Заделка отверстий в плитах перекрытия

Заделка отверстий в плите перекрытия и нагрузка от стяжки

Нас спрашивают:
Д обрый день. Вопрос по стяжке пола. Дом 1972 года, сняли досчатый пол, хотели стяжку залить из пескобетона, высота 4-5 см., но плита оказалась вся в дырах, достаточно больших, торчит арматура, боимся раствором затопить соседей, да и нагрузку на такие плиты страшно большую делать. Ремонт ооочень бюджетный. Решили сделать сухую засыпку из керамзита с плитами ГВЛ. Но боюсь, что нагрузка на плиты тоже не маленькая. Что можете посоветовать в моем случае?

Мы отвечаем:
Чтобы правильно сделать стяжку пола и не затопить соседей начать нужно с ремонта плиты. Хорошо заделать все отверстия, применяя монтажную пену и порции достаточно плотной растворной смеси.

Перед самой укладкой в раствор добавьте строительного гипса, обычной гипсовой штукатурки или шпаклевочной смеси, чтобы «латка» быстрее схватилась. После этого, уложив гидроизоляцию, спокойно работайте. Об устройстве стяжки из цем. песчаной смеси читайте тут.

Гидроизоляция плиты перекрытия перед устройством цементно-песчаной стяжки

По поводу прочности плиты, скорее всего, ваши опасения преувеличены. Пустотные плиты порой имеют отверстия в верхней плоскости, на их несущую способность это практически не влияет. Основную нагрузку таких плит воспринимают стенки между пустотами.

Кроме того, плита рассчитана на минимальную нагрузку порядка 450 кг. на м 2 . Такой вес имеет слой пескобетона порядка 20 см. Ясно, что такую стяжку никто не делает.

Cухая засыпка керамзитом с полами из ГВЛ не будет дешевле обычной стяжки. Но вот с точки зрения звуко, и теплоизоляции, а также чистоты и скорости работы, подобное решение лучше. Если для вас это решение возможно, можно его и применить.

Вариант из ГВЛ удачен и с точки зрения получения хорошей тепло, звукоизоляции

Есть ещё один вариант, сааамый бюджетный — ц/п стяжка с керамзитом фракции 10-20 мм. По гидроизоляции сначала укладывается слой керамзита, который либо заранее замешивается с раствором, либо сухой уложенный керамзит проливается цементным молочком (раствор цемента в воде, консистенции молока, лучше жидких сливок). Всё это застывает ночь и уже поверх этой основы делается ц/п стяжка 2-3 см толщиной. Меньше стяжку делать нельзя. Керамзитовое основание должно быть прочным, что бы по нему можно было с силой прыгать, рассыпаться нигде оно не должно. Керамзитовая подсыпка делается либо до установки маяков, либо после. Этот способ уменьшает и нагрузку на плиту, и трату денежных средств, и трудозатраты. О причинах трещинообразования в стяжке можно узнать в статье.

Цементно-песчаная стяжка на керамзитовой подсыпке в разрезе

Спрашивайте, если что, подскажем.

Сухую стяжку решили делать только из-за страха затопить соседей.(Да, получилось дороговато, да и тоже не легкая)) Про слой керамзита тоже слышала, но говорят,что низкая, в 3 см не сможет удержать влагу.
А по поводу гидроизоляции пленкой- сомнения, как же произойдет сцепление между плитой и стяжкой? Я думала, что сцепление необходимо для укрепления самой плиты?? А так не получится, что на пленке стяжка будет лежать, как доп.груз, отдельной каменюкой??

Несущую способность плиты стяжка не увеличит. Единственное ее назначение выровнять поверхность пола, ну и еще закрыть выступающую арматуру, чтобы меньше ржавела. Последнее важно если конструкция подвергается повышенной влажности.
Как вариант, пленку укладывают не по всей плоскости, а только по швам, по периметру комнаты, с небольшим напуском на стену.
Если желательно все же обеспечить полное сцепление стяжки и плиты поступают следующим образом: заделывают все крупные щели, швы и отверстия, затем выполняют контактную грунтовку составом бетоконтакт, СТ16 и т.п. По грунту наносят слой гидроизоляции на цем. вяжущем типа Ceresit CR 65
а уже после того как она застынет делают стяжку.
Но, повторюсь, подобные сложности для обычной квартиры редко когда имеют смысл. Разве, какие-то особые условия эксплуатации, вроде душевой комнаты. В остальных случая такая схема избыточна хотя, разумеется дает качественное покрытие.
Что до схемы устройства стяжки по керамзиту с проливкой цем. молочком, под ним предварительно прокладывается гидроизоляция из пленки и никаких проблем.
И не переживайте за прочность плит. Поверьте в 70-х строили достаточно надежно. ))

А минимальная высота керамзитного слоя какая?

Минимальная толщина слоя керамзита не регламентируется. Но вообще укладка его в качестве звуко, теплоизоляции имеет смысл начиная от 3-5 см. Меньше он просто «не работает».

Спасибо! и стяжка минимум 3?

Да, это минимальная толщина если стяжка укладывается по керамзиту или г. изоляции. Если такой слой уложить по какой либо причине невозможно, поступаем следующим образом: добавляем в цем. раствор эмульсию ПВА (порядка 7-10% от воды для затворения раствора), перед устройством стяжки укладываем проволочную оцинкованную сетку с ячейкой 50х50 мм

Спасибо! Я поняла, что этот вариант без керамзита и тонкий слой стяжки?Правильно? А ПВА уменьшит возможность протечки?

ПВА возможность протечки не уменьшит, он придаст подвижность раствору, при тонких слоях это необходимо для удобства работы. Предварительная заделка всех щелей и отверстий, укладка плёнки сведут на нет возможность протечки, а если раствор делать не жидким, так и подавно. Тут как раз и нужен ПВА или любой другой пластификатор, чтобы обеспечить подвижность и удобоукладываемость не жидкого раствора. Керамзитовый слой можно уложить не только как тепло и звукоизоляцию, а ещё и для того чтобы просто не таскать лишний пескобетон 🙂 2-3 см керамзита (замешанного с раствором либо пролитого цем. молочком) и 2-3 см стяжки. Керамзитовое основание при этом должно быть прочным.

я просчитала все затраты по сухой засыпке с плитами ГВЛ и при пескобетонной стяжке с гидроизоляцией и прочими расходами, разница не очень большая…. А кто-нибудь о надежности и долговечности сухой стяжки что-нибудь скажет. Хочется ремонт сделать надежным и долговечным, учитывая, что мужчин с руками в доме нет!!😒.

А, ну тогда, конечно, сухой пол заказывайте.

Сухой пол проще и быстрее делать. Что до долговечности, то если ГВЛ не заливать часто водой, вернее, чтобы она в сырости не лежала то что с ней будет. И двадцать и пятьдесят лет пролежит. Кабины сан. узлов «хрущевок» до сих пор стоят с 60-х годов. А там гипсобетон будет пониже качеством современных ГВЛ

А керамзит как себя ведет?Там же он основной компонент?

Керамизит или керамзитовый щебень, это особым образом «вспученная» и обожженная глина, точнее глинистый сланец. По сути, пористая керамика. Как известно керамика один из самых долговечных материалов. Археологи раскапывают керамическую посуду которой насчитывается тысячи лет.
Как раз с цементом, вернее бетоном на его основе сложнее. В том составе, в котором он сегодня применяется, опыт использования относительно невелик. Тут да, гарантировано речь может идти не более чем о паре сотен лет.

