Полы в доме из арболита

Новости

Строительство и продажа домов

Дома из арболита

Производство

Благодарности

Готовые дома

Сертификаты

Колодцы септики

Теплый пол в доме из арболита

В этой статье расскажем как правильно монтировать водяной теплый пол в доме из арболитовых блоков

«Теплый пол» — один из наиболее выгодных и эффективных вариантов обогрева домов из арболита. Причина — нагрев начинается снизу. Если обогревать дом с помощью обычной системы с радиаторами, тогда теплый воздух будет сразу устремляться вверх, а у пола слои останутся холодными. Чтобы их согреть, потребуется повысить уровень обогрева. В итоге это скажется на семейном бюджете, увеличив расходы на тепло на 30%. А если дом с высокими потолками — на все 50%. Но и «теплый пол» нужно правильно выбирать.

Почему именно водяной «теплый пол»?

«Теплый пол» представляет собой систему отопления помещения. Обогрев происходит снизу и по всему периметру комнаты. В качестве обогревательного прибора выступает настил из нагревательных элементов. Наиболее популярными видами «теплых полов» являются:

— электрические модели. В их основе — нагревательные маты, отдельные кабели или углеродные нагревательные элементы, и т.д.

— водяные модели. Они обогревают помещение благодаря циркуляции воды по трубам, проложенным на полу.

И, если выбирать между этими видами «теплого пола», стоит вспомнить о тарифах на электроэнергию. Экономия на водяном варианте колеблется в пределах 30%. Нет зависимости от электроэнергии: теплоноситель перекачивается по замкнутому пространству, заранее подогретый котлом до нужного градуса. Как только температура в комнате достигла конкретного уровня, подается сигнал — и подача горячей воды прекращается. Кроме того, водяной «теплый пол»:

— более безопасен, чем электрический, и не образует в помещении электромагнитное поле;

— хорошо контактирует с ламинатом, линолеумом и другими напольными покрытиями;

— прогревает воздух снизу вверх и равномерно по всей площади;

— сам себя регулирует: при повышении температуры в комнате теплоотдача от пола уменьшается, и наоборот. За счет такой регуляции влажность воздуха в помещении держится на комфортном уровне;

— не предусматривает установку радиаторов.

Но у водяных моделей есть и свои недостатки, о которых тоже стоит знать:

— самостоятельный монтаж такого пола не так уж прост;

— если трубы повредятся или износятся, то есть риск затопления помещения;

— если в качестве финишной отделки использовать ламинат и иные деревянные покрытия, то обогрев не будет эффективен. Потребуется повышение температуры прогрева воды в трубах;

— монтаж обходится дороже, чем у других отопительных систем. Правда, этот недостаток перекрывается экономией на электричестве, которую приносит водяной «теплый пол».

Этапы укладки водяного «теплого пола» с бетонной стяжкой.

Его монтаж осуществляется поэтапно, слоями:

