Как укрепить стяжку сыпется?

Укрепление слабой стяжки грунтовкой, жидким стеклом и силикатными пропитками.

Причины, почему стяжка получатся слабой, разные:

  • Не соблюдение пропорций воды и цемента.
  • Старый цемент (с комками).
  • Повышенное содержание глины в песке.
  • Неправильная подготовка и уход после укладки, когда возникают условия быстрого обезвоживания.

Но если такое случилось, то с этим что-то нужно делать – потому, что при дальнейшей отделке, возможны сложности.

Оставить без изменений, тоже нельзя. На таком полу постоянно образуется пыль. Слабый слой легко разрушается ногами.

Первый способ. Укрепление грунтовкой.

Первое, к чему приходит большинство – укрепить грунтовкой. Вариант реальный, доступный и у всех на слуху. Но редко дает результат:


Короткий комментарий по ролику.

Если судить по тесту гвоздем, то стяжка вполне пригодна для облицовки плиткой внутри помещения. Есть примеры более плачевного состояния основания, которое пытались укрепить с помощью грунтовки:

По какой причине плитка отскочила от стяжки?

Рыхлую стяжку пытались укрепить грунтовкой. Но грунтовка, грунтовке рознь. Судя по цвету и образовавшейся пленке, был использован грунт-концентрат в ударной пропорции. Или грунтовали несколько раз, с полным высыханием каждого слоя (как написано на канистре). Это дало пленку на поверхности. За нее закрепился плитка с клеем. Но под пленкой остался прежний слабый слой. По нему и оторвалась плитка.

Как вариант, нужна грунтовка глубоко проникновения и лить ее ведрами за один прием. Чтобы закрепить слабый слой на большую глубину. У грунтовки глубокого проникновения (по версии изготовителей) более мелкие частицы и поэтому, могут проникать глубже, не создавая на поверхности пленку.

Укрепление стяжки грунтовкой как рекомендованная технология, встретить трудно. Это творчество народных масс. Есть, еще, похожее решение – укрепление с помощью жидкого стекла.

Укрепление цементной стяжки с помощью силикатов (жидкого стекла).

Идея использовать для ремонта слабых поверхностей жидкое стекло появилась не на пустом месте. Жидкое стекло в строительстве давно:

  • Добавки в бетоны и растворы для ускорения схватывания (1-15% к массе цемента).
  • Изготовление огнеупорных красок, шпаклёвок и замазок с добавлением наполнителей (тальк, мраморная пыль, мелкий песок).
  • Гидроизоляция бетонных и деревянных конструкций.
  • Борьба с грибком и плесенью.
  • В металлургии свод печей выкладывают из шамотного кирпича на связующем из силиката натрия.

Существует три основных вида (в зависимости от состава) жидкого стекла: калиевое, натриевое и литиевое. У них разные свойства, что дает разные преимущества и разную цену.

Более распространено натриевое. Им и пытаются укреплять стяжки в гаражах и подвалах:

С этим способом можно экспериментировать. Полезно иметь при этом, хоть какой-то чужой опыт.

Ниже собраны наиболее интересные детали использования жидкого стекла. Качественным материалом для выводов это назвать трудно. Но все же:

Можно было бы всю эту суету с жидким стекло назвать колхозом и забыть, если бы не такая деталь, как рекомендации по укреплению рыхлых стяжек силикатами у многих производителей смесей. Одна из них от “MAPEY”:

Важные моменты в ролике:

  • Пропитка по вязкости более похожа на грунтовку, чем на жидкое стекло в банках, которым пытаются укреплять полы в гаражах.
  • Пропитку необходимо наносить непрерывно, не давая верхнему слой образовывать корочку.
  • Расход может быть значительным, и 3-4 литра на метр.

Понятно, что укрепляющая грунтовка «Prosfas» состоит не из одного только силиката. Поэтому и цена ее отличается от цены на жидкое стекло. Если сравнить стоимость укрепление рыхлой стяжки силикатом от “MAPEY” и обыкновенным жидким стеклом, взяв в расчет его расход и аналогичный расход жидкого стекла, то расхождение будет значительным:

Prosfas и жидкое стекло.

Но Mapei не единственная компания, кто готовит пропитки для бетонов и стяжек.

На этой проблеме создана целая индустрия. На простой химической реакции (Ca(OH)2 преобразуется в C-S-H) между силикатом в пропитке и гидроксидом кальция в бетоне, построены миллионные бизнесы. Состав пропиток не оглашается, кроме названия одного из силикатов, на основе которого она и создана.

Подобно разным видам жидкого стекла созданы и различные укрепляющие пропитки на основе калия, натрия, магния и лития. Важное различие между ними – размер молекулы. От этого зависит насколько глубоко силикат сможет пропитать стяжку:

Пропитки на основе силикатов натрия.

Здесь подобраны примеры натриевых пропиток. Это не все. Могут появляться новые, дешевле и эффективнее. Некоторые сокращают производство и уходят с рынка:

  1. Ашфорд Формула – Бренд Ashford Formula. Производитель Curecrete Chemical Co (США). Страна производитель может быть и другая.
  2. Lithurin.
  3. Даймонд Хард (Diamond Hard). Продукт американского химического концерна «EUCLID CHEMICAL».
  4. Ликви- Хард от W.R.Meadows (США). Производитель может быть – Чехия.