Лежит под плитами ГВЛ, не безобразничает 🙂

Простите за мою настойчивость, а если керамзит добавлять в саму пескобетонную стяжку? А не делать 2 слоя(первый керамзит, а второй пескобетон) В чем разница ? И будет ли нагрузка на плиту меньше в тм или другом случае?

Керамзит можно замешать с раствором для первого слоя, но нужно покрыть его пескобетоном без керамзита, то есть вторым слоем.

Я хочу уяснить принципиальную разницу, а если второй слой будет наливной пол?

Прочность будет не достаточной. Если только налить 2 см пола, но смысл…

Функции стяжки: 1) выровнять поверхности по горизонту, 2) скрыть коммуникации (+ утеплитель/звукоизоляцию), 3) поднять уровень пола и 4) воспринимать и выдерживать нагрузку на себя с добрым запасом прочности.

Принципиальная разница в том, что замес керамзита с пескобетоном конструктивно является утеплителем/звукоизоляцией и функции стяжки не выполняет, в частности не воспринимает и не выдерживает нагрузку на себя с необходимым запасом прочности, поэтому по нему нужно укладывать стяжку.

Керамзит так же можно использовать как «нижний слой» в стяжке, руководствуясь мотивами экономии средств и труда.

Ещё хотелось бы добавить, как будет работать цельная цементно-песчаная «стяжка» с керамзитом, покрытая наливным полом 2-5 мм толщиной («стандартная» толщина слоя). Что бы у людей, не дай Бог, не возникло желания так делать…

Керамзит имеет малую прочность, ломается голыми руками, соответственно, тот керамит, который будет торчать наверху из «стяжки» под самой малой нагрузкой (поставили табуретку, встали на неё) будет разрушаться. Наливной пол не имеет достаточной прочности, что бы принять нагрузку и не передать её на утеплитель (импровизированную «стяжку»), что приведёт к его разрушению и отслоению в местах соединения с керамзитом. Таким образом, постепенно… может через 3 дня, может через пол года — год такая «стяжка» придёт в абсолютную негодность и её необходимо будет покрывать слоем цементно-песчаной смеси от 2 см толщиной. Немного отсрочит срок разрушения такой «стяжки» уложенный ламинат, который распределит нагрузку по большей площади, но не надолго…

Второй момент — нагрузка на перекрытие (плиту). Пытаясь уменьшить нагрузку, вы «решаете» несуществующую проблему. При любом варианте: и сухой пол, и ц/п стяжка, и ц/п стяжка с керамзитовой прослойкой — плита выдержит все 3 вместе взятые и послойно уложенные. Наличие отверстий в плите обусловлено устройством в ней проводки, а глубокие отверстия это пустоты в плите, которые нужны для облегчения веса конструкции. Фото прилагается. С другой стороны, зачем её нагружать, когда есть возможность этого не делать, особенно в домах старой постройки.

Извините, пожалуйста, еще вопрос по гидроизоляции,Т.Е,даже в случае с керамзитом, пролитым цементным молочком, пленка все равно нужна на основание. Это молочко без пленки может уйти в плиты перекрытия?

Да, разумеется. Проливая керамзит вполне можно перестараться и у соседей на потолке появится влажное пятно. Да и вообще, пленка под утеплитель в любом случае лишней не будет. Цена вопроса невелика, зато на будущее избавите себя от ряда проблем.

Просто многие строители боятся ,, что стяжка под пленкой не сцепится с плитой и при дальнейшем использовании будет трескаться и «гулять»

Пленку то под керамзит вы кладете. Причем тут стяжка. Да и сцепление стяжки с основание условие вовсе не обязательное. А трескаться она будет если ее сделать неправильно. И тут уже есть пленка, нет, не суть важно. Повторюсь, стяжка это самостоятельный слой. Ее делают для выравнивания поверхности, защиты утеплителя, защиты каких либо инженерных коммуникаций (к примеру систем теплого пола). Гулять.. ну гулять это даже и не знаю. Какие-то несерьезные стяжки вашим строителям попадались если их на гулянки тянуло. )))

А пусть тоненькую, малярную плёночку возьмут, такой мебель укрывают при малярных работах, да щели и отверстия хорошо заделают. Раз вы просто боитесь что куда-то что-то протечёт, а они боятся что что-то там не сцепится. Оно и не надо. А тоненькая от протечки убережёт и хорошее «прилегание» стяжки к основанию обеспечит.

Чем заделать дыры в плитах перекрытий?

Дом — новостройка панель+кирпич. В плитах перекрытий — сквозные цилиндрические отверстия диаметром сантиметров 10-12. Дыры не пробиты — похоже, что это какая-то особенность отливки плит. Толщина самих плит 16 см. Некоторые из этих дыр залеплены раствором, через некоторые видны квартиры соседей. Те, что залеплены (видно на потолке), заполнены примерно на треть. Чем бы их заделать? Да так, что бы и через них соседей не слышно было и это все не выпало на голову.

Читал здесь, что пежплитные щели — пена + цемент (рем.раствор). Здесь так же? Или просто забетонировать с каким-нибудь армированием?

Очень беспокоит потолок. На пол планируется плавающая стяжка с 2 см ЭПС, а вот потолок — только штукатурка и краска — звукоизоляцию сделать высота не позволяет.

Всего доброго,
Алексей

ayut написал :
В плитах перекрытий — сквозные цилиндрические отверстия диаметром сантиметров 10-12.

может всё-таки на конус ? Ваще-то эти отверстия заделывают строители. Чаще бетоном, но иногда раствором.

=vadim= написал :
может всё-таки на конус ? Ваще-то эти отверстия заделывают строители. Чаще бетоном, но иногда раствором.

Ну, если там и конус, то это почти незаметно.
В полу не заделано совсем два таких отверстия. В потолке, по-моему все, но примерно на треть со стороны верхней квартиры. Заделано цементом. В одном виднеется пеноплекс (такая белая колбаса) а за ним, похоже, цемент. Еще одно заткнуто комком бумаги — наверное использовали для поддержки цементной пробки, пока та застывала.
Детально рассмотреть пока нет возможности — ходил смотреть квартиру перед актом приемки и сильно озадачился увидев эти звуковые трубы. Как, все же, их залатать? Очень не хочется быть в курсе личной жизни соседей сверху. Вроде бы бывает цемент, который при застывании увеличивается в объеме — может им?

Если отверстия располагаются:
по периметру наружной стены напротив существующих стояков системы отопления;
напротив входа в санузлы;
то заделываются обычно строителями до передачи квартиры.
Если отверстия в других местах, то может Вам не все коммуникации подвели (что вряд ли)

Вообще-то по вашим описаниям, очень уж странные отверстия.

Звукоизоляция от соседей при невозможности сильно опускать потолки: каркас из реек 10-20 мм, между ними проложить рулонный ППС, зашить ГКЛ 8 мм.

2ayut Заделать отверстия всегда успеете — может это технологические отверстия, скажем проводку через них затягивать, лучше у строяков сначала узнайте.