  1. сначала черновая поверхность очищается от мусора и пыли. И на нее укладывается гидроизоляционный материал — это может быть рулонный рубероид, пленка с плотностью в 200 мкр (минимум), или что-то другое. Главная задача слоя — не допустить протечек.
  2. затем по периметру помещения проклеивается демпферная лента. Она не позволит бетонной стяжке треснуть при нагревании. И если ее положить не только по периметру, но и поделить с ее помощью пол на более мелкий сегмент, то это полностью исключит образование трещин из-за разницы температур;
  3. далее прокладывается теплоизолирующий материал. Если его не положить, то утечка тепла будет составлять до 30%. Для создания данного слоя можно использовать пенополистирол, минеральную вату и другие материалы. И не забывайте про пароизоляцию;
  4. следующий этап — укладка труб. Они могут быть пластиковыми и металлическими. Самые дорогие — медные аналоги, самые дешевые — из пластика. Но не обязательно покупать дорогущие трубы из меди. Современные пластиковые модели имеют армирующий слой и изготовлены из особого высокомолекулярного полиэтилена. А потому выдерживают повышенные температуры. Что касается самой укладки труб, поскольку вода при своем движении остывает, а пол все время должен оставаться равномерно нагретым, используют схему укладки трубопровода «двойная змейка» или «спираль». Рядом с наружной стеной, как правило, потери тепла выше, поэтому здесь шаг укладки труб в 2 раза меньше, а на других участках — в пределах 7,5-30 см. Для фиксации труб применяют специальные крепежи;
  5. после прокладки труб необходимо проверить циркуляцию воды. Это позволит устранить мусор и пыль из системы, убрать воздушные пузырьки, проверить герметичность трубопровода. Под давлением система остается на 1-2 суток. Если обнаружилась протечка, поврежденный участок заменяют, а испытание повторяют снова;
  6. затем на трубы укладывается армированная сетка. Она используется в тех случаях, когда нагрузки на пол будут существенными;
  7. для заливки стяжки не применяется простой цементно-песчаный состав. Для этой цели берется цемент марки, начиная с М-300 и фракцией около 3-5 мм. Кроме того, чтобы стяжка потом не крошилась, в раствор добавляют пластификаторы. Возвышаться над трубами стяжка должна не меньше 5 см. Если меньше — неизбежны механические повреждения поверхности;
  8. после затвердевания бетонной стяжки происходит финишное покрытие. Лучшее решение для этого — керамические или каменные материалы. Причина — у них высокая теплопроводность и они, в отличие от ламината и других подобных покрытий, не рассыхаются при нагревании.

Сухая укладка пола.

— правило, сухую кладку «теплого пола» используют в тех домах, где есть деревянные перекрытия. Данная технология значительно снижает нагрузки на фундамент и несущие элементы зданий. Трубы с нагретой водой кладутся на основание, например, из плит ОСП либо из фанеры. Из этих же материалов между трубами ставят разделительные полосы. В качестве финишного слоя берется плита ГВЛ — прочная и с неплохой теплопроводностью.

Общая высота всей конструкции благодаря сухой укладке не превышает 10-15 см. В то время как с бетонной стяжкой — не менее 15-20 см. А потому сухой метод подойдет для помещений с низкими потолками. Однако нужно отдать должное конструкции пола с бетонной стяжкой: обогрев дома будет лучше, чем при сухой методике. Хотя в последнем случае, минимум строительного мусора, короче срок укладки и легче сам процесс.

Если появились вопросы пишите

Правильно строим дом из арболитовых блоков: как класть деревобетон своими руками?

Арболит – это неприхотливый, экологически чистый строительный материал, который позволяет возвести крепкое, энергоэффективное и надёжное здание.

Арболит появился ещё в прошлом веке, но только сегодня набирает всё большую популярность у частных застройщиков.

Данный материал можно класть своими руками, но для этого важно изучить процесс кладки арболитовых блоков по рядам.

Что нужно для возведения стен?

Можно приобрести уже готовые элементы и тогда понадобятся только:

  • Ведро – для раствора.
  • Мастерок или шпатель – для нанесения раствора.
  • Лопата – для перемешивания клеящей смеси.
  • Рулетка – для измерения размеров.
  • Ножовка – для распила изделий.
  • Уровень и леска – для проверки ровности плоскости.
  • Резиновый молоток – для корректировки ровности уложенного элемента.
  • Клеящая смесь.

Если есть желание, то арболитовые элементы можно сделать своими руками. И специального промышленного оборудования для этого не нужно иметь.

Для самостоятельного производства требуется подготовить или приобрести:

  • Бетономешалку.
  • Металлический поддон – для готового раствора.
  • Формы – для заливки раствора и его застывания там.
  • Разделитель – для заливки нескольких элементов в одной форме либо создания пустот в элементах.
  • Сито с вибрацией.

Из расходных материалов нужны:

  • Органический наполнитель (щепки, опилки, солома).
  • Цемент.
  • Вода. Должна иметь температуру от 15°С до 25°С. Её количество не должно быть больше половины от веса добавляемого цемента, иначе материал не будет прочным.
  • Химические добавки (сернокислый алюминий, хлористый кальций, жидкое стекло, силикат натрия, гашёная известь).

На заметку: примерный расход материалов на 1 м3 – 250 кг органического наполнителя, 250 кг цемента, от 8 до 10 кг химических добавок.

