Как сложить стену из пеноблоков?

Руководство по самостоятельной укладке пенобетонных блоков

Блоки из пенобетона востребованы в частном строительстве, они ценятся за высокую скорость и простоту кладки, низкую весовую нагрузку и хорошие изоляционные свойства. Стоимость работ при обращении к профессионалам варьируется от 1200 до 3000 рублей за 1 м3, в целях экономии их лучше выполнить самому. Технология монтажа изделий считается несложной, но ряд правил обязателен к исполнению, важно ознакомиться с ними заранее.

Как правильно класть пеноблоки: основные нюансы

К главным требования работы с этим стройматериалом относят:

  • Кладку на устойчивое монолитное основание, надежно защищенное от влаги, на 30-50 см выше уровня грунта как минимум.
  • Армирование рядов арматурой – первого и каждого четвертого.
  • Закладку армопояса в верхней части по всему периметру несущих стен для привязки плиты перекрытий или мауэрлата кровельной системы.
  • Исключение мостиков холода: класть лучше всего на тонкий слой специального клея для пеноблоков, все перемычки и металлические элементы утепляются.
  • Обязательную защиту конструкций из пенобетона от влаги и пара.
  • При возведении несущих стен – использование блоков с нужной маркой прочности (не ниже Д400, лучше больше).
  • Проверку сертификата и геометрической точности изделий еще до момента приобретения.

Различия кладки на клей и цемент

Итоговые характеристики возводимой конструкции и потребность в наружном утеплении зависят от вида соединительного раствора. Возможны два варианта: укладка на специальные клеи или на цементно-песочный состав. В первом случае используются готовые сухие смеси (Основит Селформ, Praktik Bergauf, Aero, Ceresit CT 21 и многие другие) на основе портландцемента, кварцевого песка, модификаторов и полимерных порошков, разводимые строго по инструкции. Преимуществом является создание тонкого шва – в пределах 1-3 мм, не более. Это исключает образование мостиков холода, при правильно выбранной толщине стен пенобетонные блоки не будут нуждаться в утеплении. Также к плюсам применения клея относят ровность рядов, возможность монтажа изделий своими руками даже при отсутствии опыта работ.

Цементный раствор сам по себе стоит дешевле, но из-за неизбежного увеличения толщины швов его расход возрастает и в итоге затраты не уступают клею. Оптимальные пропорции ПЦ М400 и песка составляют 1:3 при соотношении В/Ц в пределах 0,5. Для улучшения подвижности рекомендуется ввести пластификаторы (самый дешевый – жидкое мыло). Этот вариант выбирается только в случае плохой геометрии блоков, из-за разного коэффициента теплопроводности пенобетона и цемента неизбежно образуются мостики холода и теплопотери.

К еще одной причине класть пеноблоки именно на клей относят увеличение несущих способностей стен. Мнение, что чем больше будет толщина шва, тем надежнее получится конструкция, ошибочно, такие участки хуже воспринимают нагрузки и по сути являются слабым звеном. Также стоит учесть, что при использовании самостоятельно приготовленного цементного раствора ровные ряды получаются только у опытных каменщиков, а их услуги обходятся дорого. Временные затраты на замес клея или ЦПР примерно одинаковые, но в плане экономии сил на подготовку компонентов выигрывает первая разновидность.

Пошаговая инструкция по кладке пеноблоков своими руками

Перед началом работ подготавливаются инструменты: строительный миксер и чистые емкости для развода клея, ножовки для распила, резиновый молоток, уровни, зубчатый шпатель, штроборезы, рубанок и терка, кисти или специальный фен для удаления пыли. Далее придерживаются следующей схемы действий:

  1. Подготовка пеноблоков к монтажу: осмотр, при необходимости выравнивание мелкой теркой и очистка от пыли, распил на нужные размеры.
  2. Гидроизоляция верхнего края фундамента. Вначале наносится 2-3 см цементного раствора, поверх него нужно положить два слоя рулонных материалов с максимально долгим сроком службы. Ширина гидроизоляционной прослойки должна превышать толщину будущих стен.
  3. Укладка первого ряда блоков – с самого высокого угла, исключительно на цементный состав. Для достижения идеального уровня используется натянутый шнур, проводится его тщательная проверка. Первый ряд обязательно усиливается – в уложенных пеноблоках сверлятся равноудаленные от края две штробы, в которые закладывается раствор и металлические прутья сечением 8 мм (при согласовании схемы армирования со специалистами можно положить более тонкие стержни, но не меньше 5 мм).
  4. Монтаж последующих рядов – от углов к центру, с перевязкой пенобетонных блоков. Клей наносится зубчатым шпателем на горизонтальную поверхность уже уложенных изделий и на торец размещаемых. Пеноблоки слегка придавливаются друг к другу, при необходимости они пристукиваются с целью уплотнения. Излишки удаляются незамедлительно, это же относится к поправке смещенных пеноблоков. Проверка отклонений по уровню проводится на каждом ряду без исключений.
  5. Закладка монолитного армированного пояса по всему периметру несущих стен. Возможны два варианта: установка опалубки и заливка бетонного раствора с одновременным утеплением краев или применение специальных U-образных блоков.

Приведенное руководство подходит также для возведения перегородок. В этом случае первый ряд привязывают к ровному, чистому и защищенному от влаги полу с помощью арматуры. Специальные, заранее оставленные на углах несущих конструкций маяки помогают правильно класть стены из пеноблоков внутри дома. При необходимости привязки новой перегородки используются дюбеля, заходящие вглубь уже эксплуатируемых стен на 20 см.

Для упрощения процесса и улучшения качества соединения пеноблоки рекомендуется слегка смачивать. Важно положить их как можно плотнее, при отклонении рядов по горизонтали изделия шлифуются рубанком. Строительную пыль после каждой обработки обязательно убирают, она оказывает влияние на надежность соединения соседних блоков. Работы проводят преимущественно в теплое время года, при температуре воздуха от +5 до +25 °с.

Возможные ошибки

К нарушениям технологии кладки блоков относят:

  • Отсутствие кладочного раствора в вертикальных швах и появление пустот между изделиями. Такая ошибка наблюдается при экономии намазываемого на стенки клея, она приводит к накапливанию и замерзанию влаги внутри стен из пенобетона. В итоге возрастает риск разрушения шва или самого блока.
  • Отсутствие перевязки или недостаточное смещение изделий в последующих рядах. Рекомендуемый минимум – четверть длины, в идеале они сдвигаются ровно наполовину.
  • Поправку пеноблоков после застывания клея или схватывания ЦПР. Любые изменения следует проводить не позже 5-15 мин, отклонения от уровня проверяются на каждом ряду.
  • Отказ от армирования.

