы и материалы

Каждый хозяин загородного дома желает сделать вход в свое жилище надежным и долговечным. Лучшим вариантом для оборудования входной группы с улицы будет крыльцо из бетона. Такое сооружение, при выполнении всех рекомендаций и правил по его возведению, будет служить долгие годы без особых усилий по его ремонту и содержанию.

Достоинства и недостатки бетонного крыльца

Преимущества

длительный срок эксплуатации. При соблюдении всех требований по организации процесса бетонирования и последующей отделке, крыльцо прослужит не менее 50 лет;
изделия из бетона на подвержены коррозии, не гниют, не теряют своих характеристик под воздействием температурных перепадов;
обязательное армирование повышает прочностные характеристики бетона;
бетон не боится воздействия повышенной влажности;
изделия из бетона не подвержены горению;
бетонное основание можно облицевать различными материалами и придать ему привлекательный вид. Кроме того облицовка помогает продлить срок службы бетона.

Недостатки

если при строительстве объектов из бетона нарушается технология или используется ненадлежащая марка цемента, возможно появление трещин, сколов и шелушения верхнего слоя;
неправильно выполненные гидроизоляционные работы, в совокупности с нарушением технологии заливки, могут привести к насыщению плохо сформированной структуры бетона влагой. Вследствие этого возникают разрывы и трещины;
чтобы начать отделочные работы, требуется выждать не менее 28 суток после завершения заливки (этот период нужен для набора финальной прочности). В противном случае облицовочная плитка может быстро отстать от основания;
неправильное формирование армирующей сетки или полное ее отсутствие ведет к потере прочности, но для сборки армирующего каркаса потребуются дополнительные материалы и возможно, привлечение специалистов, что увеличивает стоимость объекта;
при возведении крыльца с опорой на фундаментную плиту дома, существует риск повреждения крыльца при неравномерной осадке или сезонных изменениях в грунте;
заливать весь объем следует за один раз, но в домашних условиях подготовить такое количество бетона невозможно, поэтому приходится оплачивать доставку готового материала с завода, что увеличивает расходы владельца дома.

Этапы бетонирования крыльца

Строительство крыльца из бетона можно разбить на несколько основных этапов.

Проект

Начинать возведение монолитного сооружения без четкого понимания размеров и объема работ нельзя, поэтому на первом этапе нужно проектирование. Сделать проект можно самостоятельно, если учесть все требования к такому роду сооружениям и следовать рекомендациям:

важно учесть, что высота крыльца должна быть меньше высоты до дверного проема минимум на 50 мм, чтобы оставить место под укладку облицовки;
ширина монолита зависит от конструкции дверей. Для стандартного одностворчатого полотна она должна быть не менее 1600 мм, а для двустворчатого – не менее 20000 мм;
глубина площадки должна позволять свободно открываться двери, кроме этого, важно понимать, как будет устроен навес над крыльцом, чтобы сразу учесть его параметры при расчете глубины площадки;

если в доме проживает инвалид, придется заранее спроектировать пандус для подъема и съезда коляски;
форма крыльца может быть любой: прямоугольной, овальной, круглой.

Фундамент

Любое монолитное изделие, установленное на грунт, требует подготовки фундамента. Существует три основных типа фундамента для крыльца:

Монолитный. Для его установки вырывается котлован по всей площади крыльца на необходимую глубину, дно котлована выравнивается и засыпается песчано-гравийной подушкой, после чего собирается армирующий каркас, опалубка по краям, и заливается бетон.
Ленточный. В этом случае задействуется не вся площадь, а только периметр крыльца с усилением средней части перемычкой. Так же, как и в первом варианте готовится котлован, но опалубка уже делается только для формирования ленты, шириной 250-300 мм. Арматура закладывается внутрь опалубки, после чего заливается бетон.
Столбчатый. Вместо цельной ленты из бетона можно установить несколько бетонных столбов по периметру сооружения. Под столбы вырывают ямки на глубину промерзания грунта, после чего в яму укладывают опалубку и армирующий каркас, далее происходит заливка бетона.

Опалубка и армирующий каркас

Для сбора опалубки потребуются доски, фанера или ОСП. Основную конструкцию собирают из досок, а для ступеней, особенно неправильной, изогнутой формы, отлично подойдет гибкая фанера.

В готовой опалубке собирается армирующий каркас. Это сварная конструкция из металлического прута, толщиной 7-12 мм. Вместо сварки для соединения отдельных прутов в каркас, можно использовать специальную вязальную проволоку.

Заливка монолита

Для заливки лучше всего использовать один объем раствора, что самостоятельно сделать трудно, поэтому потребуется заказать необходимое количество бетона на заводе с доставкой в миксере.

После заливки поверхность нужно выровнять правилом или мастерком, снимая излишки раствора. Чтобы вода быстро не испарялась нужно накрыть монолит полиэтиленовой пленкой и при необходимости увлажнять, тогда трещин и сколов удастся избежать. При заливке необходимо уплотнять жидкий раствор специальным вибратором, чтобы не допустить образования пустот.

Чем можно оформить крыльцо

Сделать крыльцо – полдела, нужно ему придать завершенную форму, а значит, следующим шагом после заливки бетона и полного набора прочности монолита, будет отделка.

Для отделки монолита обычно используют плитки из мрамора, гранита или кварца. Этот материал отлично справляется с нагрузками на истирание, прочен, и может эксплуатироваться без замены до 20-30 лет.

Наиболее востребован для отделки ступеней и площадки крыльца – гранит. Он дороже мрамора и кварца, но имеет более высокие прочностные характеристики и отлично смотрится как в классическом, так и в современном стиле оформления экстерьера. Осуществить монтаж гранитной или мраморной плитки можно самостоятельно, но перед началом работ необходимо заказать распил материала по нужным размерам у специалистов.

Помимо перечисленных отделочных материалов для облагораживания конструкции крыльца, следует отметить еще четыре варианта:

Бутовый камень. Отличный вариант для тех, кто хочет сэкономить на материале для отделки монолитного строения, но сохранить прочность и привлекательный внешний вид. По основным характеристикам бутовый камень уступает граниту, но минимум на 20 лет эксплуатации его хватит.
Тротуарная плитка. Наиболее интересно для отделки использовать цветную плитку с фактурной имитацией натурального камня, кроме того, если использовать аналогичный материал на садовых дорожках, получится законченная картина с плавным переходом к входу в дом.
Керамическая плитка. Стандартное решение для отделки бетонного основания, но для наружных работ важно подбирать плитку с шероховатой поверхностью, которая защитит от падения. Множество расцветок и фактур позволит вписать плитку в любой дизайн.
Керамогранит. Более надежный вариант обычной керамической плитки. Он более прочен, устойчив к воздействию агрессивных составов, отлично справляется с перепадами температуры и влажности, но и стоит практически в два раза дороже обычной керамической плитки.

Press ESC to close