Пошаговая инструкция

Кладка блоков из арболита похожа на кладку кирпичей, газобетона или шлакоблока. Но поскольку блоки могут впитывать в себя влагу, важно уже с первого ряда защитить стену от лишней влажности.

Кладка первого ряда

  1. Для защиты блоков от повышенной влажности, нужно сделать гидроизоляцию фундамента или цоколя. Гидроизоляционным слоем может стать рубероид (2 слоя) и битумная мастика либо жидкая резина.
  2. Перед нанесением клеящего раствора нужно определиться с количеством блоков, которые понадобятся на один ряд. Для этого элементы выкладываются на всю длину стены, и заранее делается подрезка блоков там, где это необходимо.
  3. Шпателем или мастерком наносится клей толщиной примерно 5-6 мм. После укладки блока и его надавливания, клей пройдёт в полости блока между щепками и в результате шов будет около 2-3 мм.
  4. Далее укладывается первый элемент от угла строго по уровню или угольнику. Если блок был положен криво, то его поправляют при помощи резинового молотка. Обычный металлический молоток нельзя использовать, иначе он нарушит целостность изделия, оставив в нём вмятины.
  5. Точно по такой же схеме нужно установить по одному блоку на всех углах здания, а между ними натянуть леску. Это поможет иметь правильный ориентир при кладке блоков между двумя углами стены.
  6. Боковая сторона углового блока промазывается клеящим раствором, и к ней вплотную придавливается следующий элемент. И так до конца, пока не будет положен весь первый ряд.
Читайте также  Нужно ли армировать стяжку пола в квартире?

Последующих рядов

  1. После укладки стартового ряда нужно подождать около 5 часов до схватывания клеящего раствора.

Далее, сверяясь с уровнем, выкладываются остальные ряды – последовательно блок к блоку, в шахматном порядке по отношению к предыдущему ряду.

  • После первого ряда обязательно нужно положить армирующую сетку.
  • Раствор наносится по краям нижеуложенного блока. Благодаря этому внутри образуется воздушный терморазрыв. Он нужен для компенсации большой теплопроводности, которая есть у арболита.

    Для создания разрыва кладочного шва можно также использовать пенополистирольную ленту, деревянную рейку и другие разделители, которые исключат вероятность возникновения мостиков холода.

    При кладке блоков важно соблюдать одинаковое расстояние между ними. Максимальная толщина шва не должна превышать 3 см.

    Это стоит знать: для зданий с одним этажом рекомендуемая толщина стен – 30 см, если дом будет иметь выше 2-х этажей, то тогда оптимальная толщина – 40 см. Допускается толщина в 20 см при условии, что стена дополнительно будет облицовываться кирпичом, либо утепляться внутри и снаружи.

    За один день разрешается выложить не больше 3-х рядов, не считая стартового. Затем работы останавливаются на сутки, чтобы раствор высох и набрал прочность. Если добавить в смесь добавки, увеличивающие скорость схватывания раствора и набора прочности, то работы можно начинать немного раньше, чем через сутки.

    После кладки 4-го ряда важно сделать разметку будущих оконных проёмов, чтобы случайно не заложить их.

    Армирование стены

    Для придания жёсткости будущей конструкции, стены из арболита нужно укреплять. Для этого необязательно использовать прутья арматуры. Обычная полимерная или металлическая армирующая сетка подойдёт для этой цели. Её нужно выкладывать на поверхность каждые 3-5 рядов.

    Трудности в работе и возможные ошибки

    Чтобы избежать образования мостиков холода, нужно выбирать блоки, которые выполнены строго в соответствии с ГОСТ. Отклонение от установленных значений должно быть максимум 5 мм. Плохо изготовленный блок со временем может дать усадку, а это чревато искривлениями и деформациями поверхности стены.

    Арболитовые блоки нельзя обрабатывать либо утеплять паронепроницаемым материалом или класть поверх них плитку, иначе влага, исходящая изнутри дома будет пытаться выйти через стены наружу, но не сможет.

    Результат – скопление влаги в элементах, образование плесени и грибка.

    Цоколь не должен быть залит ячеистым бетоном, иначе сквозь него будет проникать в стены сырость и влага.