Большинство ошибок допускается в процессе отделки, вполне объяснимое желание владельцев как можно лучше и быстрее закрыть пенобетон от воздействия влаги нужно еще правильно реализовать. Блоки дают усадку в течение 3-6 месяцев, более раннее оштукатуривание приводит к образованию трещин. Для исключения накопления влаги в пеноблоках вначале проводят их внутреннюю отделку и только потом приступают к фасаду.

Грубейшим нарушением считается закрытие внешних стен непроницаемыми материалами без организации зазоров, для защиты ячеистых марок бетона лучше всего подходят вентилируемые навесные системы или специальная штукатурка.

Стоимость кладки пеноблоков

Минимальная цена 1 м3 качественного пенобетона, пригодного для возведения несущих конструкций, составляет 2500 рублей, ориентировочный расход клея на куб – 20 кг (около 150 рублей), также к итоговым затратам на стройматериалы при укладке своими руками добавляют арматуру.

Услуги профессионалов обходятся не дешевле 1200 рублей за монтаж 1 м3, при возведении несущих стен они достигают 3000. На величину расценок оказывают влияние этажность, тип и размеры пенобетонных блоков, их геометрическая точность, общая сложность проекта.

Пошаговая инструкция, как класть пеноблок своими руками

Для того чтобы самостоятельно построить дом из пеноблоков необходимо не просто иметь желание и строительные навыки.

Потребуется правильно выполнить расчеты нужного количества материалов, выбрать пенобетон подходящей плотности и размера, клей, на который будут укладываться секции, а также точно придерживаться методики кладки.

В статье обсудим нюансы строительства, как правильно класть пеноблоки своими руками, затраты, а также возможные ошибки и сложности.

Расходные материалы, инструменты и приспособления для строительства

Принимая решение самостоятельно строить дом из пенобетона, первым делом следует приобрести блоки нужной плотности и размера. Для несущих стен будут нужны секции из ячеистого бетона D600, а для внутренних перегородок – D500.

При покупке строительного материала, следует обращать внимание на одинаковую форму и размер изделия. Чем более правильную форму будут иметь секции, тем легче будет с ними работать и уйдет минимальное количество раствора на заполнение швов.

Именно раствор гарантирует прочность кладки, поэтому нужно определить для себя, какое связующее вещество будет использоваться. Материал для сцепления секций должен быть таким, чтобы толщина шва была минимальна, дабы сэкономить материала и сохранить тепло в будущем.

Есть два варианта материалов, которые используются в качестве связующей смеси:

  • цементно-песчаный раствор, в который добавляется пластификатор и пенообразующий материал – его используют при наличии погрешности граней у блоков более 2 мм;
  • особый промышленный клей, предназначенный специально для укладки блоков из вспененного бетона, применяется для работы с идеально ровными блоками, имеющими соответствующие характеристики по ГОСТ, продается в форме сыпучих смесей.

Кроме материалов для работы понадобятся инструменты:

  • насадка для перфоратора, предназначенная для перемешивания раствора;
  • уровень строительный;
  • рубанок, шлифовальная доска;
  • терка и штроборез;
  • резиновый молоток для выравнивания секций;
  • электрофреза или ножовка;
  • мастерок и зубчатый шпатель;
  • каретка для нанесения клея;
  • кисти и шнур.

Как правильно провести кладку стен дома?

Процесс кладки стен выглядит следующим образом:

  1. Произвести разметку будущих стен.
  2. В основу несущей стены уложить армирующий материал (сетку).
  3. По длине разметки натянуть шнур.
  4. Для качественной кладки первого ряда выполнить гидроизоляцию с использованием рубероида или гидроизола и цементного раствора.
  5. Первые блоки кладут, начиная от угла дома под углом 90° между стенами.
  6. По длине блока кладется клеящий раствор толщиной не более 30 мм.
  7. Ровность ряда проверяется при помощи строительного уровня, все перекосы устраняются.
  8. Начиная со второго ряда, слой клеящей смеси делается тоньше (15-20 мм). Сначала накладывается на боковую поверхность секции, а потом на ее горизонтальную сторону.
  9. Для контроля ровности кладки разметочный шнур постоянно передвигается на новый ряд.
  10. Несущую стену с пеноблоками соединяют при помощи связки или стальных уголков.
  11. У потолка по верхнему краю стены оставляется щель в 1 см, которая заделывается монтажной пеной.

При кладке блоков из ячеистого бетона в жаркое время года, строительный материал следует предварительно увлажнить – это улучшит сцепку поверхности блока с клеевым раствором.

Первый ряд

  1. Укладка первого ряда начинается от углов. Выбирается самый высокий угол, по сравнению с остальными, и на него укладывается первый блок. Слой раствора под первым блоком будет ниже, чем под остальными угловыми блоками. Если фундамент идеально ровный, то не имеет значение с какого угла начинать кладку. Подправить установку углового блока можно при помощи резиновой киянки. Угловые (маячные) блоки будут являться ориентирами для последующей работы, поэтому их правильная укладка – это ответственный момент. Блок должен выступать на 30-50 мм над цоколем, чтобы предотвратить накопление атмосферных вод на отливе цоколя, и он не намокал и кладка, которая зависит от первого ряда, впоследствии не разрушалась.
  2. На угловые блоки при помощи гвоздя закрепляется шнур. Если расстояние между угловыми блоками более 6 м, то следует закрепить промежуточные маячки, чтобы шнур не провисал. Рекомендуется закреплять маяки в местах, где пересекаются наружные и внутренние несущие конструкции. Для первого ряда блоков должно быть выполнено армирование.
  3. При работе с первым рядом пенобетонные секции укладываются на цементно-песчаный раствор. Делается это для того, чтобы компенсировать перепад высот, благодаря возможности положить более толстый слой раствора.
  4. Раствор необходимо наносить не только на горизонтальную поверхность, но и на боковые части секций, чтобы в кладке не возникали пустоты, и влага не накапливалась в промежуточных швах. При морозах это может привести к растрескиванию швов или секций.
  5. Толщина раствора горизонтального шва должна составлять не более 10-15 мм, а вертикального – 8-10 мм.

Второй и последующие ряды

Продолжать кладку второго и последующих за ним рядов тоже следует от углов, регулярно замеряя возможные отклонения.

Шнур каждый раз следует переставлять выше, так как он отвечает за ровность кладки. Здесь при работе следует применять клеевой раствор.