Все пропитки схожи по способу нанесения:

Наносят так, чтобы вся поверхность оставалась мокрой в течение 30-60 мин. Без луж и просыхания на отдельных участках. Этого добиваются с помощью мягкой метелки, перераспределяя жидкость по стяжке. Излишки перемещают на соседние участки и удаляют водным пылесосом.

Некоторые пропитки разводятся водой (Lithurin I). У некоторых есть особенности – Ашфорд Формула не эффективна на бетоне марки ниже М 300 и на цементно-песчаных стяжках:

Укрепляющие пропитки на основе лития.

По утверждению – American Concrete Institute (ам. института бетона ACI) пропитки на основе лития имеют ряд преимуществ:

  • Увеличивает прочность бетона более чем на 45% (у натрия – 37%).
  • Уплотняет бетон и завершает химическую реакцию в течение 7-14 дней (эксплуатация через 2 часа). У натрия – 6-12 месяцев.
  • Нет необходимости в промывке ее водой.
  • Проникает на 1-5 мм, образуя химическую реакцию с верхним слоем.

Пропитки на основе лития.

ULTRALIT HARD (1)

Если верить ценам и расходу (на 20 квадратов – 1 один литр), то пропитка одного квадрата бетонной поверхности стоит 0,05 $. Страна производитель – Чехия (технология, скорее всего, США).

Налажен выпуск трех разновидностей Ultralit Hard Standart, Ultralit Hard Premium, Ultralit Hard Extra.

Mapecrete LI Hardener (2)

Жидкое средство на основе лития для новых и старых бетонных полов от MAPEI.

5.8 $ – пропитка одного квадратного метра, при расходе 0,4 кг/м2 (реальную цену можно узнать только в момент покупки).

«Concria Super Hard» и «Concria Hard» (5)

Страна производитель США. Исходя из расхода 1 литр на 10-20м2, получаем затраты на один квадратный метр: 1,2-2.2 $. C2 Hard можно использовать на полах, которые уже были обработаны другими силикатными пропитками и поверхность которых начала пылить и отслаиваться.

Кроме этих двух пропиток для укрепления налажен выпуск других, для окрашивания, придания глянца ….

SPEKTRIN LITHIUM (4) – производство Швеция /Украина. Литиумная пропитка для бетона и камня(мрамор). Глубина проникновения- около 7 мм. Повышение прочности до 16%. Снижение водопоглощения в 3,3 раза. Пропитка может применяться в пищевой и фармацевтической промышленности. Затраты (стоимость пропитки) на 1 квадратный метр -1.5 $. Используется для внутренних и наружных работ на прочном и плотном бетоне (М 300 и выше):

Первые пропитки на американском рынке появились около 50 лет назад. Поиск новых составов не прекращается. Конкуренция растет. Не имея опыта, трудно разобраться в особенностях каждой и правдивости заявленных свойств. Настораживает указание в некоторых тех картах укрепляющих пропиток: «Не наносите на пыльные, крошащиеся и непрочные основания». К еще большей путанице приводят маркетинговые войны:

Хорошее предупреждение было помещено перед покупкой одной из пропиток:

Как выход – нужна тестовая площадка 1.5м x 1.5м. Если разные поверхности, то для каждого типа поверхности – отдельная площадка. Сделав все по инструкции, дать высохнуть в течение 3-7 дней. Потом делать вывод по расходу, затратам, полученной и ожидаемой прочности поверхности.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

песочная стяжка — как поступить

Добрый день. Нужен Ваш совет. Строители сделали стяжку, которая после высыхания оказалась песочной. По рекомендации др строителей прогрунтовал ее бетоноконтактом, соответственно верхний тонкий слой пропитался, а под ним песок. Стяжка ровная не бухтит, нет провалов, нет трещин, но если пробить грунтовку под ней песок. толщина стяжки от 6 до 16 см из-за уклона дома, площадь 80 кв.м. Спасет ли ситуацию настил фанеры плюс паркетная доска иди сделать наливную стяжку 10мм плюс пробковая подложка, а на нее уже паркетную доску Спасибо.

Мастеров онлайн: 196 Заказов в неделю: 2 144 Предложений в сутки: 647

НАЛИВНАЯ ДО 20ММ ЖЕЛАТЕЛЬНО)

Воситуация,фанера конечно неплохо,только к чему ее крепить?мне кажеться этот вариант потерпит фиаско,лучше уж налить стяжку,а потом уже чистовое покрытие.Это как говориться,хоть как то выйти из создавшегося положения.

бетоконтакт Вам посоветовали неправильно.это адгезионный грунт для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований: монолитного бетона, массивных бетонных потолков, бетонных блоков.Бетоноконтакт улучшает структурные свойства гладких оснований и создаёт благоприятные условия для увеличения адгезии. Где у вас гладкое и невпитывающее? такую стяжку необходимо пропитать пару раз акриловой грунтовкой глубокого проникновения( дюфа, церезит или старатели на худой конец.) потом залить наливной пол 15-20 мм, постелить фанеру 12мм на клей и дюбель-гвоздь. а на фанеру укладывать паркетную доску. подложку можно использовать и пробковую и нет-как Вам хочется.

Уважаемый, Анатолий. Есть технологии и есть практика. Так вот по практике, скажу, наливной пол «Старатели» на гипсовой основе, залейте 3-5 мм, он скрепит основание, и спокойно стелите подложку и паркетную доску.ПРОВЕРЕНО.

Фанеру действительно не к чему крепить. Наливной пол поможет. Тем более у вас будет паркетная доска. За счет ее площади давление на стяжку меньше будет.