    Если работа будет выполняться самостоятельно, то из-за отсутствия опыта можно криво выложить стены, не соблюсти расстояние между блоками. А это приведёт к потере внешнего вида кладки.

    Перед монтажом крыши важно обязательно сделать поверх последнего ряда армопояс, иначе нагрузка на стены не сможет равномерно распределяться, и блоки начнут деформироваться.

    Плюсы и минусы самостоятельного строительства

    Самостоятельная кладка любого материала всегда обходится дешевле, чем, если нанимать на эту работу специалистов. Точно так же дело обстоит и с арболитом:

    • Если самостоятельно изготовить блоки и затем уложить их, то можно существенно сэкономить бюджет.
    • С таким материалом очень легко работать. Даже новичок сможет быстро освоить технику кладки, а также научиться его обрабатывать или подрезать.

    Однако, от самостоятельной кладки можно получить несколько минусов. Если не знать технологию кладки, не соблюдать пропорции и условия хранения материала, то результат окажется плачевным:

    • В холодное время года важно работать очень быстро, замешивать клей в помещении небольшими порциями и использовать только тёплую воду.
    • Блоки должны выкладываться не рядами, а короткими секциями по 5-7 блоков, чтобы раствор успел затвердеть, а не замёрзнуть.

    Новичок или малоопытный строитель может не знать эти требования, поэтому качество кладки будет ниже.

  • Также изделия нужно накрывать плёнкой, чтобы влага или подтаявший снег не попали внутрь элементов.
  • Если неправильно или неумело подрезать блоки, то придётся тратить больше клеящей смеси и отделочной штукатурки, чтобы выровнять поверхность.
  • Заключение

    В самостоятельной кладке арболитовых элементов нет ничего трудного. Главное запомнить: залог успешной кладки – стремление не к экономии материалов и денег, а к качеству выполняемых работ. Покупая материалы у проверенных поставщиков, можно получить хорошее здание, которое не требует заливки мощного основания и прослужит много лет.

    Арболит или опилкобетон: как сделать несущие стены из арболита

    Статья расскажет о популярном сегодня материале арболите — бетоне из цементного раствора с опилками. Мы приведём различные варианты использования арболита и опилкобетона, способы его изготовления и возведения монолитных стен. Также в статье приведены видеоматериалы, подробно описывающие технологию.

    • Что такое арболит
    • Что такое опилкобетон
    • Изделия из арболита и опилкобетона
      • ЦСП
      • Арболитовый блок
      • Монолитный арболит
    • Арболит своими руками

    Комбинация цементного раствора и древесных волокон — не новость. Такие составы вошли в жизнь вместе с самим цементом. Благодаря доступности строительных инструментов каждый может делать на своём участке материалы по выбранной технологии. Состав изделий, которые готовят из твердеющей смеси, чаще всего зависит от специфики региона. Если рядом есть объекты тяжёлой промышленности — легко достать шлак, а в лесных районах используют древесные отходы.

    Что такое арболит

    Арболит делают из щепы (20–50 мм) и цементного раствора. Он обладает низкой теплопроводностью, но при этом подойдёт только для верхних этажей и слабонагруженной кладки. Этот материал известен давно — наряду со множеством производных стандартного бетона, он является результатом эксперимента по замене крупного заполнителя — щебня. Как известно, дерево обладает значительно меньшей теплопроводностью, чем любой камень (кроме пористых), а значит, уменьшается теплопроводность материала, в котором применены древесные включения.

    Для древесного заполнителя подходит любой из видов отходов при обработке чистого дерева (кроме коры) с толщиной не более 15 мм. Это может быть лыко, стружка, волокна, щепа. Такой заполнитель можно недорого приобрести на ближайшей лесопилке. «Классический» состав выглядит примерно так — 1 часть цемента, 2 части песка, 6–8 частей древесного заполнителя.

    Видео: свойства арболита

    Что такое опилкобетон

    Опилкобетон состоит из опилок, песка и цемента. Блоки получаются значительно более жёсткие, но лучше проводят тепло. Для жёстких блоков или монолита используют мелкие опилки — до 5 мм.