Читайте также  Оштукатуривание стен из газосиликатных блоков

Благодаря меньшему расходу клея, экономятся средства, и сокращается время укладку.

Блоки последующих рядов следует укладывать как можно более плотно, чтобы выдавить лишний раствор, который снимают при помощи мастерка.

Укладывая блок на блок нельзя сдвигать швы на 90° — это может сделать кладку слабой. При перевязке пеноблок сдвигается не менее чем на 25% от его длины, а в идеале – на 50%.

Армирование

Согласно СНИП 2.03.01-84 для усиления устойчивости и прочности наружных стен, выложенных из ячеистого бетона необходимо выполнять армирование элементов.

Это необходимо:

  • в месте соединения фундамента со стеной;
  • при соединении холодной и теплой стены;
  • если пересекаются несущие конструкции большой длины;
  • там, где изменяется высота или толщина стены;
  • в стенах, длина которых больше 6 м;
  • в местах, где соединяются конструкции из различных материалов.

Фото вариантов пеноблочных домиков

Проблемы и ошибки

При строительстве стен из пенных блоков могут возникнуть сложности в виде:

  1. Работа с пенобетоном в сырую или морозную погоду может привести к растрескиванию кладки.
  2. Некачественное заполнение швов сделает кладку непрочной и увеличит потерю тепла.
  3. Блоки перед кладкой следует очищать от пыли и грязи, а при необходимости пропитываться грунтовой смесью, чтобы улучшить сцепление секций с раствором.
  4. Укладка первого ряда должна производиться ответственно и по всем правилам, от этого зависит качество кладки стены по всей высоте.
  5. Минимальный сдвиг блоков следующих рядов должен составлять от ¼ до ½ длины размера секции.
  6. Подправлять блоки следует не позднее 15 минут после их укладывания на раствор, пока он еще не схватился.
  7. Должны обязательно армироваться оконные и дверные проемы.
  8. Раствор для кладки должен замешиваться небольшими порциями.

Оштукатуривать стены можно только через месяц после их возведения, так как пеноблок дает усадку при до 3 мм на 1 м.

Плюсы и минусы самостоятельной кладки

Самостоятельная кладка стен из ячеистого бетона имеет, как плюсы, так и минусы. К плюсам относится: экономия средств на бригаде строителей.

Минусы самостоятельного строительства:

  • на самостоятельную кладку уйдет больше времени;
  • недостаток строительного опыта может сказаться на качестве работы.

Примерные расходы при самостоятельной работе

При самостоятельной кладке стен можно получить недорогой домик из пеноблоков. Материальные расходы пойдут только на приобретение строительного материала.

Зная общий объем будущих стен согласно проекту, можно будет высчитать требуемое количество блоков.

Средняя цена 1 куб. м пеноблоков размером 600х300х200 мм составляет 2500-3200 руб. К этой сумме прибавляются расходы на клей (на 1 куб. м кладки идет примерно 20-30 кг сухой смеси), что равняется 200-250 руб.

Если добавить сюда стоимость арматуры, цемента, песка и других расходных материалов, то 1 куб. м самостоятельной кладки обойдется в 3000-3500 руб.

Полезное видео

Краткая видео-инструкция по кладке пеноблоков:

Заключение

Самостоятельно выложить стены из ячеистого бетона не очень сложно, главное иметь желание и начальные строительные навыки. Размер секций позволяет в сравнительно короткий срок возвести стены для частного дома. А чтобы дом прослужил не один десяток лет, кладку необходимо выполнять грамотно, соблюдая технологию и все правила.

Кладка пеноблоков своими руками при строительстве стен — пошаговая инструкция

Пеноблоки являются экономичным и выгодным строительным материалом благодаря своему легкому весу и габаритным размерам. Основное преимущество, которым обладает кладка пеноблоков, — скорость возведения любой постройки.

С чего начать кладку пеноблоков

Возведение конструкции из пенобетона должно начинаться с подготовительных работ. Сюда входит удаление строительного мусора с площадки, грязи и пыли с поверхности основания дома. Затем подготавливаются элементы кладки: каждый блок желательно осмотреть на наличие неровностей, сколов, заусенцев и сильных повреждений. Непригодные для укладки изделия необходимо отложить, не сильно поврежденные элементы подшлифовать.

Подготовленное основание необходимо армировать для усиления прочности конструкции. Для этого используется армирующая сетка, которую укладывают каждые 4 ряда, начиная с первого. В последние 2 ряда сетку необходимо помещать в каждый из них.

Если нет возможности использовать сетку, то ее можно заменить фиброволокном, добавляемым в клеевую кладку. Такое армирование снижает расход клеевой смеси и увеличивает теплоизоляцию стен.

Перед началом кладочных работ необходимо провести разметку линии стен. Для этого по фундаменту протягивается и закрепляется в угловых стыках шнур — он будет служить ориентиром для кладки.

Необходимые материалы и инструменты

Для возведения стен из пеноблоков своими руками понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • магазинный клей для пеноблоков или самостоятельно приготовленный раствор;
  • мастерок для нанесения клеевой смеси;
  • строительный уровень;
  • резиновый молоток;
  • ножовка для резки материалов;
  • шнур-причалка для отслеживания правильности кладки;
  • штроборез для устройства пазов (используется при армировании кладки);
  • кисть для увлажнения бетонной поверхности;
  • пеноблоки.

При самостоятельном замешивании клеевого раствора может понадобиться емкость и дрель с насадкой.

Пропорции в этом случае таковы:

  • цемент — 1 часть;
  • песок — 4 части;
  • пластификатор и пенообразующая добавка.

Воду в цементно-песчаную смесь следует заливать до получения однородности массы при замешивании, чтобы по консистенции раствор напоминал сметану средней вязкости.

Технология кладки пеноблоков

Перед укладкой первого яруса поверхность необходимо гидроизолировать (например, рубероидом), затем нанести клеевой раствор на армированный фундамент. Толщина слоя смеси может достигать 3 см. Затем можно приступать к возведению первой кладки.

Монтаж первого ряда

При укладке угловых блоков рекомендуется сделать выступ над фундаментной конструкцией на 5 см для того, чтобы на отливе не скапливалась влага, приводящая к разрушению несущих стен.

Первый ярус кладется с помощью кельмы на цементно-песчаный состав, при этом промазываются также боковые стенки блоков. Вертикальные швы необходимо заполнять смесью в полном объеме. Толщина слоя клея в горизонтальном ряду должна быть не менее 1,5 см, а вертикальном слой раствора должен составлять не менее 1 см. В теплое время года желательно смачивать водой поверхность пеноблока для увеличения адгезии материала.