Читайте также  Плитный ростверк на сваях

Для заделки таких дыр до дури всяких ремсоставов — у них и адгезия хорошая, и прочность, и сохнут быстро. Если боитесь что вывалится — сделайте зубилом на стенках отверстий насечки, прогрунтуйте и ремсоставом замажьте. Примеры — Плитонит Ремсостав, Ceresit СN83.
Чтоб не вывалилось пока застывает — досочкой с рейкой в распор к полу подпереть надо.
На своем полу — в дыру какую-нить фанерку, кусок листового пенопласта чтоб вниз не текло и раствором замазать.

opossum19 написал :
Если отверстия располагаются: по периметру наружной стены напротив существующих стояков системы отопления; напротив входа в санузлы; то заделываются обычно строителями до передачи квартиры.

Я бы сказал, что примерно по углам плиты. Обычно заделываются, но парочку оставили «на развод». 🙂

iale написал :
Для заделки таких дыр до дури всяких ремсоставов — у них и адгезия хорошая, и прочность, и сохнут быстро.

О! Спасибо. Про ремсоставы как-то в голову не пришло. А дыры, похоже, просто забыли заделать. Никакой полезной функции не несут — спрашивал.

Кстати, а вокруг стояков отопления, как я понял, нужно сначала некий «стакан» соорудить, что бы трубу намертво не фиксировать, а потом тем же ремсоставом все это замазать. А то вокруг этих труб тоже дыра солидная. Трубы — металл.

Хотя, может я зря суетюсь и на строителей ругаюсь. Госкомисия еще не закончена, и они еще придут и все это заделают . Правда верится в это с трудом. 🙂

ayut написал :
Хотя, может я зря суетюсь и на строителей ругаюсь. Госкомисия еще не закончена, и они еще придут и все это заделают .

эти дыры часто после сдачи ещё месяц замазывают

Если труба стояка отопления металлическая, то «стакан» (гильза) делается из металла, на пластик надевается эластичная муфточка. Но всю эту хрень строитель должны ставить.
А если Вам ещё официально не передали документы, то в акте приёмки напишитевсе недостатки которые увидите (шансы, что Вам всё устранят, малы, но они есть)

Спасибо за советы!

opossum19 написал :
А если Вам ещё официально не передали документы, то в акте приёмки напишитевсе недостатки которые увидите (шансы, что Вам всё устранят, малы, но они есть)

Бумаги еще не получил и в акте все запишу. Но шансы на устранение строителями действительно призрачны — представитель застройщика отнесся к наличию дыр, как к нормальному явлению.

ayut написал :
Но шансы на устранение строителями действительно призрачны

странно, строители в москве ваще уже обурели ?

В поисковике нашел эту тему.Хотя я понимаю времени прошло уже много с момента последнего сообщения в теме,проблемы те же со сквозными отверстиями в плите перекрытия.Дом панельный,сдан в эксплуатацию в декабре прошлого года.Так вот,как обычно происходит,после того как ремонт в квартире подошел к своему логическому завершению,выскочили эти цементные заглушки,а все потому что сверху заселился сосед(я понимаю,что не его вина).Пытался закрепить эти пробки при помощи дюбель-гвоздей в распор +ротбанд,но это не спасло,на этом месте по диаметру отверстия появляются трещины.Подскажите как поступить,чем намертво можно заделать отверстия?

Тяжелый случай. По идее сосед сверху должен их забить бетоном, а снизу бесполезно, особенно, если у соседа нет или неважная стяжка, наступает на этот конус — он играет.

Получается совсем нет вариантов,а если высверлить(выдолбить)эту пробку начисто и запенить?

Теоретически возможно, но есть опаска, что начнете ее (пробку) долбить она окончательно отойдет от бетона и будет болтаться при кажом наступлении на нее сверху, бум-бум. Лучше по взаимодействовать с соседом. Может у него несложно отогнуть линолеум (если постелен он) и забить качественно бетоном с крупным наполнителем. А с Вашей стороны (с потолка) уже замазать хорошим цементным раствором.

Если сосед на контакт не идет (бывают и такие), перфом выдолбить до середины плиты эту пробку (и фиг с ней если отклеится от плиты оставшаяся часть) запенить монтажной пеной, оставив сантима 3 на штукатурку и замазать ротбандом. Даже если у соседа будет гулять оставшаяся часть пробки — пена будет демпфировать ее движения, а вообще пена должна эту пробку приклеить довольно неплохо и гулять ничего не должно. Перед запениванием — побрызгайте в отверстие из распылителя водичкой, чтоб пена заполнила все полости.

Рома написал :
Теоретически возможно, но есть опаска, что начнете ее (пробку) долбить она окончательно отойдет от бетона и будет болтаться при кажом наступлении на нее сверху, бум-бум. Лучше по взаимодействовать с соседом. Может у него несложно отогнуть линолеум (если постелен он) и забить качественно бетоном с крупным наполнителем. А с Вашей стороны (с потолка) уже замазать хорошим цементным раствором.

Дело в том что так называемая пробка уже и так болтается внутри отверстия,а сосед уже положил ламинат,и как вы понимаете демонтировать его он не собирается,но все рано спасибо за отклик на мое сообщение.
HID ,
Спасибо ,наверно так и поступлю

А сегодня меня еще и залили,прорвало батарею этажами выше.Во поперло.

Алексей-48 написал :
Дело в том что так называемая пробка уже и так болтается внутри отверстия,а сосед уже положил ламинат,и как вы понимаете демонтировать его он не собирается,но все рано спасибо за отклик на мое сообщение.
HID ,
Спасибо ,наверно так и поступлю

А сегодня меня еще и залили,прорвало батарею этажами выше.Во поперло.

Привет земляк-теска Это в каком районе у тебя квартира?Я вот тоже ремонт делаю в квартире (новые дома на манеже), пока только электрику всю переделываю. Надо на свои пробки посмотреть,а то может пока не поздно расковырять и переделать.

Привет теска,у меня в Бородинском квартира от Глобуса-98

Такие же дырки были в потолке. Удалил старые цементные пробки, запенил, замазал ротбандом. Главное, сверху наклеить паутинку на место бывшей дырки. На всякий случай, чтобы потом трещин не было по штукатурке.

Алексей-48 написал :
Привет теска,у меня в Бородинском квартира от Глобуса-98

Понятно.Мой дом от ДСК по качеству тоже самое видимо.Все за строителями приходится переделывать. Ну удачи тебе в ремонте и устранении последствий потопа.

Строителям лучше недоверять.. потолок (лучше решить с соседом)и сделать у него для себя.
Для пола самый простой и оптимальный способ: взять небольшой лист экструдированного пенополистирола 20мм.(жосткий) нарезать кружки так чтоб с усилием вставить в отверстие (без щелей) с глубиной стакана чтоб получилось примерно 60мм.для заливки раствора.Потом любой ровнитель для пола (не менее м200) заливаете до краёв и всё. Получается и соседей не зальёте (при потопе через эти отверстия. и даже если будут микротрещины) без стяжки не развалятся,звукоизоляция не уступает сплошной плите.+ бывают случаи ударная точечная нагрузка (упала гантеля или любые другие тяжолые предметы..) трескается этот стакан и даже продавливается или проваливается к соседям (часть ихнего слоя на потолке). в нашем случае (не провалится и не продавится) а если только треснул на несколько частей..(можно спокойно разковырять и снова залить, не боясь что всё обвалится вниз..)