Анатолий место ,бетоноконтакта прогрунтовали бы грунтовкой глубокого проникновения и все было бы 5+ .Но если бетоноконтакт из мелкозернистого песка и прогрунтован тонки слоем (без комков и бугорков) можно так и оставить, на нее можете стелить подложку под паркет.Если нет, наливная стяжка необходима, а настил из фанеры не для вашей стяжки.

Читайте также  Как рассчитать сколько нужно газоблоков на дом?

Рекомендую наливной пол,только не на гипсовой основе,так как он боится влаги.

Уважаемый,Агнатолий! Быстрее и прочнее положить на вашу стяжку листы ГВЛ, они скрепяться между собой пазами проклеинными ПВА и саморезами на 35, прогрунтуйте акриловой грунтовкой и можете укладывть любое финишное покрытие.Удачи Вам.

Присоединяюсь. Но если вы имеете в виду элементы пола КНАУФ, то это дороговато. Ниже описал подобный вариант в обычным крупноформатным ГВЛВ.

В данном случае можно сказать, что стяжки как таковой у Вас нет. То есть ту функцию, которая должна нести чистовая стяжка она не может выполнять. Посему ее можно использовать как подготовку к чистовой. Бетоноконтакт никакой скрепляющего эффекта не дал бы. Чистовую стяжку- как Вы правильно заметили, лучше соорудить из наливного пола. (быстро и без особых хлопот). Толщина для паркета- 10 мм, думаю- достаточно.

У вас только один выход это наливную стяжку сделать.

Советую нанести на стяжку грунтовку гллубокого проникания, минимум через пять часов залейте наливной пол лучше на цементной основе, после высыхания ещё раз прогрунтуйте,через пять часов стелите подложку и кладите паркетную доску.

нет . не делайте и дальше глупостей -есть спец грунтовки глубоко проникновения после можно стелить даже паркет -немецкие материалы и технологии -замеры прочности стяжки обязательны . обращайтесь расскажем

Был прецедент — предыдущей бригадой была выполнена стяжка из пескобетона М300, по 80 рублей за мешок. То есть — очень дешевый, в котором кроме глинистого песка если и есть щепотка цемента, то ее пришлось бы обратно сдать на рынок, если бы нашлась! ))) Пробовали укрепить ее, обильно поливая Тиффенгрундом, но безрезультатно. Вышли из положения так: вся площадь стяжки была закрыта полноразмерными листами 12мм ГВЛВ, на клею, и закрепленных дополнительно сквозь стяжку к перекрытию дюбельгвоздями 8*150. Клиент был доволен — получилась чистая, крепкая, теплая и влагостойкая поверхность под укладку плавающей доски или ламината, и плитки. Демонтировать песочную стяжку не пришлось.

по поводу крепления ГВЛа через песочную стяжку к бетонному основанию вариант действительно очень хороший. надо взять на вооружение. честно говоря думал тифенгрунт может связать всё что угодно. но получается даже немцы бессильны против наших материалов))))))). Хотел предложить пропылесосить помещение. хорошо пропитать тифенгрунтом, после чего пройти тонким слоем плиточного клея литоплюс к55. потом подложка и паркетная доска. это как вариант если нет желание ещё больше поднимать стяжку.

Спасибо за советы. Буду выбирать оптимальный вариант, а время покажет правильно или нет.

Здравствуйте,Анатолий! Если Вы говорите, что под стяжкой песок,то конечно фанера не спасет. В вашем случае лучше сделаете наливную стяжку до 3 мм. Потом постелите пробковую подложку и укладывайте паркетную доску. Удачи Вам!

Ваш последний способ идеален, посчитайте толщину всех материалов, чтобы не было перепада с другим помещением

Сочувствую. Шутить не стану. Вас уже и так. Ну, короче не позавидуешь. От 6 до 16 — это значит 11 см средняя толщина слоя, на 80 м2 вы вбухали солидные деньги, а получили. Что бы сделал я? 1 Взять за жопу нерадивых строителей, пригрозить независимой стройэкспертизой и судом. Но ведь вы же хотели сэкономить и договора с фирмой не заключали, а нашли молдаван подешевле. 2. Изыскания. Посверлить, поколотить, определить хотя бы на глаз её прочность и возможность крепления фанеры. 3. При невозможности крепления фанеры — залить нормальную армированную стяжку поверх этой 40-50 мм. Если нужно выйти на прежнюю отметку, то часть песочной стяжки надо снять. 4. Если можно закрепить фанеру, то заливайте всё хорошим грунтом и крепите 20-22 мм фанеру на клей и будьздоровские дюбели и саморезы. Например дюбель Mungo 8*10 (затыкается полностью в стяжку) и саморез аннодированный 10*8

У бетон контакта другая функция. На мой взгляд достаточно было прогрунтовать грунто глубокого проникновения типа Церасит и тп. Если вы сделаете настил из фанеры то покрытие может быть любым.

Как укрепить стяжку, которая сыпется?

Если стяжка пола произваедена неправильно, то со временем она может разрушаться: осыпаться, трескаться, бухтеть. В этом случае не стоит ее переделывать.

Можно промсто произвести ремонт стяжки, что будет более экономичным вариантом.

Чем заделать трещины в стяжке?

При появлении трещин в стяжке пола необходимо изначально определить причину их появления, а после этого приступать к их устранению.