Монтаж второго ряда

Кладку второй линии производят со смещением вертикальных швов не менее чем на треть длины элемента. Оптимальной считается перевязка на половину длины блока с нижней кладки.

Укладку блоков следует производить на строительный клей, толщина которого должна составлять не менее 5 мм, после придавливания кладочных элементов эта толщина может уменьшиться до 3 мм. Клей наносится зубчатым шпателем.

При укладке необходимо выверять ровность линий уровнем и отвесом. Для усиления прочности конструкции рекомендуется производить армирование металлическими прутками, закладывая их через каждые 3 линии в просверленные канавки в пеноблоках предыдущего яруса. При этом следует помнить, что стержни не должны выступать за поверхность блоков.

Как перевязывать швы

Возведение наружных несущих ограждений желательно производить в два ряда, иначе толщина стен окажется слишком маленькой, при этом кладку необходимо армировать металлической сеткой. Если укладка блоков ведется тычками, то кладочные элементы следует размещать перпендикулярно к основной кладке.

При возведении внутренних стен, являющихся несущими или перегородками, отдельные кладочные элементы можно состыковывать одним из 3 способов:

  1. С совмещением на часть блока. При этом элемент может вклиниться в линию основной кладки на 20 см.
  2. С полной перевязкой. Первый кладочный блок входит на полную глубину и пересекается с кладочным рядом наружных стен.
  3. Впритык к наружным ограждающим конструкциям. В этом случае перевязывать швы не нужно, блок приставляется вплотную к стене.

При укладке пеноблоков впритык к несущей стене и совмещении элемента потребуется армирование каждого 3 яруса кладки. В случае с полной перевязкой арматуру заводить в стены не нужно.

Если длина одного кладочного элемента превышает ширину несущих стен, то блок можно подрезать.

Какие ошибки могут возникнуть при монтаже пенобетонных стен

При возведении стен из газобетона могут быть допущены такие ошибки, как:

  1. Проведение кладочных работ в сырую погоду, а также при отрицательной температуре. Повышенная влажность и низкая температура воздуха способствуют разрушению кладки, делая ее некачественной.
  2. Неправильное заполнение стыков и нанесение смеси. Если швы заполнены не до конца, это может привести к потере прочности кладки, а также к повышению величины теплопотерь.
  3. Некачественное схватывание элементов вследствие плохо проведенных подготовительных работ. Если с поверхностей пеноблоков не удаляется строительный мусор или фундамент не очищается от пыли и грязи, не пропитывается грунтовкой для увеличения сил адгезии, то материал не будет иметь прочного сцепления, могут пойти трещины и, как следствие, кладка разрушится в скором времени.
  4. Неправильная укладка пеноблоков по первому ярусу. В этом случае возникает вероятность перебора клеевого раствора при возведении последующих рядов, чтобы сооружение не смещалось по вертикали.
  5. Недостаточность смещения пеноблоков относительно предыдущего яруса. Минимальный сдвиг элементов кладки должен составлять ¼ часть длины одного изделия. Наиболее подходящим должно быть смещение изделий на половину размера кирпича.
  6. Сдвиг кладочных элементов по линии по истечении 20 минут после укладывания. Все поправки рекомендуется производить не позднее 15 минут после кладки, пока не схватился клеевой состав.
  7. Неармированная кладка. При отсутствии усиления стены ее прочность снижается и конструкцию легко разрушить.

При укладке пеноблоков желательно проверять ровность линий по каждому ярусу. Армирование стен, оконных и дверных проемов необходимо выполнять вследствие будущей усадки фундамента здания, чтобы несущие стены не растрескались в скором времени.

Самой распространенной ошибкой считается укрытие пеноблочных стен непроницаемыми материалами без оставления воздушных прослоек. Дом из U-образных блоков имеет одно важное требование: ячеистый бетон должен «дышать», поэтому для отделки фасада постройки желательно использовать вентилируемую навесную систему облицовки.

При возведении стен из газобетона необходимо помнить о том, что усадка сооружения происходит в течение полугода, поэтому оштукатуривать стены и переходить к финишной отделке до истечения этого срока нежелательно. При этом рекомендуется сначала провести внутреннюю отделку, чтобы исключить скапливание влаги в порах бетона, а затем — фасадную.

Возведение стен из пеноблоков – нюансы правильной кладки

Стены из пеноблока возводятся гораздо быстрей и проще чем, из кирпича. Однако этот процесс требует строгого соблюдения технологии, так как пенобетон обладает рядом особенностей. Поэтому предлагаю подробно ознакомиться с данным процессом, что позволит вам избежать при строительстве ряда проблем, с которыми обычно сталкиваются новички.

Строительство наружной стены

Процесс строительства наружных и внутренних стен несколько отличается. Поэтому далее рассмотрим каждую операцию по отдельности.

Возведение наружных стен условно разобьем на шесть шагов:

Подготовка основания

Дом, гараж, сарай или любое другое здание из пеноблока нуждается в качественном фундаменте. Последний возводится так же, как и при строительстве стен из кирпича или других материалов.

В качестве примера вкратце рассмотрим устройство ленточного фундамента. Инструкция по его заливке выглядит так:

Иллюстрации Действия
Подготовка площадки:

Приступать к возведению стен можно после набора бетоном прочности. Если сроки строительства «поджимают», лучше не заливать бетон, а использовать фундаментные блоки.

Подготовка пеноблока и других материалов

Прежде всего отмечу, что далеко не все виды пеноблока, или газоблока, подходят для возведения несущих стен. Не все знают, что материал бывает автоклавным и неавтоклавным.

Для несущих стен я рекомендую использовать автоклавные блоки, так как их качество выше – они прочнее и имеют более точную геометрию. Кроме того, газобетон, как и обычный бетон, различается маркой прочности. Для несущих стен необходимо использовать газобетонные блоки марки не ниже М500 B2,5.

Зачастую дома возводят по каркасной технологии, при которой всю несущую нагрузку берет на себя железобетонный каркас или колонны. Для таких стен можно использовать блоки марки М400 или даже 300, так как они, по сути, выполняют ту же функцию, что и перегородки.

Помимо самих блоков вам понадобится:

  • Кладочная смесь – желательно использовать специальный клей для газоблоков;
  • Арматура диаметром 10 мм;
  • U-образные блоки для устройства перемычек;
  • Цемент и песок.

При покупке клея обратите внимание на дату его изготовления и срок годности. Как правило, клеевые смеси не могут храниться долго. Просроченный клей может стать причиной снижения прочности конструкции.