так-себе написал :
бывают случаи ударная точечная нагрузка (упала гантеля или любые другие тяжолые предметы..)

Бывает по ним просто ударят молотком, чтоб постелить ламинат или линолеум. чтоб не торчал.

Заделка отверстий в перекрытиях

Усиление пустотных плит

от 2700 рублей/м2

Пустотелые горизонтальные плиты представляют собой несущие конструкции здания. Поэтому основным показателем их качества и пригодности является несущая способность. На эти конструкции приходится огромное давление, оказываемое весом сооружения — всего, что находится на расположенных выше этажах. В результате разнонаправленности действующих сил в конструкциях образуются трещины, которые только разрастаются со временем. Это существенно снижает несущие свойства, а, значит, ставит под угрозу сохранность здания.

Помимо чисто физического износа негативное влияние на пустотные блоки оказывают химически агрессивные среды. Плиты серьёзно страдают в силу непредвиденных обстоятельств, например, последствий высокой температуры при пожаре, землетрясений, механических повреждений. поможет справиться с этими проблемами и проведёт усиление пустотных плит перекрытия в Москве и других городах России.

Последствия сверления плит перекрытия

Современные люди, затеявшие проведение ремонтных работ в доме, все чаще задаются вопросом, который касается сверления плит перекрытия. В то же время специалисты категорически не рекомендуют проделывать данные манипуляции.

Все потому, что при сверлении плиты перекрытия с нижней ее части очень часто случается попадание сверла на металлическую арматуру. Если арматура повреждена или вовсе перебита, поверхность плиты может пойти трещинами, что приведет к ее полному разрушению.

Для примера – нарушение целостности двух прутьев арматуры может снизить несущую способность железобетонной плиты перекрытия на 50-60%.

Потребность в усилении

Стержень участвует в перераспределении полезной нагрузки на балки, тем самым уменьшает пролет между ними.

На этапе проектирования здания производится расчет эксплуатационной нагрузки на перекрытия. Однако в процессе эксплуатации эти нагрузки нередко начинают превышать допустимые нормы. Установка каминов, крупногабаритных аквариумов, систем “джакузи”, опорных колонн оказывает непосредственное влияние на межэтажные плиты. По этой причине их несущая способность оказывается недостаточной. Однако основными причинами, требующими укрепления несущих конструкций, являются коррозия арматуры и старение бетона.

Помимо этого, в процессе эксплуатации здания возникает неудовлетворительное техническое состояние его конструктивных элементов. Усиление старого перекрытия может производиться разными способами. Радикальная мера – замена плит. Но она зачастую нецелесообразна как с точки зрения технических возможностей, так и экономических затрат. Способ ремонта здания и порядок выполнения работ определяются организацией, его проектирующей.

Основные этапы работ и их последовательность:

  • Арматурные стержни следует очистить от бетона;
  • Металл покрывается антикоррозийным составом;
  • Разбиваются пустоты в железобетонной плите, после чего она очищается от мусора и щебня;
  • Монтируются армирующие каркасы;
  • Поверхность плиты бетонируется;
  • По высыхании бетон покрывается грунтующим составом;
  • Наносится штукатурный слой толщиной 10-15 мм.

Разновидности пустотных плит

Кроме стандартных плит ПК, существует еще несколько разновидностей:

  • ПБ – плиты, изготавливаемые методом безопалубочного формирования на конвейере. В процессе изготовления применяется особый метод армирования, который позволяет резать плиты без потери их прочности. У ПБ более ровная поверхность, что облегчает отделку полов и потолков.
  • ПНО – облегченные плиты, также изготавливаемые без опалубки. Главное отличие от ПБ – меньшая толщина, которая составляет 160 мм.
  • НВ – внутренний тип настила с одним рядом предварительно напряженной арматуры.
  • НВК – внутренний тип настила, но уже с двумя рядами напряженной арматуры и толщиной 265 мм.

Устройство и узлы опирания плиты

Разница между ПК и ПБ

Плиты перекрытия ПК – классические. Именно их стали изготавливать первыми с пустотами еще в советское время. ПБ – плита перекрытия нового поколения, но тоже пустотная. Основную разницу между ними составляет способ производства.

Отверстия в пустотных плитах перекрытия – устройство

В строительстве многоэтажных жилых домов и промышленных зданий повсеместно используются пустотные плиты перекрытия. Они являются одними из самых востребованных железобетонных изделий. С их помощью устраивают межэтажное и подкровельное пространство.

Круглопустотные плиты выпускают любых размеров, но при необходимости легко рубятся, несмотря на высокие прочностные характеристики.

Каждое отверстие в плите перекрытия заполнено воздухом, поэтому эти изделия обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами.

Эти изделия изготавливаются из тяжелого бетона, внутри них проложена продольная стальная напрягаемая арматура. Чтобы под весом вышеуложенных стен, края плит не деформировались, их заделывают легким бетоном. Что приводит к улучшению тепло- и звукоизоляционных свойств. Марка бетона, применяемого для изготовления пустотных плит, по прочности В15 или В25, а по морозостойкости F50. Стандартные размеры изделий: толщина – 220 мм, длина – от 2,4 до 6,3 м, ширина – от 1 до 1,8 м.

Принцип усиления плиты перекрытия углепластиком

Монолитные и пустотные плиты перекрытия испытывают изгибающую нагрузку: внизу (потолок) на растяжение, вверху (пол) — на сжатие. У бетонных и железобетонных конструкций предельная нагрузка на сжатие в десятки раз превышает предельную нагрузку на растяжение. Но существуют методы создания предварительного напряжения для снижения усилия сжатия, что приводит повышению эффективности мероприятия по усилению плиты снизу на растяжение. Для этого применяют двунаправленное полотно (напр., CarbonWrap Fabric 450/1200), которое располагается вдоль длинной стороны плиты с определенным шагом в несколько слоев. После укладки полотна сверху и «схватывания» усиливающего слоя аналогичные работы проводят снизу, где можно использовать однонаправленное полотно (напр., CarbonWrap Tape-230/600).

Изучаем особенности ребристых плит перекрытия

Обрубание плиты изготовленной по опалубочной технологии тоже может привести к обрушению! Как я уже говорил, в плитах опалубочного изготовления в опорных зонах делается дополнительное армирование.

Уменьшая длину вы срезаете это армирование и появляется высокий риск появления трещин. Некоторые для упрощения работ кладут плиты ребрами вверх и на них уже, например, укладывают лаги.

Я уже говорил, что усиленное армирование проходит только в ребрах, наверху только легкая сетка и она не выдерживает изгибающих нагрузок и плита ломается.

Антон Вебер Опубликовано: Основные это: Пустотные. Армирование плит Арматура, которая воспринимать основные растягивающие напряжения от изгибающего момента, будет снизу.

Существует две основные схемы разрушения плиты перекрытия: когда разламывается по середине разлом в опорных участках в виде наклонных трещин. Что нельзя делать с плитами?

Проем в междуэтажном перекрытии

Лестницы с тетивами

Читайте также  Что крепче пеноблок или газоблок?

Проем в железобетонном перекрытии закладывается в процессе строительства дома. Изготовление проема в действующем здании требует специального исследования и проектирования. Поэтому заочно давать в этом случае какие-либо советы мы не вправе.