Причинами появления трещин на цементной стяжке могут быть неправильный слой покрытия, быстрое высыхание, избыток или недостаток воды в растворе, отсутствие краевой ленты или компенсационных швов.

Если стяжка пола треснула из-за отсутствия компенсационных швов, то необходимо прорезать усадочные швы.

При этом глубина разреза должна быть не менее трети толщины основания. Расстояние между швами должно быть в пределах 5 метров. Герметизация швов производится с помощью герметика на основе полиуретана.

При появлении трещин в них можно сделать штробу, таким образом, расширив ее. Со стенок штробы необходимо убрать пыль и прогрунтовать их. Для заделки трещин в стяжке пола необходимо использовать безусадочное вещество, которое наноситься шпателем.

Если трешины на стяжке пола незначительные, а напольным покрытием будет кафельная плитка, тогда их можно проигнорировать.

Трещины в стяжке пола необходимо заделывать составом из клея ПВА, цемента и воды. Все эти составляющие смешиваются таким образом, чтобы смесь можно было залить в щель. После этого раствору необходимо дать застыть и приступать к укладке напольного покрытия.

Лопнула стяжка пола — что делать?

Если стяжка пола лопнула, то в обязательном порядке необходимо исправить этот дефект перед укладкой напольного покрытия.

При плохом уплотнении бетонной смеси в стяжке могут появляться воздушные каверны, которые становятся причиной появления трещин. В этом случае необходимо снять стяжку до каверны и заполнить ее раствором.

Для того чтобы увидеть каверны, необходимо расширить трещину. Если вы ее обнаружили, тогда с помощью кирки выбивается раствор. Стенки полученной ямки необходимо загрунтовать, а после этого заделать цементным раствором.

В состав цементной смеси, которая готовиться для заделывания каверны, должна входить одна часть песка и три цемента. Перед заливкой смеси бетон в обязательном порядке смачивается водой.

Уплотнение раствора после заливки необходимо уплотнить методом протыкивания. С этой целью используется металлический пруток.

После ремонта стяжки пола необходимо обеспечить не сильно высокую температуру в помещении. Для того, чтобы на ней не появились трещины, нужно периодически место укладки цементной смеси смачивать водой.

Бухтит стяжка — что делать?

Если стяжка пола бухтит, то она выполнена некачественно. Причиной бухтения стяжки может быть некачественная смесь для проведения стяжки, отсутствие грунтовки на основании, грязное и пыльное основание, которое используется под стяжку и т.д.

В этом случае необходимо по стяжке ударить тупым краем молотка. Если смесь некачественная, то на месте удара останется вмятина. Стяжка может бухтеть при наличии трещин или при их отсутствии.

Если стяжка бухтит при наличии трещин, тогда ее можно попытаться устранить. Для этого необходимо расширить трещину. Далее производиться приготовление очень жидкого раствора из песка и цемента.

Лучше всего будет добавить в этот раствор клей ПВА. Далее в расширенную смесь потихоньку заливается полученный раствор. Производить заливку раствора необходимо в небольших количествах, дав ему просохнуть частями.

  • Полезная информация о бетонной стяжке пола своими руками.
  • Цементная стяжка пола – советы от мастера смотрите тутhttp://glavspec.ru/tsementnaya-styazhka-pola.html
  • Для чего нужна стяжка пола? Ответ найдёте в этой статье.

В том случае, если этот метод не убрал бухтение стяжки, тогда ее необходимо полностью снимать и заливать заново. Это достаточно затратный вариант. Именно поэтому необходимо выполнять стяжку по строго установленным правилам.

Также посмотрите полезное видео с советами специалиста о ремонте стяжки:

К сожалению очень многие «мастера» игнорируют такой нюанс, а мы с вами не сильно разбираемся в таком деле, и поэтому последующее появление трещин в напольной плитке, становится неприятным сюрпризом.

Укрепление бетонной стяжки в доме и на улице

Содержание статьи:

  • Как делается стяжка-основание
  • Как укрепить бетон
  • Шлифование
  • Топпинги
  • Пропитки
  • Как происходит укладка на улице

При строительстве или ремонте перед укладкой напольных покрытий, следует хорошо выровнять поверхность, чтобы материал не испортился. При укладке плитки и керамогранита в квартире, перед сборкой ламината, паркета, приклейкой линолеума обязательно понадобится подготовительный этап. Даже во дворе частного дома всегда делается отмостка и перед настилом тротуаров также выравнивают основу. Сделать бетонную стяжку не составляет труда даже новичкам в строительстве, для этого понадобится только подготовленная купленная смесь, правило и уровень.

Если основание со временем разрушается и начинает давать трещины, крошиться, его можно отремонтировать. Но для начала, необходимо определить, какой вид стройматериалов был использован.

Как делается стяжка-основание

На заранее подготовленном и очищенном участке заливают раствор и делают монолитную конструкцию, абсолютно ровную и гладкую. Ее делают, как для жилых, так и промышленных зданий, сооружений. Состав смеси может быть разный:

  • Цементно-песчаная;
  • Ячеистый бетон;
  • Самовыравнивающиеся растворы, готовые к применению.

Особенность проведения работы – это соблюдение технологии смешивания компонентов, если это не готовый купленный раствор. Техника простая, но требует силы и терпения. Это тяжелая работа, к тому же грязная и мокрая, поэтому проводится на первоочередном этапе ремонта.