Вместо клея можно использовать и обычный цементно-песчаный раствор, но его придется накладывать более толстым слоем. Такая прослойка между каждым рядом впоследствии будет служить мостиком холода.

Что касается инструментов, понадобится стандартный набор для кладки:

  • Мастерок и зубчатый шпатель;
  • Уровень и отвесы;
  • Емкость для клея;
  • Шпагаты.

Кроме того, для распиливания блоков потребуется ножовка, а также специальное приспособление для выполнения бороздок.

Укладка первого ряда

Теперь начинаем строительство стен. Первый ряд укладывается следующим образом:

Иллюстрации Действия
Подготовка блока. Если в целях экономии вы решили использовать неавтоклавные блоки, они наверняка имеют дефекты геометрии. Поэтому постарайтесь устранить сколы и неровности при помощи ножовки.
Укладка первых (маячных) блоков:
  • Если поверхность фундамента не идеально ровная, найдите самый высокий угол, и начните укладку от него;
  • Нанесите на поверхность фундамента слой цемента мастерком;
  • Уложите блок и выровняйте его уровнем. Чтобы откорректировать положение блока, воспользуйтесь резиновой киянкой;
  • Таким же образом уложите блоки на остальных углах;
  • Натяните между блоками шпагаты-маяки;
  • Убедитесь, что маяки натянуты в одной плоскости. Корректировать уровень положения блоков можно раствором.

Цементным раствором разрешается выравнивать перепады, не превышающие 3 см. Если уровень перепадов выше, необходимо «вывести ноль» бетоном.

По такому принципу укладывается весь первый ряд блоков.

Укладка второго ряда и перевязка углов

Итак, начало нашим стенам уже положено. Теперь нужно правильно уложить второй ряд. Принцип такой же, как и при укладке первого ряда – вначале блоки устанавливаются в углах, затем шнуры-маяки переносятся на ряд выше.

Не забудьте про перевязку в углах. Если, к примеру, первый блок нижнего ряда вы уложили вдоль боковой стены, то в этом уже углу блок второго ряда уложите вдоль торцевой стены. В результате все блоки сместятся и получится перевязка не только углов, но и всей кладки.

Таким образом укладывается третий и четвертый ряд блоков.

Армирование четвертого ряда

Каждый четвертый ряд необходимо армировать, чтобы стены смогли выдержать ту нагрузку, которой они будут подвергаться в процессе эксплуатации здания. Армирование осуществляется следующим образом:

Иллюстрации Действия
Выполнение бороздок. Сделайте две бороздки при помощи специального приспособления вдоль всех стен. Заворот в углах обязательно выполните плавным, т.е. как можно большим радиусом.
Армирование:
  • Уложите в бороздки арматуру. На участках стыка обеспечьте нахлест не менее 20 см;
  • Заполните бороздки цементным раствором.

Стык арматуры не должен приходиться на углы. Стыковать арматуру можно только на ровных участках стены.

По такому принципу укладываются не только пеноблоки, но и другие подобные материалы, такие как полистиролбетонные блоки, керамзитобетонные блоки поризованные керамические блоки и т.д. Единственное, эти материалы, в отличие от пеноблоков, не требуют армирования.

Таким образом надо наращивать стену до проектной высоты. Главное при этом, не забывайте армировать каждый четвертый ряд.

Обустройство проемов и армопояса

Чтобы выполнить оконные и дверные проемы, необходимо сделать перемычки. Для этих целей используются специальные U-образные блоки, которые выполнены в виде лотков.

Монтаж перемычек осуществляется так:

Иллюстрации Действия
Укладка блоков:

В результате проём получит бетонную монолитную перемычку, опалубкой для которой служат газобетонные лотки. По такому же принципу выполняется и армопояс для укладки перекрытия или мауэрлата крыши. Подробней об устройстве перекрытий поговорим ниже.

Как уложить перекрытие

Перекрытие в доме из пеноблоков может быть любым – деревянным, металлическим или плитным. Но, в любом случае, оно укладывается только на армопояс. Как и при монтаже перемычек, минимальная длина площадки, на которую должно опираться перекрытие, составляет 25 см.

Надо сказать, что для выполнения армопояса не обязательно использовать U-образные лотки. Вместо них подойдёт и обычная опалубка. В остальном работа осуществляется так же, как и при монтаже перекрытий на стены из бетона или кирпича.

Если используются деревянные балки, их обязательно надо гидроизолировать рубероидом. Кроме того, не забудьте обеспечить воздушный термозазор около сантиметра, как показано на схеме выше.

Вот и вся информация о строительстве наружных стен.

Несколько слов об отделке и утеплении

Не забывайте, что после возведения стен желательно как можно быстрей выполнить снаружи отделку, так как пенобетон сильно впитывает влагу. Облицевать его можно сайдингом, кирпичом или даже обычной штукатуркой. Если не отделать стены вовремя, процесс их разрушения начнется в первую же зиму.

Новостройка из газобетона некоторое время дает усадку. Поэтому для наружной отделки все же предпочтительней использовать сайдинг, которому не страшны никакие подвижки стен.

Кроме того, если вы собираетесь эксплуатировать дом в зимнее время года, выполните утепление стен. Это так же увеличит долговечность вашего жилья. Единственное, утеплитель обязательно расположите со стороны фасада.

Изнутри имеет смысл утеплять помещение только в том случае, если нет возможности выполнить работу снаружи, к примеру, если вы хотите утеплить балкон в квартире.

Зачем утеплять стены? Если этого не сделать, точка росы будет находиться внутри газобетона. Соответственно, он начнет отсыревать и в зимнее время разрушаться.

Возведение внутренней (несущей) стены из пеноблока

Межкомнатные несущие стены возводятся по тому же принципу, что и наружные. Единственное, необходимо правильно обустроить узел их состыковки с наружными стенами.

Делать связку можно несколькими способами:

  • На полную глубину. В этом случае внутренняя стена возводит параллельно с наружными. При этом через ряд блок внутренней стены укладывается на наружную стену;

  • На часть блока. Принцип основан на том, что в наружной стене выпиливается гнездо под блок внутренней стены глубиной 15-20 см;
  • Встык. В отличие от двух вышеописанных технологий такая связка позволяет заниматься строительством внутренних стен, после возведения наружных.

Принцип основан на том, что внутренние блоки располагаются впритык к наружной стене. При этом в каждый третий ряд закладывается штырь, который предварительно вставляется в наружную стену и цементируется. В качестве штыря можно использовать кусок арматуры.