Проем в деревянном перекрытии можно выполнить и в процессе реконструкции дома. Для этого нужно в первую очередь изучить конструкцию самого перекрытия, расположение и направление несущих потолочных балок и расстояние между ними. Для обследования междуэтажного перекрытия разбирают пол второго этажа и в этом месте очищают потолок от утеплителя. Предварительно нужно укрепить потолок со стороны первого этажа, установив дополнительные подпорки. Идеальным считается вариант, когда проем получается между двумя несущими балками. Если расстояние между несущими балками недостаточное для устройства проема, вырезают одну или две несущие балки, чтобы ширина проема получилась равной ширине планируемой лестницы (рис. 67).

Усиление проёмов в плитах

Для усиления плит перекрытий в зоне устройства проёмов по их контурам на нижней и верхней поверхности плиты выполняют продольные и U-образные усиливающие элементы внешнего армирования.

Продольные усиливающие элементы воспринимают концентрации напряжений вблизи проёма.

Для проёмов, расположенных в пролётной части плиты основными продольными усиливающими элементами будут нижние, а верхние устраивают конструктивно; для проёмов вблизи опор (в зоне отрицательных изгибающих моментов) – наоборот.

U-образные компенсируют перерезанную при выпиливании (пробуривании) стержневую стальную арматуру (ее не заанкерованные концевые участки) и дополнительно анкеруют продольные элементы.

отверстие под вентиляцию в ребристой плите перекрытия

Форум DWG. Размещение рекламы.

Обратная связь — Вверх. Просмотров: Найти ещё сообщения от Альберт.

Сегодня я хочу поговорить о железобетонных плитах перекрытия. О там как с ними надо обращаться и о том что с ними не надо делать ни при каких обстоятельствах.

Самый простой и самый наглядный пример в можно найти в интернете, когда люди берут плиту, которая имеет размер больше, чем пролет и с помощью выпуска такой плиты на улицу решают проблему организации площадки под балкон.

Здесь первые пять плит обломились по стене, крайние две плиты продолжают сопротивляться, но им осталось не долго. Это перевозка плит перекрытия в коротком кузове КамАЗа. Как я и объяснял ранее, они обломились.

Рекомендуем

Если посмотреть внимательно, то можно увидеть, что в верхней части таких плит или нет арматуры или они есть, но какие-то маленькие стержни, которые явно не могут сопротивляться такому большому растяжению.

Поэтому необходимо в таком случае подкладывать жесткую траверсу.

Где изгибающий момент с той стороны и будут растягивающие напряжения в плите. Когда мы сдвигаем опору, то сгибающий момент переходит снизу вверх с максимумом в точке опирания и растяжение в плите будет уже в верхней части. Но в верхней части нет арматуры как в опалубочной технологии изготовления и слабая арматура в безопалубочной, поэтому плита ломается в месте опирания.

И если вы совершили такую глупость, как организовать такую площадку в своем доме, то берите сразу болгарку или перфоратор и сносите этот выступ, потому что рано или поздно она упадет кому то на голову или сами с неё упадете. Очень часто бывает, что длина плиты больше длины пролета.

В общем процентном соотношении немалой разновидности перекрытий, используемых на сегодняшний день в строительстве, преобладают конструкции из ребристых плит. И в этом для специалистов ничего удивительного.

Например плита 6 метров, а нам надо опереть её на пролет 4 метра. В этом случае люди подрубают плиту до нужного размера.

«ИНТЕКО»: эффективное усиление плит перекрытия

Мы предоставляем услуги профессионального уровня, поскольку:

  • используем сертифицированные материалы;
  • индивидуально подбираем технологии;
  • проводим работы с соблюдением технологических процессов;
  • берём на себя гарантийные обязательства.

Получить профессиональную консультацию или заказать наши услуги можно по телефону:

Наши специалисты помогут просчитать стоимость гидроизоляции непосредственно для Вашего объекта и сориентируют по типу и характеру предстоящих работ.

Как происходит заделка швов между плитами перекрытия?

Монтаж плит перекрытия — сложный и ответственный процесс. Только лишь укладкой панелей на стены он не заканчивается. Дополнительно производится заделка швов между плитами перекрытия, их отделка. Выполнять работу лучше сразу же после укладки конструкций, чтобы в щели не набился строительный мусор. Удалить его не так просто. Главная проблема, связанная с заделкой, заключается в смещении плит в результате усадочных процессов или подвижек грунта.

Особенности заполнения швов

Для заделки швов требуется подготовка и подбор необходимых приспособлений. Для осуществления процедуры нужны:

  • шлифовальная бумага, щетка по металлу
  • шпатели разной ширины и длины;
  • нож;
  • дрель с ударной функцией;
  • пульверизатор;
  • грунтовочная смесь глубокого проникновения;
  • цемент (для заполнения больших и широких рустов);
  • утеплитель, пленка для гидроизоляции (при необходимости);
  • сетка для армирования поверхности;
  • герметик;
  • смесь для шпаклевания (стартовая и финишная).

Заделку швов выполняют в робе, защитных очках и перчатках. Для этого потребуется стремянка. Специфика проведения процедуры зависит от размеров руста:

Тип шва Особенности заполнения
Стык небольшой глубины шириной более 3 см Подготовка стыка предусматривает использование монтажной пены. Когда он затвердеет лишние фрагменты обрезают и формируют канавку глубиной до 5 мм. После этого на шов вровень с плитой перекрытия наносят эластичную шпаклевку. Излишки материала сразу же убирают, а поверхность руста разглаживают
Большой глубины шириной больше 3 см Такие стыки предварительно забиваются утеплителем (вспененным полиэтиленом или пенополиуретаном). Для его закрепления применяют герметик, устойчивый к воздействию влаги. Заделка осуществляется при помощи цемента, но в шве оставляют канавку около 5 мм. Как только раствор застынет, поверх него накладывают латексную шпаклевку и разглаживают ее вровень с плитой
Глубокий узкий руст Фрагмент вспененного полиэтилена нужно обработать герметиком и затолкать в стык. После укладки утеплителя шов заделывают цементом с сохранением канавки в 5 мм. После застывания раствора она заполняется латексной шпаклевкой

После того как стыки между плитами перекрытия будут заделаны, можно приступать к финишной отделке.

Как заделать шов на потолке между плитами перекрытия

Для заделки швов между плитами перекрытия нужна предварительная подготовка. После проведения процедуры потребуется финишная отделка поверхности. Работа предусматривает такие этапы:

  1. Основание опрыскиваю водой при помощи пульверизатора. Процедура проводится фрагментарно, так как при обработке всего потолка сразу он быстро высохнет. Через 15 минут приступают к удалению старой штукатурки. Для этого используют шпатели разных размеров.
  2. Подготовка швов между плитами перекрытия. Если их края выпуклые, то их нужно сбить перфоратором на ударном режиме. Таким же способом очищают стыки от старого цементного раствора. Убрать его можно также при помощи отвертки.
  3. Дополнительная очистка швов. Для этого требуется щетка с металлической щетиной. В стыках не должно оставаться мусора, пыли.
  4. Грунтовка рустов. Тут нужен состав глубокого проникновения. Данная процедура необходима для увеличения адгезии раствора с поверхностью. Грунтовка также укрепляет бетон и защищает его от воздействия негативных факторов.