Читайте также  Противоусадочные плиты под памятник

Разновидности монолитных конструкций-стяжек:

  • Связанная – заливается напрямую на бетонную основу. Перед этим ее промазывают грунтовкой глубокого проникновения для лучшего сцепления.
  • С разделительным или изолирующем слоем – между твердой частью и раствором укладывается прослойка – это может быть теплоизоляция, рулоны теплого пола. Представляет собой более хрупкую конструкцию.

Для усиления прочности всей конструкции применяют армирующие предметы. Особенно важно это, если толщина большая. В качестве арматуры раньше использовали металлические сетки, подбирая толщину проволоки и размер ячеек. Сегодня для этих целей применяют более современное фиброволокно. Это синтетическое волокно может применяться как сетка или добавляется в смесь как присадка для связки. Это часто используется, но при нарушении технологии в будущем поверхность-основа может крошиться.

Фиброволокно более востребовано в частных постройках с небольшой нагрузкой из-за своей более низкой цены, по сравнению с металлической сеткой-арматурой. Чтобы избежать негативных последствий неправильной укладки и разрушения, нужно придерживаться инструкций, а также правил.

Как укрепить бетон

Усиление монолита происходит еще на этапе заливки арматурой. Но это еще не все, верхний слой тоже нуждается в обработке, как изначальной для профилактики, так и при ремонте. Чтобы поверхность не сыпалась, требуется еще на стадии заливки бетоно-смеси сбыть старые стройматериалы и правильно расставить маяки, чтобы получить ровный уровень. Если пол ровный и на нем нет перепадов высот и шероховатости, он будет дольше оставаться крепким и не испортить верхнее покрытие. Дороже всего самовыравнивающиеся смеси, но они избавляют от трудностей ручного выравнивания, что сокращает время и экономит силы работников.

Чтобы предотвратить появление в дальнейшем выбоин, сколов и трещинок и укрепить конструкцию, следует производить обработку специальными химикатами или применять современные технологии.

Когда понадобится укрепление монолитно-бетонной конструкции:

  • Если напольное покрытие пришло в негодность и проседает, благодаря разрушению;
  • Если это отмостки или дорожки на улице, в гараже, начали портиться;
  • Железобетонные открытые перекрытия, которые начинают приходить в негодность.

В большинстве случаев можно спасти положение и не заменять полностью покрытие. Методику подбирают, основываясь на состоянии пола и того, сколько лет он уже прослужил. Для этого чаще используют:

  • Шлифовку машинами – получается красивая фактура, если в составе бетоно-смеси была мраморная крошка, недостаток – очень пыльное дело;
  • Топпинг – наносится специальный состав на полы, чтобы укрепить их и сделать более ударопрочными, используется в производственных цехах, где часто ездит тяжелая техника и высокие нагрузки, их недостаток – нельзя разливать потом на них химические вещества;
  • Специальные пропитки – они уплотняют структуру бетона и подходят для помещений с высокой влажностью, а также для улицы, после этого старая или слабая стяжка значительно увеличивает степень выносливости и становится устойчива к абразивным нагрузкам.

Шлифование

Полировку выбирают для промышленных объектов, в постройках торговых или офисных центров, где в качестве пола – железобетонные блоки. Если они хорошо ошлифованы, становятся стойкими к химическим веществам, выдерживают сильную нагрузку и не образуют пыли. За ним легко ухаживать, можно мыть.

Шлифовку применяют, как самостоятельный способ стабилизации или как промежуточный вариант. Она нужна, если есть шероховатости, неоднородность. Понадобится, если производится вручную.

Все работы делаются поэтапно:

  • Подготовка. Убирается строительный мусор и пыль. Если есть напольное покрытие – его полностью убирают. Трещины и сколы заделываются растворами.
  • Первая обработка алмазным шлифовальной машинкой с насадкой небольшой зернистости – 80 grit.
  • Нанесение пропитки для усиления прочности с последующей просушкой.
  • Чистовая шлифовка шлифером с мелкими зернами – выбирается от 150 до 400 grit.
  • Полировка происходит с еще большей тщательностью, насадка на 100-3000 grit.
  • Очищение от пыли, влажная уборка и нанесение полирующего вещества – полиуретанового лака.

После проведенных процедур у железобетона повышается адгезия к любым дальнейшим строительным смесям, которые будут на него наноситься. Есть несколько ограничений при этом – нельзя шлифовать свежие работы или очень старые. В первом случае не получится качественно отполировать, а во втором, станет крошиться еще больше от воздействия оборудования.

Первая обработка возможна уже через неделю после укладки. Финишные работы делают спустя месяц, чтобы бетон окончательно затвердел.

Рабочие сначала исследуют внешнее состояние и при обнаружении глубоких разрушений, отслоений и большого количества крошки, обходят такие участки. Если бетон-стяжка рыхлый, слабый и с признаками разрушения, его сначала обрабатывают жидким стеклом.

Методика исправления дефектов эпоксидной мастикой эффективна только, если разрушено не более 30% от всей области, иначе потребуется демонтаж и укладка нового раствора.

Топпинги

Для упрочнения стяжек-оснований для дальнейшего монтажа финишной отделки часто используют topping – это сухие вещества, которые наносятся сверху на участки. Данный метод подходит для укрепления только приготовленной стяжки, пока она не застыла. Топпинги с помощью машины затирают и вдавливают в твердеющую основу.