Надо сказать, что первый вариант связки самый оптимальный, так как наиболее простой, и в то же время обеспечивающий высокую прочность конструкции.

Пеноблоки низкой плотности можно использовать для обустройства межкомнатных не несущих перегородок. Они более прочные чем гипсокартон, что позволит закрепить на перегородке полочки или, к примеру, кронштейн для телевизора. Кроме того, пеноблоки обеспечивают хорошую звукоизоляцию помещения.

После возведения внутренней перегородки, желательно некоторое время ее не штукатурить, чтобы она дала усадку. Обшивку гипсокартоном можно выполнять сразу.

Вывод

Теперь вы знаете как построить стену из пеноблоков, и сможете справиться с этой задачей самостоятельно. А если столкнетесь с какими-либо сложностями – пишите комментарии, и я с радостью вам помогу советом.

Правила и нюансы монтажа стен из пеноблоков своими руками

Такой материал как пеноблоки впервые появился в Швеции в начале прошлого века. В нашей стране подобные изделия применяются для монтажа стен частных загородных домов, возведения гаражей, устройства ограждений балконов и лоджий. Популярность ячеистых блоков среди застройщиков обуславливается точными габаритными размерами, небольшим весом, высокой скоростью проведения монтажа, отличными техническими характеристиками материала. Кладку пеноблоков может осуществлять даже неопытный строитель, но перед монтажом стен необходимо:

  1. Уложить качественную гидроизоляцию на фундамент, что предотвратит разрушение блоков.
  2. Выдерживать горизонтальность при укладке изделий (этого можно добиться регулированием слоя цементного раствора). Правильно смонтированный первый ряд пеноблоков позволяет выравнивать последующие изделия на тонких швах клеевой смеси.

При укладке первого и последующих рядов блоков на растворе необходимо учитывать назначение ограждающих конструкций. Стены могут быть основными, несущими и ненесущими (межкомнатные перегородки).

Кладка наружных несущих стен

Пеноблоки рекомендовано укладывать на предварительно выровненное основание. При значительном перепаде высот для этой цели рекомендовано использовать цементно-песчаный раствор. После выравнивания на основание укладывается гидроизоляция.

Кладка пеноблоков своими руками начинается с подготовки изделий. Для этого необходимо:

  • устранить неровности и сколы;
  • убрать заусеницы при помощи тёрки или рубанка для гипсокартона;
  • отложить в сторону сильно повреждённые блоки и оставить их для последующей подрезки.

Монтаж первого ряда

Первые изделия закрепляются на цементном растворе по углам будущего здания, причём первое из них устанавливают в самой высокой части основания на тонком слое смеси. Маячные элементы кладки считаются основными, поэтому их монтаж должен проводиться с особенной тщательностью.

Важно! При установке углового блока делайте выступ над цоколем в пределах 3-5 сантиметров. Этот зазор предупредит скопление влаги на отливе. Таким образом кладка останется сухой и не будет подвергаться разрушениям в результате насыщения влаги и воздействия отрицательных температур.

При закреплении боковых стеновых элементов рекомендовано использовать строительный уровень. Корректировка их положения осуществляется резиновым молотком. После установки нескольких рядов маячных блоков в швы заставляют гвоздок и натягивают шнур. При значительном расстоянии между угловыми деталями (более 6 метров) рекомендовано использовать промежуточные направляющие.

Первый ряд пенобетона укладывают на цементно-песчаную смесь при помощи кельмы, все последующие версты на клеевой смеси с применением зубчатого шпателя или специального инструмента, каретки.

Обратите внимание! Строительная смесь намазывается не только на горизонтальную поверхность, но и на боковые грани изделий. Вертикальный шов должен заполняться раствором в обязательном порядке. Несоблюдение этого правила приведёт к появлению пустот, накапливанию влаги и разрушению изделия под воздействием отрицательных температур.

При кладке пеноблоков на обычный раствор толщина горизонтального шва должна находиться в пределах 1-1,5 сантиметра, вертикального зазора около 1 сантиметра. При наличии идеально выровненной поверхности кладка может выполняться на клею. В данном случае толщина зазоров между соседними элементами определяется по рекомендациям производителя.

Совет! При смачивании поверхности блока водой его адгезия по отношению к клею увеличится. Указанная рекомендация справедлива для монтажа в тёплый период года.

При необходимости блоки подрезают до нужных габаритов. Изделие, толщиной 5 сантиметров и меньше смотрится некрасиво. Для устранения подобного неприятного момента можно увеличить толщину швов. После укладки изделия на раствор возможна его дальнейшая корректировка на протяжении недолгого времени. В дальнейшем неровности устраняют с использованием тёрки для гипсокартона или специального рубанка.

Монтаж второго ряда

Второй и все последующие ряды стены начинают укладывать из углов после замеров отклонения от вертикального и горизонтального положения. При выполнении подобных работ шнур перемещают на блок выше и закрепляют в шве. Для укладки всех последующих рядов применяют клеевую смесь, что позволяет экономить сам материал и время работы.

Укладывать пеноблоки с пересечением зазоров под углом в 90 градусов не рекомендуется, такие швы только послабляют кладку. Для качественной перевязки швов изделия сдвигаются не меньше 25% длины. Идеальным вариантом считается перевязка на половину размера элемента.

Второй и последующие ряды блоков укладываются на клею. Толщина строительной смеси должна находиться в пределах 5 миллиметров. Клей укладывают зубчатым шпателем, равномерно распределяя про поверхности. После укладки и предварительного выравнивания толщина шва уменьшится до 3 миллиметров.

Во время проведения работ горизонтальное и вертикальное положение блоков регулируют при помощи отвеса и строительного уровня. Для улучшения несущей способности стены через каждые 3-5 рядов блоков проводят армирование. Для этого в изделиях делают канавки необходимой глубины и укладывают арматуру. Следует обратить внимание на тот факт, что металлические стержни не должны выходить за поверхность блоков.

При укладке пенобетона своими руками необходимо соблюдать ряд требований:

  1. Клеевой состав или цементно-песчаный раствор необходимо готовить небольшими порциями, ведь такие вещества сохраняют свои рабочие характеристики на протяжении 1,5-2 часа после замешивания.
  2. Корректировка блоков проводится в течение 10-15 минут после укладки. При выполнении работ своими руками используйте смеси с максимальным временем на корректировку. В этом случае неопытный строитель будет иметь больше времени на выравнивание кладки. При использовании качественного раствора поправить блок без повреждений будет проблематично.
  3. Работы по устройству пенобетонных стен необходимо проводить на протяжении тёплого времени года с весны по средину осени, при температурах от +5 до +25 градусов.
  4. Для упрощения монтажа поверхность блоков увлажняют. После проведения таких процедур улучшается адгезия пористой поверхности.
  5. Нанести ровный слой клея можно при помощи зубчатого шпателя.