После подготовки можно переходить к заделке стыков плит перекрытия. Для работы подбирается один из вышеперечисленных методов в зависимости от ширины и глубины щели.

Технология заделки полостей швов между торцами плит перекрытий

Бывают случаи, когда приходится делать не только заливку швов плит перекрытия, но и заполнение различных отверстий и полостей на потолке. Они появляются вследствие несоблюдения технологии производства. Для устранения проблемы применяют 2 способа:

  1. Первый. Полость нужно очистить изнутри и обработать грунтовкой при помощи пульверизатора. Внутрь полости задувается монтажная пена. После того как она застынет нужно обрезать выпирающие части. В пене вырезают конусообразное отверстие глубиной 5 см и заполняют его раствором цемента. После высыхания смеси на плиту накладывается армирующая сетка и осуществляется шпаклевка.
  2. Второй. Он используется при наличии полостей большого размера. Для их заполнения изготавливается каркас из арматуры, который помещается внутрь плиты перекрытия. Для его крепления применяют герметик. После того как он застынет полость заполняется цементным раствором. Смесь накладывают на фанеру и поднимают к плите. Раствор должен полностью заполнить арматурный каркас. Лист фанеры на некоторое время подпирается, чтобы состав высох. Через 1-2 суток можно проводить финишную отделку плиты перекрытия.

Заделка швов является обязательной процедурой не только при возведении здания, но и при проведении капитального ремонта.

Чем заделать швы между ОСБ плитами

Для отделки помещения нередко используются плиты ОСП. Они характеризуются хорошей эластичностью, устойчивы к влиянию влаги. Для заделки швов между такими плитами используется несколько типов смесей:

Технология нанесения составов для заделки швов не имеет принципиальных отличий с плитами перекрытия из бетона.

Нормативные требования к величине и заливке монтажных швов

Заделку швов плит перекрытия осуществляют в соответствии со строительными нормами и технологией. Стандартные размеры плит предполагают их монтаж со стыками 1,5 см. Монолитные участки с армированием можно обустраивать на расстоянии 30 см между элементами. Для заполнения рустов применяют портландцемент, который быстро застывает или смесь марки М400.

Для ускорения застывания состава в него вводятся пластификаторы. Если ширина стыка не превышает 1,5 см, то не его дно укладывается армирующий прут, который заливается раствором.

Если соблюсти технологию заделки швов между плитами перекрытия, то потолок будет выглядеть ровным. При нарушении правил монтажа появятся трещины или материал отслоится. Если дом недавно построен, то выбирать способ заделки нужно с учетом усадки сооружения. Иногда вместо заполнения швов используются другие способы отделки: натяжной потолок.

Отверстие в ребристой плите перекрытия

Покупателей квартир, особенно «вторички», редко удовлетворяют все нюансы планировки. В большинстве случаев люди хотят расширить полезную площадь жилья за счёт соединения помещений, для чего режутся дополнительные проёмы. Но случается и так, что некоторые отверстия лучше заделать или, по крайней мере, сузить.

Представьте, когда в полу купленной вами старой квартиры зияет дыра. Возможно, это проделанный прежними хозяевами проход в подвал, который вам не нужен, или в квартиру на нижнем этаже, раньше также принадлежавшей старым собственникам. И из-за этого отверстия вы в своём новом жилище – как на полосе препятствий.

Менее экзотический и распространённый вариант – проём вам полезен, но он слишком уж широкий. И, наконец, – при строительстве или последующей перепланировке допущен грубый технический просчёт, перекрытие на глазах опасно оседает, по нему пошли трещины. Подобное может случиться и при чрезмерной изношенности материала. Выход во всех вышеописанных ситуациях один – замонолитить плиту перекрытия. Полностью или частично. Заделать отверстие либо отремонтировать, выровнять его фрагмент.

Технологии замоноличивания проёмов в перекрытии

В случае, если вы хотите полностью ликвидировать ненужный проём, вам придётся фактически заложить его новой плитой с предварительным устройством опалубки. Последняя может быть как съёмной, так и несъёмной. Сам процесс замоноличивания в такой ситуации – это закладка (заливка) «пустоты» слоем бетона .

Если речь идёт о необходимости частичного восстановления участка или ремонте на стыках со стеной, то здесь рекомендована технология зачеканивания швов раствором .

При замоноличивании бетонный раствор следует заложить в заранее смонтированную опалубку. На застывание смеси до требуемой по проекту прочности обычно уходит не менее трёх суток. Затем опалубку можно снять.

Чтобы зачеканить швы, требуется жёсткий раствор. Его необходимо уплотнить чеканкой таким образом, чтобы шов стал незаметным, полностью слившись с плоскостью перекрытия.

Заделка отверстий в плите перекрытия и нагрузка от стяжки

Нас спрашивают:Д
обрый день. Вопрос по стяжке пола. Дом 1972 года, сняли досчатый пол, хотели стяжку залить из пескобетона, высота 4-5 см., но плита оказалась вся в дырах, достаточно больших, торчит арматура, боимся раствором затопить соседей, да и нагрузку на такие плиты страшно большую делать. Ремонт ооочень бюджетный. Решили сделать сухую засыпку из керамзита с плитами ГВЛ. Но боюсь, что нагрузка на плиты тоже не маленькая. Что можете посоветовать в моем случае?

Мы отвечаем:

Чтобы правильно сделать стяжку пола и не затопить соседей начать нужно с ремонта плиты. Хорошо заделать все отверстия, применяя монтажную пену и порции достаточно плотной растворной смеси.

Перед самой укладкой в раствор добавьте строительного гипса, обычной гипсовой штукатурки или шпаклевочной смеси, чтобы «латка» быстрее схватилась. После этого, уложив гидроизоляцию, спокойно работайте. Об устройстве стяжки из цем. песчаной смеси читайте тут.

По поводу прочности плиты, скорее всего, ваши опасения преувеличены. Пустотные плиты порой имеют отверстия в верхней плоскости, на их несущую способность это практически не влияет. Основную нагрузку таких плит воспринимают стенки между пустотами.

Кроме того, плита рассчитана на минимальную нагрузку порядка 450 кг. на м 2 . Такой вес имеет слой пескобетона порядка 20 см. Ясно, что такую стяжку никто не делает.

Cухая засыпка керамзитом с полами из ГВЛ не будет дешевле обычной стяжки. Но вот с точки зрения звуко, и теплоизоляции, а также чистоты и скорости работы, подобное решение лучше. Если для вас это решение возможно, можно его и применить.

Вариант из ГВЛ удачен и с точки зрения получения хорошей тепло, звукоизоляции

Есть ещё один вариант, сааамый бюджетный — ц/п стяжка с керамзитом фракции 10-20 мм. По гидроизоляции сначала укладывается слой керамзита, который либо заранее замешивается с раствором, либо сухой уложенный керамзит проливается цементным молочком (раствор цемента в воде, консистенции молока, лучше жидких сливок). Всё это застывает ночь и уже поверх этой основы делается ц/п стяжка 2-3 см толщиной. Меньше стяжку делать нельзя. Керамзитовое основание должно быть прочным, что бы по нему можно было с силой прыгать, рассыпаться нигде оно не должно. Керамзитовая подсыпка делается либо до установки маяков, либо после. Этот способ уменьшает и нагрузку на плиту, и трату денежных средств, и трудозатраты. О причинах трещинообразования в стяжке можно узнать в статье.