Есть такие преимущества топпинговой технологии:

  • Повышает износостойкость бетона-стяжки – марка 400 становится равной 800;
  • Улучшение эксплуатационных характеристики и простота дальнейшего ухода;
  • Получение антистатического эффекта;
  • Возможность изменить фактуру – зернистую, гладкую или же зеркальную с помощью оборудования для затирки.

Во втираемую смесь-топпинг могут входить цемент, цветовые пигменты, разные наполнители, от этого зависит качество техники и полученный результат. Они бывают кварцевые (бетон-полы в магазинах, гаражах, парковках и на складах), металлизированные (в цехах) и корундовые (тоже повышенная прочность, но влагостойкие). Фракции различаются размером. Величину подбирают, в соответствии с типом бетона-основы. Крупная фракция не пластична и техника усложняется, зато она более прочна в результате.

Пропитки

К самым распространенным способам упрочнения стяжек в частном строительстве и ремонте относят нанесение пропиток – в квартирах, на дачных дорожках и тротуарах, в подвале частного дома. Химикаты могут быть, как на органической (полимеры), так и неорганической (флюаты) природы.

Органика считается более стойкой и эффект лучше. Поры заполняются полимеров и укрепляются. Получается крепкий бетонополимер, его степень выносливости зависит от глубины проникновения полимера. Его наносят через 15 дней после заливки, чтобы схватилась корка. Перед пропиткой сошлифовывают цементное молочко, образовавшееся на поверхности при подсушке.

Неорганические химикаты вступают в реакцию с материалом и образуют прочную защитную пленку. Она не активная к химическим соединениям, поэтому хорошо переносит агрессивные среды.

Все виды пропиток можно разделить еще на такие:

  • Составы-флюаты –дешевые, повышение выносливости на 50%;
  • Глубокого проникновения – на 5 мм;
  • Полиуретановые – самые востребованные, разрешены для использования во влажных помещениях.

Пропиточные составы также делятся на разновидности, по способу действия – это проникающие или пленочные. Пленка защищает только поверхностно, тогда как пена проникает в поры и вступают в химическую реакцию.

Проникающие составы-пропитки недорогие и могут применяться при отрицательной температуре, но их нужно постоянно наносить и обновлять. Также они не подходят для низкокачественного бетона-основания низкой марки и для цементно-песчаных стяжек-полов.

Пленочные напротив, они наносятся реже и долго действуют, защищая основание. В зависимости от ингредиентов, они бывают:

  • Акриловые – для легкой и средней нагрузки, срок действия до 3 лет;
  • Эпоксидные – для абразивно-химической защиты, герметизируют рыхлую структуру;
  • Полиуретановые – увеличение стойкости к износу в 5 раз, самый долгий срок службы.

Наносятся они, согласно инструкции производителя с помощью инструментов.

Как происходит укладка на улице

Бетон-стяжка вне помещения нуждается в правильной последовательности прослоек и следовании технологии. Чтобы сделать все так, как предполагают технические условия, основу из земли очищают от дерева и корней, обрабатывают гербицидами. В качестве прослойки берется утрамбованная глина. Далее следует гидроизоляция изолом, гидроизолом, ПВХ пленкой, бризолом или подобными веществами. Битумный состав наносится в трехслойном варианте, а полимерный однослойном.

Далее ложится подстилка для армирования. После этого каток или трамбовочная машина проходит и укрепляет. Можно взять гравийную или щебневую прослойку мелкой фракции, или же песчаную. Сверху укладывается бетон-стяжка, режима М-150, маркировка В 12,5. Далее следует обработка одним из вышеперечисленных методов.

Ремонт стяжки: как избавиться от отслоений и трещин

При устройстве стяжки существует несколько основных правил, несоблюдение которых ведет к ее отслоению, снижению прочности, появлению трещин и пыльности.

Общие требования перед устройством стяжки

Для жилых помещений их прочность должна быть не менее 15 МПа. Если толщина стяжки 20-40 мм, ее необходимо выполнять по адгезионному слою с применением специальных добавок, например SikaLatex®. Такой метод называется «мокрый по мокрому». Это значит, что нанесенный адгезионный слой не требует высыхания, а стяжка укладывается прямо на свежий раствор.

В случае толщины стяжки более 40 мм допускается устройство по разделительному слою (по полиэтиленовой пленке), при этом по периметру обязательно укладывают деформационную ленту.

Ровность стяжки также нормируется, и перепад должен быть не более 2 мм на двухметровую рейку, иначе уложенные сверху ламинат и паркетная доска начинают скрипеть, линолеум и вовсе может лечь волнами.

Основание перед укладкой стяжки необходимо подготовить: обеспылить и смочить водой до матово-влажного состояния. Также очень важно не допускать сквозняков, так как при этом вода быстро испаряется, не прореагировав с цементом.

Укладка цементной стяжки пола

Приготовление раствора

Стяжку можно сделать несколькими способами, самый простой — сделать смесь из песка с цементом. В этом случае необходимо учитывать водо-цементное отношение, правильно рассчитать количество цемента для получения необходимой конечной прочности покрытия.

Это не всегда просто, так как при сохранении водо-цементного отношения смесь часто становится неудобоукладываемой, а излишнее добавление воды резко снижает прочность стяжки, увеличивает усадку и приводит к появлению трещин.

Для решения этой проблемы применяются специальные добавки для растворов, например SikaPlast® Floor, сохраняющие удобоукладываемость при оптимальном водо-цементном отношении.

Читайте также  Сколько пластификатора добавлять в цементный раствор?