    Видео: отличие арболита от опилкобетона

    Состав смеси для опилкобетона каждый определяет сам, но «классической» пропорцией принято считать: 1 часть цемента, 1 часть песка, 4–5 частей опилок. То есть вместо щебня добавляются опилки в том же количестве. Далее, в зависимости от высоты стены, требованиям к прочности и теплопроводности, состав можно варьировать.

    На практике разница между этими материалами нивелируется и происходит перекос в терминологии — невозможно провести чёткую грань между ними. Поэтому здесь и далее мы будем использовать термин «арболит», акцентируя внимание на размере заполнителя.

    Видео: состав опилкобетона

    Изделия из арболита и опилкобетона

    С момента изобретения были испробованы разные варианты продукции, но до наших дней дотянули только самые удобные и актуальные. Это цементно-стружечная плита (ЦСП) и стеновые блоки.

    Цементно-стружечная плита — заводское изделие, которое изготавливается путём прессования смеси цементного раствора и крупного (10–50 мм) древесного заполнителя — лыка и щепы. На выходе получается плита средней жёсткости с хорошими теплоизоляционными свойствами. ЦСП прекрасно подходит для обшивки стен под штукатурку, основания полов и бетонирования стяжек. Долгое время этот материал считался морально устаревшим на фоне обилия импортных изделий, но последние 10 лет экологичность и дешевизна производства выводят ЦСП в Топ-10 плитных материалов.

    Арболитовый блок

    Производится аналогичным с плитой способом — смесь прессуется в форме блока. В итоге арболитовый блок получается в разы легче, чем шлакоблок (4,5 кг против 8 кг), но сохраняет несущую способность. Интересный факт — до 60% запаса прочности материала приходится на то, чтобы выдержать массу следующих (верхних) рядов этого же материала. В случае с лёгким арболитом это особенно наглядно.

    За счёт малого веса он сохраняет конструктивную жёсткость и не разрушается от своей массы даже при падении. Чтобы изготовить его своими руками, достаточно минимального набора инструмента — бетономешалка, перфоратор или ударная дрель и стальная форма с крышкой. Смесь загружается в форму и прессуется вручную с вибрированием.

    Видео: арболит своими руками

    Монолитный арболит

    Технология также предусматривает строительство как отдельными блоками, так и монолитное возведение с постепенной укладкой смеси. Этот способ принципиально идентичен традиционному бетонированию. Однако главная проблема опалубки для обычного бетона — требования к прочности, способность выдержать нагрузку от тяжёлого бетона. В случае с арболитом масса заполнения опалубки меньше примерно в 10 раз — достаточно простых щитов из дюймовой доски (25 мм).

    В случае возведения монолитных стен в качестве «арматуры» используют обычные дощатые рамки. Их устанавливают вертикально с шагом 1200–1500 мм. Это придаёт конструктивную жёсткость всей стене и создаёт обязательный деформационный шов, необходимый для равномерного распределения нагрузок усадки при перемене влажности. Доску предварительно следует антисептировать.

    Также как и любой вид материала на цементном растворе, арболит прекрасно подходит для заполнения пазух. Удельный вес арболита — 300–800 кг/куб. м, при этом он является несущим материалом. Учитывая его хорошие теплоизоляционные свойства, это актуально для чердачных и межэтажных перекрытий. В качестве утеплителя он более чем рентабелен — стоимость 1 куб. м материала дешевле, чем минвата примерно в 10 раз. К тому же он не требует обязательного накрывания — по залитому перекрытию можно ходить или хранить вещи.

    Видео: перекрытие из арболита

    Для лёгких монолитных конструкций из арболита справедливы далеко не все правила, которые относятся к бетону. Например, армирование металлическими стержнями вредно для них — слишком большая разница в плотности и теплопроводности. В результате есть риск, что при перемене температуры на металле образуется конденсат, который вреден для всех материалов. Поэтому, если есть необходимость применить армирование, используйте полимерную дорожную сетку.