Читайте также  Нормы списания арматуры при монолитных работах

Цементно-песчаная стяжка на керамзитовой подсыпке в разрезе

Спрашивайте, если что, подскажем.

Сухую стяжку решили делать только из-за страха затопить соседей.(Да, получилось дороговато, да и тоже не легкая)) Про слой керамзита тоже слышала, но говорят,что низкая, в 3 см не сможет удержать влагу. А по поводу гидроизоляции пленкой- сомнения, как же произойдет сцепление между плитой и стяжкой? Я думала, что сцепление необходимо для укрепления самой плиты?? А так не получится, что на пленке стяжка будет лежать, как доп.груз, отдельной каменюкой??

Несущую способность плиты стяжка не увеличит. Единственное ее назначение выровнять поверхность пола, ну и еще закрыть выступающую арматуру, чтобы меньше ржавела. Последнее важно если конструкция подвергается повышенной влажности. Как вариант, пленку укладывают не по всей плоскости, а только по швам, по периметру комнаты, с небольшим напуском на стену. Если желательно все же обеспечить полное сцепление стяжки и плиты поступают следующим образом: заделывают все крупные щели, швы и отверстия, затем выполняют контактную грунтовку составом бетоконтакт, СТ16 и т.п. По грунту наносят слой гидроизоляции на цем. вяжущем типа Ceresit CR 65 а уже после того как она застынет делают стяжку. Но, повторюсь, подобные сложности для обычной квартиры редко когда имеют смысл. Разве, какие-то особые условия эксплуатации, вроде душевой комнаты. В остальных случая такая схема избыточна хотя, разумеется дает качественное покрытие. Что до схемы устройства стяжки по керамзиту с проливкой цем. молочком, под ним предварительно прокладывается гидроизоляция из пленки и никаких проблем. И не переживайте за прочность плит. Поверьте в 70-х строили достаточно надежно. ))

А минимальная высота керамзитного слоя какая?

Минимальная толщина слоя керамзита не регламентируется. Но вообще укладка его в качестве звуко, теплоизоляции имеет смысл начиная от 3-5 см. Меньше он просто «не работает».

Спасибо! и стяжка минимум 3?

Да, это минимальная толщина если стяжка укладывается по керамзиту или г. изоляции. Если такой слой уложить по какой либо причине невозможно, поступаем следующим образом: добавляем в цем. раствор эмульсию ПВА (порядка 7-10% от воды для затворения раствора), перед устройством стяжки укладываем проволочную оцинкованную сетку с ячейкой 50х50 мм

Спасибо! Я поняла, что этот вариант без керамзита и тонкий слой стяжки?Правильно? А ПВА уменьшит возможность протечки?

ПВА возможность протечки не уменьшит, он придаст подвижность раствору, при тонких слоях это необходимо для удобства работы. Предварительная заделка всех щелей и отверстий, укладка плёнки сведут на нет возможность протечки, а если раствор делать не жидким, так и подавно. Тут как раз и нужен ПВА или любой другой пластификатор, чтобы обеспечить подвижность и удобоукладываемость не жидкого раствора. Керамзитовый слой можно уложить не только как тепло и звукоизоляцию, а ещё и для того чтобы просто не таскать лишний пескобетон

Устройство отверстий в плитах перекрытия и капитальных стенах

Покупателей квартир, особенно «вторички», редко удовлетворяют все нюансы планировки. В большинстве случаев люди хотят расширить полезную площадь жилья за счёт соединения помещений, для чего режутся дополнительные проёмы. Но случается и так, что некоторые отверстия лучше заделать или, по крайней мере, сузить.

Представьте, когда в полу купленной вами старой квартиры зияет дыра. Возможно, это проделанный прежними хозяевами проход в подвал, который вам не нужен, или в квартиру на нижнем этаже, раньше также принадлежавшей старым собственникам. И из-за этого отверстия вы в своём новом жилище – как на полосе препятствий.

Менее экзотический и распространённый вариант – проём вам полезен, но он слишком уж широкий. И, наконец, – при строительстве или последующей перепланировке допущен грубый технический просчёт, перекрытие на глазах опасно оседает, по нему пошли трещины. Подобное может случиться и при чрезмерной изношенности материала. Выход во всех вышеописанных ситуациях один – замонолитить плиту перекрытия. Полностью или частично. Заделать отверстие либо отремонтировать, выровнять его фрагмент.

Потребность в усилении

Стержень участвует в перераспределении полезной нагрузки на балки, тем самым уменьшает пролет между ними.

На этапе проектирования здания производится расчет эксплуатационной нагрузки на перекрытия. Однако в процессе эксплуатации эти нагрузки нередко начинают превышать допустимые нормы. Установка каминов, крупногабаритных аквариумов, систем “джакузи”, опорных колонн оказывает непосредственное влияние на межэтажные плиты. По этой причине их несущая способность оказывается недостаточной. Однако основными причинами, требующими укрепления несущих конструкций, являются коррозия арматуры и старение бетона.

Помимо этого, в процессе эксплуатации здания возникает неудовлетворительное техническое состояние его конструктивных элементов. Усиление старого перекрытия может производиться разными способами. Радикальная мера – замена плит. Но она зачастую нецелесообразна как с точки зрения технических возможностей, так и экономических затрат. Способ ремонта здания и порядок выполнения работ определяются организацией, его проектирующей.

Основные этапы работ и их последовательность:

  • Арматурные стержни следует очистить от бетона;
  • Металл покрывается антикоррозийным составом;
  • Разбиваются пустоты в железобетонной плите, после чего она очищается от мусора и щебня;
  • Монтируются армирующие каркасы;
  • Поверхность плиты бетонируется;
  • По высыхании бетон покрывается грунтующим составом;
  • Наносится штукатурный слой толщиной 10-15 мм.

Согласование замоноличивания перекрытий

Перекрытия – это, как правило, несущие конструкции, и все работы с ними, в том числе по замоноличиванию, относятся к перепланировкам и требуют строгого официального согласования.

Основная бумага, которую потребуют от вас работники Мосжилинспекции, – проект восстановления. В нём должны содержатся все расчёты и чертежи, касающиеся типа плиты, степени её армирования, жёсткости, методик усиления, выбора способов и необходимого инструмента для проведения работ.

Такой проект может разработать компания исключительно имеющая допуск СРО. Кроме этого, лишь такая организация имеет право заполнять акты скрытых работ, неизбежных при замоноличивании перекрытий. Например, , которая не только поможет вам разработать грамотный проект со всеми расчётами, но также быстро и качественно воплотит его в жизнь, произведя все необходимые ремонтные работы.

Укрепление несущих элементов

Если монолитные плиты можно усиливать методом дополнительного бетонирования и установки дополнительных опор (ж/б или железных балок), то пустотные изделия ремонтируют, используя находящиеся внутри них отверстия. Это самый эффективный метод укрепить такие плиты.

Без точных технологических расчетов невозможно самостоятельное выполнение армирования.