Цементная стяжка пола с трещинами

Другой способ приготовления — готовая смесь со всеми необходимыми компонентами внутри мешка. Для приготовления таких составов необходимо просто добавить количество воды, указанное в техническом описании. При соблюдении всех рекомендаций производителя получается стяжка с необходимой прочностью, без трещин и отслоений.

Ремонт трещин и отслоений

При использовании некачественных материалов или несоблюдении инструкций, возникают отслоения или по-другому «бухтение» стяжки, а также трещины.

Основные причины появления подобных дефектов:

  • Неподготовленное основание перед устройством стяжки (в случае с толщиной от 20-40 мм по адгезионному слою). Если основание не обеспылить, не будет достаточной адгезии. При укладке на неувлажненное основание, вода в растворе быстро впитается и ее не хватит для правильной реакции твердения.
  • При сквозняке вода не впитывается в основание, а испаряется, что приводит к неправильной реакции твердения.
  • Излишнее добавление воды также приводит к усадке и снижению прочности.

Если все же стяжка «бухтит» и на ней появились трещины, не стоит отчаиваться. Существуют технологии, позволяющие устранить эти дефекты.

Ремонт трещин. При появлении трещин их можно отремонтировать, например, с помощью эпоксидной грунтовки Sika® Primer MB. При этом трещины необходимо расшить и обеспылить, нанести состав кистью, затем, смешав материал с песком, заполнить трещину. Для более надёжного склеивания трещину можно армировать, например, с помощью саморезов.

Ремонт «бухтящей» стяжки. При локальном отслоении стяжки необходимо пробурить отверстия, диаметром 12 мм и шагом в 200-300 мм. Очень часто места «бухтения» и трещины совпадают. В получившиеся отверстия заливают Sika® Primer MB до насыщения, то есть до момента, пока состав не перестанет уходить. Таким образом материал проникает в полость под стяжкой, заполняет ее и склеивает. После этого отверстия заполняют составом Sika® Primer MB с песком.

Рекомендуемая пропорция: 1 часть эпоксидной грунтовки на 9 частей сухого кварцевого песка. Песок, по возможности, должен быть многофракционным для лучшего заполнения и экономии грунтовки.

Это ориентировочная пропорция, она зависит от индивидуального подхода укладчика. Если вам нравится более текучий или более сухой состав, вы можете увеличить или уменьшить количество песка.

Подобный ремонт стяжки имеет очень высокие прочностные характеристики и высокую адгезию, поэтому в дальнейшем проблем не возникает.

Ремонт «бухтящей» стяжки с помощью эпоксидной грунтовки Sika® Primer MB в смеси с песком

Выводы и рекомендации

  • При выборе стяжки строго следуйте указаниям производителя .
  • При устройстве стяжки от 20 до 40 мм, ее нужно «приклеить» к основанию.
  • Избегайте увеличения воды затворения .
  • Избегайте сквозняков .
  • Обязательно обеспыливайте основание перед укладкой.

Сыпется стяжка как укрепить. Основные способы укрепления бетонного пола

Почему крошится цементная стяжка, что делать?

В основном причиной являются два фактора неправильный состав раствора, то есть не соблюдены пропорции цемента и раствор получился не крепким и второй не маловажный фактор это скорость высыхания раствора. Если устроить большие и постоянные сквозняки, то влага из раствора испаряется очень быстро и цемент не успевает проявить свои свойства по сцепке и превращается в обычную пыль, такой раствор будет постоянно шелушиться и его тяжело и опасно отделывать дальше отделочными материалами. Еще цементный раствор может быть просто прихвачен немного морозом, после оттаивания та часть раствора в которую пробрался лед в обязательном порядке отслоится. Если вопрос относиться только к стяжке то поверх можно залить более крепкую, конечно если позволяет высота порогов. Если же стяжка полностью крошится на большие куски, то в таком случае конечно лучше полностью ее заменить.

модератор выбрал этот ответ лучшим

9 месяцев назад

Нужно уточнить, для ясности ответа, где находится ваша стяжка. Это может улица — участок вокруг дома или тамбур в бане, стяжка в гараже или стяжка в ванной и т.д.

Есть несколько основных причин появления трещин или расслаивания, стирания стяжки:

  1. Некачественные заполнители. Из-за обилия пыли в заполнителях или из-за большого присутствия мелкой фракции, марочные показатели раствора могут многократно упасть. Это приводит к снижению прочности, плотности и в след за ними всех остальных характеристик (влагостойкость, истераемость, морозостойкость и т.д.). Вот почему могут быстро появляться трещины или сколы.
  2. Некачественный цемент. При использовании залежавшегося цемента, некачественного (купленного у кого-то с рук), цемента в котором начался процесс гидротации (образовались мягкие цементные катышки и зерна) прочнсоть раствора падает в 2, а то и в 3-4 раза.
  3. Добавили слишком много пластификатора. При большом включении пластификатора, может произойти расслоение смеси. При ее затвердевания в короткий срок (буквально 1-2 месяца спустя), появляются сколы, трещины, стяжка отслаивается.
  4. Аналогично, но только с водой. При большом добавлении воды, раствор получается пористым, очень мягким. Готовая стяжка будет не способна воспринимать серьезные нагрузки. Если стяжка находится на открытом воздухе, то ее будет «рвать» в осенний и весенний периоды.
  5. Неправильное армирование. Отсутствие арматуры или ее недостаточность, приводят к тому, что стяжка не может воспринимать нагрузки. Отсюда и трещины.
  6. Тонкий слой бетона. При небольшой толщине стяжки и значительных нагрузках — она просто начнет трескаться. Пример прост: когда в гаражах заливают 30 мм бетона и потом загоняют туда самосвал. Неудивительно, что стяжка рассыпается.
  7. Плохая подготовка основания — отсутствие трамбования, возведение стяжки поверх мягкого основания.
  8. Быстрый процесс сушки, недостаточность влаги после заливки смеси или же чрезмерное воздействие солнечных лучей.