    Арболит своими руками

    В случае если поблизости нет деревообрабатывающих предприятий, а построить дом из арболита очень хочется, можно готовить древесный заполнитель собственного производства. Для этого понадобится измельчитель древесины (не путать с измельчителем веток!). Такой станок отечественного производства обойдётся примерно в 3000 у. е., но эта сумма вряд ли сопоставима со стоимостью стенового материала и утеплителя для дома. С его помощью можно перемалывать в щепу любой деревянный материал и плиты.

    Самый популярный миф о арболите — древесные включения со временем начинают гнить. Многолетняя практика использования изделий из этого материала показала, что он сохраняет чистоту не только в конструкции, но даже в полностью разрушенном состоянии.

    Видео: долговечность арболита

    Наш беглый обзор, разумеется, не претендует на истину, но дома, построенные по описанным технологиям, служат своим хозяевам долгие годы. Если вы хотите максимально удешевить строительство, «в награду» вы получите полностью экологичный «живой» дом, собранный буквально из отходов. Построенное с любовью своими руками жилище ничем не уступит в уюте и долговечности домам, выполненным по ультрасовременным технологиям из «наноматериалов».

    Утепление стен дома из арболитовых блоков

    Делать утепление стен из арболита не обязательно. Этот материал на 80-90% состоит из деревянной щепы. Большинство специалистов говорит, что утепление ему не требуется.

    Арболит ничем не уступает обычному брусу

    Стену из арболита по теплопроводности можно сравнить со стеной из бруса, несмотря на то, что арболит не является на 100% деревянным. Но стена из бруса, если посмотреть на нее в разрезе, не везде имеет одинаковую толщину. Брус имеет круглую форму, поэтому толщина то увеличивается, то уменьшается. Арболитовая стена состоит из одинаковых по толщине блоков. Т.е. средняя толщина стены из арболита ничем не уступает стене из бруса. А внутри материала, между щепами, достаточно полостей с воздухом, которые надежно удерживают тепло.

    Так называемые «мостики холода» в арболитовой стене вряд ли могут появиться, если она построена из стандартных блоков, без нарушения геометрической конфигурации. При строительстве раствор надежно скрепляет блоки друг с другом, не оставляя никаких зазоров для проникновения воздуха.

    Нужно принимать в расчет ширину блоков. Стандартный блок имеет размеры 300х200х500. Т.е. 30 см толщины – это нормальный параметр. В большинстве регионов России (в Сибири, на Крайнем Севере) рекомендуемая толщина – около 30 см. И ширина стены дома в 30 см была проверена в условиях экстремально низких температур на полярных станциях. Там удавалось надежно сохранять тепло без дополнительного утеплителя.

    А где все-таки надо утеплять?

    А в тех местах, где потери тепла неизбежны, утеплять здание надо обязательно, независимо от того, из какого материала оно построено. Разные материалы (например – оконную конструкцию и стену) невозможно так же прочно и надежно скрепить друг с другом, как два разных блока.

    Окна, двери

    Их необходимо утеплять в первую очередь. Через них можно потерять примерно 25% тепла. Здесь лучше использовать специальные паропроницаемые составы.

    Крыша

    Через кровлю тоже может теряться до четверти всего тепла. Крышу утеплить проще, т.к. с самой арболитовой стеной она не контактирует. Ее можно утеплять любым материалом, например – пенополистиролом или минватой.

    Потери тепла через пол тоже могут быть большими. Если фундамент сделан из монолитной плиты, то потери тепла будут не такими большими. А если под домом есть пространство для свободного движения воздуха, то пол требуется серьезно утеплить. Лучше всего для этого подходит минвата или арболитовые ламели.

    Также требуется утеплять дымоходы, вентиляционные отверстия и т.д.

    Чем утеплять стены

    Если все-таки возникла необходимость утеплить стены из арболита, то нужно очень внимательно отнестись к выбору материала. Любые ошибки в этом деле чреваты тем, что большие деньги будут выкинуты на ветер.

    Арболит имеет хорошую паропроницаемость, такую же, как обычный деревянный брус. Это физическое свойство материала позволяет ему самостоятельно регулировать уровень влажности воздуха. При правильной отделке влага двигается внутри стены из арболита в обоих направлениях точно так же, как это происходит в обычной деревянной стене, безо всякого ущерба для материала.