Следует заметить, что отделочные работы проводятся только через месяц после монтажа стен. Это связано со значительной усадкой пеноблоков, до 3 миллиметров на метр длины.

Как перевязывать швы

Несущие стены жилого дома могут выкладываться в один или два ряда блоков. Изделий со стандартными габаритными размерами 20*30*60 сантиметров недостаточно для возведения ограждающих конструкций, поэтому их укладывают в два ряда и армируют сеткой. При укладке пеноблоков тычками изделия нужно размещать в перпендикулярном положении относительно основной кладки. В случае, когда длина материала превышает ширину несущей конструкции, делают подрезку.

При укладке пенобетона плашмя ряды монтируют параллельно друг до друга и соединяют между собой при помощи гибких связей. Иногда основную кладку стен совмещают с облицовкой кирпичом, здесь материалы армируются металлической сеткой. В угловой части тоже необходимо делать перевязку. Нормальным считается размещение вертикального шва на средине пеноблока.

При монтаже внутренних несущих стен состыковывать отдельные блоки можно следующим образом:

  1. С перевязкой на полную глубину детали. Здесь первый пеноблок пересекается с кладкой наружной стены.
  2. С совмещением на часть элемента. В этом случае изделие вклинивается в основную кладку на 15-20 сантиметров.
  3. Со стыкованием материала. Перевязка в таком случае не используется, пеноблок приставляют впритык к наружной стене.

Опытные строители рекомендуют использовать для кладки стен из пенобетона первый вариант. В других случаях в кладку наружной стены заводят арматуру через каждые 3 ряда блоков.

Какие ошибки могут возникнуть при монтаже пенобетонных стен

При укладке блоков своими руками неопытный строитель может допустить следующие ошибки:

  1. Неправильный монтаж первого ряда изделий приведёт к необходимости укладки толстого слоя клеевой смеси на последующих рядах, несущая конструкция может сместиться по вертикали.
  2. Проведение работ при влажной погоде и отрицательных температурах, часто вызывает разрушение стены.
  3. Неправильное нанесение смеси и неполное заполнение швов. Такие действия приводят к потере теплоизоляционных качеств стены и потери прочности.
  4. Отсутствие подготовительных работ по очистке поверхностей от строительного мусора и пыли. Некачественное соединение деталей приводит к появлению трещин на конструкции.
  5. Отсутствие армирования вызывает общее ослабление стены.

Усадка почвы неизбежно приведёт к появлению трещин на поверхности несущей конструкции, поэтому оконные и дверные проёмы должны армироваться в обязательном порядке. Для предотвращения возникновения точечной нагрузки от плит перекрытия в верхней конструкции необходимо создать армопояс.

Сколько стоит дом построить?

Многих пользователей интересует вопрос о стоимости выполнения кладки стен из пеноблоков. При проведении подобных расчётов необходимо отталкиваться от цены стенового материала и раствора, если работы проводятся своими руками, а также от стоимости найма строителей при заказе подобных услуг.

Для начала необходимо подсчитать общий объём стен по заранее составленному проекту и вычислить необходимое количество блоков в м3. Следует обратить внимание на тот факт, что один куб материала со стандартными габаритными размерами 60*30*20 сантиметров стоит 2500-3200 рублей. К этому показателю необходимо добавить цену клея. По мнению экспертов расход клеевого состава на м3 кладки находится в пределах 20-30 килограммов, а это ещё 200-250 рублей. С учётом стоимости пеноблоков, клея, арматуры, цемента и других расходов один м3 кладки обойдётся в 3000-3500 рублей.

Монтаж стен из пеноблоков может выполнить каждый, даже неопытный строитель. Для детального ознакомления с процессом посмотрите это видео.

Кладка стен из пеноблоков согласно технологического процесса

Как укладывать стены из пеноблоков мы с вами сегодня рассмотрим в деталях. Ведь материал имеет свои отличительные особенности и технология ведения кладочных работ в некоторых вопросах другая, по сравнению с кирпичом. Так же как выложить стену из пеноблоков видео поможет быстрее разобраться в тонкостях и все сделать своими руками.

Что привлекает и что нет

Сложить стены из пеноблока можно гораздо быстрее чем из кирпича. Но это ведь в строке и не самое важное, есть еще и масса других показателей. Поэтому перед покупкой материала надо точно быть в его эффективности использования.

Давайте именно с этим вопросом и разберемся в первую очередь:

Пеноблоки имеют повышенную огнестойкость, в том числе при попадании на них прямого огня. Так же не высокая цена привлекает потребителя.

Многие спрашивают, можно ли выложить стены подвaлa из пеноблокa и ответ простой. Разумеется можно. Но тогда в помещении будет большая сырость и данный материал долго не простоит.

Правила кладки пеноблоков

Технология кладки стен из пеноблоков не такая и сложная. Надо просто взять к сведению их размер и технические характеристики.

Внимание: При выполнении кладки надо обязательно пользоваться мерителем. Ведь блок сам по себе большой и отклонение в плоскости кладки будут весьма ощутимы на большой высоте.

Первый ряд стены из пеноблоков

Стоит обратить внимание на то, что на начальном этапе возведения здания, его основание должно быть хорошо выровнено по уровню. Ежели все-таки требуется выравнивать, используйте цементную песчаную стяжку. Нанесите небольшим слоем на основание, пока не станет ровно.

  • Стоит быть внимательными, изъяны при строительстве первого ряда исправить невозможно. Пропорциональность дома напрямую завит от качества выполнения работ по укладки первого ряда на основание. Коэффициент прочности возведенного владения тоже зависит от данного этапа.

  • Сразу надо нанести слой гидроизоляции. Ведь блок напитывает влагу и этого нельзя допустить. Поэтому данный вопрос обязателен к исполнению;
  • Важна ровная укладка ни только в ширину, но и в высоту. При строительстве одноэтажного здания первый ряд блоков укладывают на цементную песчаную смесь. При этом каждую часть кладут при помощи уровня, в избежание создания изъянов.

  • Целые пеноблоки начинают укладывать от угла. Переход рядов производиться по стандартному принципу. Клеевая смесь равномерно наноситься на всю поверхность.

Конечно добиться полностью идеальной кладки очень тяжело. В строительной работе хорошо бы использовать терку. Она идеально подходит для ручной обработки. Блоки, благодаря своему составу обрабатываются теркой.