Способы укрепления пустотных железобетонных изделий:

  • Усиление дополнительным бетонированием. Оно не всегда целесообразно, так как у пустотных изделий довольно тонкая полка, по причине чего установка вертикальных стоек или бетонных перемычек становится довольно затруднительным делом;
  • Установка опор. Если позволяют конструктивные особенности ремонтируемого здания, в проемах между железобетонными плитами возможна установка опорных стоек, выполненных поперечно уложенными стальными балками, которые должны опираться на опоры или подкосы. За счет чего однопролетная плита превратится в 2-, 3-пролетную;
  • Армирование пустот;
  • Усиление углеволокном или углепластиком.

Заделка отверстий в плите перекрытия и нагрузка от стяжки

Нас спрашивают: Д
обрый день. Вопрос по стяжке пола. Дом 1972 года, сняли досчатый пол, хотели стяжку залить из пескобетона, высота 4-5 см., но плита оказалась вся в дырах, достаточно больших, торчит арматура, боимся раствором затопить соседей, да и нагрузку на такие плиты страшно большую делать. Ремонт ооочень бюджетный. Решили сделать сухую засыпку из керамзита с плитами ГВЛ. Но боюсь, что нагрузка на плиты тоже не маленькая. Что можете посоветовать в моем случае?
Мы отвечаем:
Чтобы правильно сделать стяжку пола и не затопить соседей начать нужно с ремонта плиты. Хорошо заделать все отверстия, применяя монтажную пену и порции достаточно плотной растворной смеси.

Перед самой укладкой в раствор добавьте строительного гипса, обычной гипсовой штукатурки или шпаклевочной смеси, чтобы «латка» быстрее схватилась. После этого, уложив гидроизоляцию, спокойно работайте. Об устройстве стяжки из цем. песчаной смеси читайте тут.

Гидроизоляция плиты перекрытия перед устройством цементно-песчаной стяжки

По поводу прочности плиты, скорее всего, ваши опасения преувеличены. Пустотные плиты порой имеют отверстия в верхней плоскости, на их несущую способность это практически не влияет. Основную нагрузку таких плит воспринимают стенки между пустотами.

Кроме того, плита рассчитана на минимальную нагрузку порядка 450 кг. на м2. Такой вес имеет слой пескобетона порядка 20 см. Ясно, что такую стяжку никто не делает.

Cухая засыпка керамзитом с полами из ГВЛ не будет дешевле обычной стяжки. Но вот с точки зрения звуко, и теплоизоляции, а также чистоты и скорости работы, подобное решение лучше. Если для вас это решение возможно, можно его и применить.

Вариант из ГВЛ удачен и с точки зрения получения хорошей тепло, звукоизоляции

Есть ещё один вариант, сааамый бюджетный — ц/п стяжка с керамзитом фракции 10-20 мм. По гидроизоляции сначала укладывается слой керамзита, который либо заранее замешивается с раствором, либо сухой уложенный керамзит проливается цементным молочком (раствор цемента в воде, консистенции молока, лучше жидких сливок). Всё это застывает ночь и уже поверх этой основы делается ц/п стяжка 2-3 см толщиной. Меньше стяжку делать нельзя. Керамзитовое основание должно быть прочным, что бы по нему можно было с силой прыгать, рассыпаться нигде оно не должно. Керамзитовая подсыпка делается либо до установки маяков, либо после. Этот способ уменьшает и нагрузку на плиту, и трату денежных средств, и трудозатраты. О причинах трещинообразования в стяжке можно узнать в статье.

Цементно-песчаная стяжка на керамзитовой подсыпке в разрезе

Спрашивайте, если что, подскажем.
или прокомментировать

    елена
    27/02/2018 в 8:25 – Ответить

Сухую стяжку решили делать только из-за страха затопить соседей.(Да, получилось дороговато, да и тоже не легкая)) Про слой керамзита тоже слышала, но говорят,что низкая, в 3 см не сможет удержать влагу. А по поводу гидроизоляции пленкой- сомнения, как же произойдет сцепление между плитой и стяжкой? Я думала, что сцепление необходимо для укрепления самой плиты?? А так не получится, что на пленке стяжка будет лежать, как доп.груз, отдельной каменюкой??

    Евгений В. Морозов

27/02/2018 в 9:32 – Ответить

Несущую способность плиты стяжка не увеличит. Единственное ее назначение выровнять поверхность пола, ну и еще закрыть выступающую арматуру, чтобы меньше ржавела. Последнее важно если конструкция подвергается повышенной влажности. Как вариант, пленку укладывают не по всей плоскости, а только по швам, по периметру комнаты, с небольшим напуском на стену. Если желательно все же обеспечить полное сцепление стяжки и плиты поступают следующим образом: заделывают все крупные щели, швы и отверстия, затем выполняют контактную грунтовку составом бетоконтакт, СТ16 и т.п. По грунту наносят слой гидроизоляции на цем. вяжущем типа Ceresit CR 65 а уже после того как она застынет делают стяжку. Но, повторюсь, подобные сложности для обычной квартиры редко когда имеют смысл. Разве, какие-то особые условия эксплуатации, вроде душевой комнаты. В остальных случая такая схема избыточна хотя, разумеется дает качественное покрытие. Что до схемы устройства стяжки по керамзиту с проливкой цем. молочком, под ним предварительно прокладывается гидроизоляция из пленки и никаких проблем. И не переживайте за прочность плит. Поверьте в 70-х строили достаточно надежно. ))

27/02/2018 в 9:42 – Ответить

А минимальная высота керамзитного слоя какая?

Евгений В. Морозов

27/02/2018 в 10:16 – Ответить

Минимальная толщина слоя керамзита не регламентируется. Но вообще укладка его в качестве звуко, теплоизоляции имеет смысл начиная от 3-5 см. Меньше он просто «не работает».

27/02/2018 в 10:19 –

Спасибо! и стяжка минимум 3?

Евгений В. Морозов

27/02/2018 в 10:24 –

Да, это минимальная толщина если стяжка укладывается по керамзиту или г. изоляции. Если такой слой уложить по какой либо причине невозможно, поступаем следующим образом: добавляем в цем. раствор эмульсию ПВА (порядка 7-10% от воды для затворения раствора), перед устройством стяжки укладываем проволочную оцинкованную сетку с ячейкой 50х50 мм

27/02/2018 в 10:28 –

Спасибо! Я поняла, что этот вариант без керамзита и тонкий слой стяжки?Правильно? А ПВА уменьшит возможность протечки?

27/02/2018 в 10:53 –

ПВА возможность протечки не уменьшит, он придаст подвижность раствору, при тонких слоях это необходимо для удобства работы. Предварительная заделка всех щелей и отверстий, укладка плёнки сведут на нет возможность протечки, а если раствор делать не жидким, так и подавно. Тут как раз и нужен ПВА или любой другой пластификатор, чтобы обеспечить подвижность и удобоукладываемость не жидкого раствора. Керамзитовый слой можно уложить не только как тепло и звукоизоляцию, а ещё и для того чтобы просто не таскать лишний пескобетон 2-3 см керамзита (замешанного с раствором либо пролитого цем. молочком) и 2-3 см стяжки. Керамзитовое основание при этом должно быть прочным.

27/02/2018 в 11:12 –

я просчитала все затраты по сухой засыпке с плитами ГВЛ и при пескобетонной стяжке с гидроизоляцией и прочими расходами, разница не очень большая…. А кто-нибудь о надежности и долговечности сухой стяжки что-нибудь скажет. Хочется ремонт сделать надежным и долговечным, учитывая, что мужчин с руками в доме нет!!