Если появились трещины, стяжка крошиться, то процесс разрушения уже не остановить.Это будет продолжаться. нужно искоренить причину, а это возможно только после демонтажа стяжки и возведения новой. Разумеется, есть варианты, где можно и предпринять какие-то решения. Например, если это во дворе, то поверх стяжки можно сделать насыпь из песка в 20-30 мм осуществить укладку брусчатки (как пример).

Чтобы избежать появления трещин, рассмотрим возможности устранения каждой из 8 причин на этапах возведения стяжки.

  1. Заполнители должны быть чистыми: без пыли, примесей и крупных включений (если песок). Рекомендуемая фракция щебня для стяжек: 1-5 мм, 5-10 мм, 5-20 мм. Песок рекомендуется использовать речной, сеяный — фракции 0,1 — 3 мм.
  2. Цемент покупайте только в крупных магазинах или напрямую у изготовителя. Смотрите на дату производства. Используйте цемент в течении 2-3 месяцев, после изготовления. Рекомендуемые марки цемента М400Д20, М400Д0, М500Д0, М500Д20.
  3. Пластификатор добавляйте в раствор не более 2%. Внимательно читайте инструкцию производителя. Обычно, пластификатор добавляют в районе 0,5-1 %. Рекомендуемая марка раствора для стяжек — минимум М250, лучше классический вариант — М300.
  4. Выдерживайте водоцементное соотношение. Рекомендуемое В/Ц — 0,5. На одну часть цемента, пол части воды (по весу).
  5. При заливке стяжек до 50 мм, можно армировать арматурными сетками диаметром 5-8 мм. Обойтись можно одной плоскостью армирования. Располагать ее необходимо в нижней части стяжки. При толщине стяжки 50-120 мм, необходимо увеличить сечение арматуры. При использовании одной плоскости армирования, арматуру использовать диаметром 8-14 мм. Если плоскости армирования две (вверху и внизу), то можно использовать армированные сетки 5 мм или 6 мм. При величине стяжки более 120 мм, рекомендуется использовать две плоскости армирования. Минимальные диаметры арматуры в сетках — 8 мм.
  6. При незначительной нагрузке на стяжку, можно ограничиться 50 мм бетона (это актуально для выравнивания пола в квартирах). При заливке отмостки, двора, пола в гараже, рекомендуемая толщина стяжки 120-180 мм.
  7. Перед заливкой стяжки, снимите с поверхности рыхлый, растительный грунт. Необходимо его снимать до плотных, глинистых грунтов. После, осуществите выравнивание основания. Сделайте насыпь из песка, толщиной 40-150 мм. Эту толщу утрамбуйте, отвибрируйте. Выровните в «уровень» вновь поверхность. Постелите водозащитную пленку или геотекстиль и только после армирования начинайте укладку смеси. Это для для стяжек за пределами жилой зоны.
  8. Бетон должен сохнуть медленно. Через 2-4 час после укладки смеси, поверхность стяжки накройте темной пленкой. Поливайте бетон в тчении 3-5 дней. Берегите от открытых солнечных лучей.

в избранное ссылка отблагодарить Ким Чен Ын

более года назад

Причин такого поведения стяжки довольно много:

Покупали цемент на развес, срок годности цемента истёк (60-т суток, после даты изготовления).

Не правильные пропорции при замесе, стяжка может лопнуть и при малом количестве цемента в растворе и при большом.

Слишком тонкая стяжка.

Не дали полное время на просушку и подвергли стяжку нагрузкам.

Под стяжкой тёплые полы, стяжка не высохла, тёплые полы включили.

Сушили стяжку дополнительно (принудительно) с использованием тепловых пушек, обозревателей и так далее.

Заливали стяжку в не отапливаемом помещении, плюс днём, минус ночью в итоге стяжка вместо того что бы высохнуть замёрзла (вода в ней) лёд оттаивает и крошит стяжку.

А действия надо принимать отталкиваясь от конкретной причины, трещины на стяжке ещё можно «вылечить», а вот если стяжка крошится повсеместно, то только демонтаж и заливка новой стяжки по всем правилам.

Крошится значит слишком много трещин на поверхности стяжки,

простучите её костяшками пальцев, наверняка везде глухой звук, то есть она отошла от поверхности. в избранное ссылка отблагодарить светланаШа

Цементная стяжка крошиться по ряду причин:

  • не соблюдены пропорции при составлении раствора, много песка;
  • некачественный цемент;
  • неправильно подготовлено основание под стяжку.

Если площадь дефектная небольшая, можно стяжку зачистить, всё, что осыпается удалить, обработать поверхность грунтом, развести новый раствор, слегка жидковатый и сделать новую тонкую стяжку. Если осыпается весь пол, надо полностью удалять стяжку и заливать по-новому.

Данный дефект часто бывает, если заранее смешать песок с цементом, особенно в тёплую погоду, и не затворить его сразу. Мы на этом уже обжигались.