Лазерный нивелир поможет выравнивать по уровню. Так чтобы не получилось каких-либо перепадов. Он поможет избежать волнистости на стене при возвышении кладки;

Важно соблюдать технологию строительства и укладывать ряды, так чтоб не было зон понижающие безопасность возводимого здания. Блоки должны быть уложены, так чтобы не было выпирающих углов.

Так как любая ошибка может привести к разрушению здания. Для правильности кладки натягивается шнур и именно согласно него и выдерживается плоскость.

Вертикальный шов

У многих возникает вопрос, требуется ли наносить клей на вертикальный шов между пенобетонными блоками.

Вопрос актуален по двум основаниям:

  • На многих блоках имеются замки по методу паз-гребень, которые могут отвечать за распределение нагрузки в ширину между пеноблоками без клея;
  • Любое соединение блоков содержит некий мостик холода, когда их количество минимально, то это хорошо.
  • Вертикальное соединение между пеноблоками можно не заполнять клеем, когда планируется нанесение штукатурки полностью на поверхность;
  • Для того, чтобы стена не продувалась, штукатурка наносится с двух сторон. Ежели нанесена только с одной стороны, то следует шов наполняется частично;
  • Пеноблоки полностью склеиваются между собой, если ожидается нагрузка на каркас здания более 69%.

К слову, о горизонтальном соединении между блоками. Многие строят толстые стены, при этом хотят сэкономить на клеевом растворе.

Выполняют кладку клеящего раствора только по краям, а середину оставляют пустыми. Тем самым желают повысить теплоизоляцию. Но это ни в коем случае делать нельзя. Блоки расположенные горизонтально должны быть полностью заполнены клеящем раствором.

Внимание: Пеноблок должен выкладываться на поверхность, которая полностью покрыта клеем. Иначе строящиеся здание не будет соответствовать требуемому качеству.

Выкладываем стену из пеноблоков

Установив балки, упростите наблюдение за правильностью выкладки блоков. Их требуется установить около углов, главное правильно выставить по высоте и крепко закрепить. Для балки можно использовать абсолютно любые доски.

  • Между балками требуется натянуть веревку, которая позволит контролировать выкладку пеноблоков, чтоб стена была ровной и без изъян. Веревка поднимается по мере увеличения ряда, который выложили. Разметку рядов для удобства можно наносить на направляющие балки.
  • Все ряды укладываются по тому же принципу, что и первый. Ежели необходимо что-либо исправить применяем терку.
  • Не оставляем без внимания, швы идущие вертикально. В отличие от обычных блоков, у пеноблоков свои требования.

Внимание: При ведении кладки надо обязательно соблюдать условия перевязки материала. Иначе стена не будет достаточно прочной.

Нужно ли армировать стены

Если хотите защитить каркас от любых факторов, которые могут его разрушить, то армирование необходимо. Однако, армирование не дает в действительности крепости самим пенобетонным блокам. Они просто усиливают всю конструкцию.

Еще на стадии проекта требуется определиться нужно ли устанавливать арматуру, если да, то в каком месте. Не редко бывают случаи, когда решение принимается непосредственно во время строительных работ.

Для пенобетонных блоков существуют особые правила применения арматуры:

  • Под перекрытиями и стропилами устанавливаются кольцевые пояса;
  • Требуется обязательно армировать блоки, которые под окном и все проемы.

Армировать каркас здания можно по определенным правилам.

  • Установка арматуры начинается с первого и продолжается через каждый пятый блок. Как правило, используется арматура диаметром 8-10 мм. От размера стены зависит требуемое число арматуры. Обычно, это 2 арматурных прута, которые удалены от краев пеноблоков на одинаковом расстоянии.
  • Чтобы выполнить установку арматуры, необходимо в пеноблоках сделать отверстия. Так как материал не обладает высокой прочностью, то отверстия можно выполнить любым удобным способом.
  • Затем в них устанавливаются арматурные пруты и заливаются клеевым раствором. С целью повышения теплоизоляции, в данные места прокладывают пенопласт небольшой толщиной, примерно 3-6 см.

Внимание: Невозможно выполнение всех действий одновременно. Требуется выполнять все по-порядку. В начале в отверстие льется, подготовленная заранее клеевая смесь. После ставиться прут, а в конце заливается цементно-песчаной смесь, и выравнивается по уровню.

Оформление проемов, монтаж перегородок из пеноблоков

Производители пеноблочных товаров изготавливают особые вытянутые пеноблоки, которые используются для основания при строительстве перегородок. Если смотреть на блок поперек, то напоминает букву П.

Однако безусловно, такие блоки ставятся при возведении стены наподобие перевернутой буквы П. Боковые стенки имеют различную толщину. Стенка, которая имеет более широкую толщину ставиться с внешней стороны здания.

  • Данные пеноблоки по ширине абсолютно такие же, как и обычные блоки. Применяются для перекрытия проемов. При установке необходимо пользоваться распорками, для их фиксации.
  • Еще могут быть применены для монтажа внутренних перегородок.

  • Используются в роли опалубки, которая не снимается.
  • В желобке пеноблока устанавливается армированный каркас. При этом не должен выходить за приделы. После данная конструкция заполняется бетонной смесью, так чтоб доходила до верхних границ. Можно использовать различный бетонный материал, даже с частичками щебня. Армирование и марка, используемых материал выбирается и рассчитывается на этапе проектирования здания.

  • Сделать перемычки из блоков не составляет трудностей. Главное, при возведении здания выше, чем один этаж делать стены толстыми. Так как нагрузка на блоки должна быть равномерной. Придать перемычке прочность можно с помощью стекло сетки.
  • Для улучшения акустики комнаты перегородки выполняются с помощью виброгасящей прокладке. Материал для ее создания может быть разнообразным, например ДСП или МДФ, различные плиты. Материал подбирайте по тем качествам, который вам требуется. Пространство, которое осталось пустым между стенками заполняется монтажной пеной. Нельзя оставляет его пустующим, так как в этом случае нарушиться акустика помещения. К любым строительным и монтажным работам необходимо подходить с ответственностью и строго соблюдать правила.

Внимание: Если делается кладка внутренней стены из пеноблоков, тогда многие ее делают тонкой и применяют разрезанный пеноблок. Он не такой крепкий и поэтому перекрытие для перегородок надо делать основательно и внгимательно.

Кладка стен из пеноблоков займет не много времени. Но это вопрос довольно ответственный. Если вы посмотрите видео в этой статье и фото фото, тогда сможете сделать все качественно и не допустить ошибок.