    А если арболит закрыть с одной стороны материалом, который не является паропроницаемым, то влага будет впитываться внутрь стены и оставаться там. Стена станет сырой, начнет просто гнить. Это видели своими глазами люди, которые сделали отделку (утепление) неподходящими материалами.

    Утеплять стены требуется, в первую очередь, снаружи. Не рекомендуется использовать для этого пенопласт или пеноплекс. Эффект будет такой же, как в кирпичном доме без вентиляции: в помещении будет очень душно.

    Утепляющий эффект от минваты небольшой. Первые годы она будет держать тепло, но потом постепенно слежится и осядет. И пар, который всегда содержится в воздухе (и двигается через стену), на вату будет воздействовать очень плохо.

    «Лечить подобное подобным»

    Есть такой вариант утепления, который кажется парадоксальным: утеплить арболит арболитом. В этом случае паропроницаемость будет идеальной. Такое практикуется на севере страны, где очень холодные зимы. Там строители пока не имеют большого опыта работы с арболитом, поэтому не уверены в его теплоизоляционных свойствах. Дополнительная изоляция стены подобным материалом не помешает.

    Есть разные способы использоваться арболита как утепляющего материала. Первый вариант – утепление плитами. Например, если рекомендуемая толщина стены в каком-то регионе составляет больше 30 см, а толщина арболитового блока – 30 см. В этом случае используют плиты. И тут нет разницы, с какой стороны стены крепить этот материал: можно внутри, можно и снаружи. На теплоизоляции это никак не скажется. Разница только в том, что при отделке внутри будет потеряно немного полезного жилого пространства.

    Другой вариант – утепление блоками. Для этого используются блоки, которые меньше по размерам, они располагаются по-другому.

    Утеплять стену из арболита не требуется, если материал соответствует всем стандартам, и если кладка сделана с точным соблюдением технологий.

    Применение арболита в монолитном строительстве

    Деревобетон или монолитный арболит широко известен в строительстве. Материал обладает хорошими техническими характеристиками. Его применение при возведении зданий имеет свои достоинства и недостатки. Что представляет собой арболитовый состав, и какие особенности монолитных сооружений?

    Свойства материала и особенности его применения

    Монолитный арболит представляет собой смесь измельченной древесины и цемента. В качестве дополнительных компонентов в материал добавляют рисовую дробленую солому, стебли хлопчатника и химические вещества, которые расщепляют древесные сахара.

    При строительстве домов учитывается высокое влагопоглощение материала. Поэтому применение деревобетона предусматривает хорошую гидроизоляцию всех стен:

    • поверхность фасада защищается облицовкой или штукатуркой;
    • сверху на фундамент укладывается гидроизоляционное покрытие;
    • навес карниза над стенами должен быть не менее пятидесяти сантиметров.

    От нижней части стены до высшей точки грунта следует соблюдать дистанцию в пятьдесят сантиметров.

    Монолитный арболит изготавливается двух типов:

    1. Конструкционный. Применяется для несущих конструкций здания и перегородок. За счет невысокой прочности используется только в строительстве малоэтажных сооружений. Конструкционный материал согласно прочности имеет классификацию В3,5, В3, В2,5,В2, В1,5 и В1, что соответствует пределу плотности от 500 до 850 килограмм на метр кубичный.
    2. Теплоизоляционный. Таким раствором заливают стенные проемы. По прочности делится на классы В0,75 и В0,5. Плотность материала составляет не более 500 килограмм на метр кубичный.

    На степень прочности заливки из арболитной смеси влияет марка используемого цемента и уровень уплотнения состава. Для повышения износостойкости сооружений материал обязательно армируют.

    Способы монолитного строительства

    Строительство монолитных зданий осуществляется двумя основными методами:

    1. Непрерывная поэтажная заливка. При таком варианте возведения домов для фундамента сооружается несъемная опалубка. Состав для заливки подается из локальной бетонно-растворной установки или автоматического миксера.
    2. Заливка поясов. Опалубка монтируется для всего периметра дома. Изначально выставляется необходимая ширина деревянной формы, которую постепенно продвигают снизу вверх для формирования следующего пояса.

    Нередко при монолитном строительстве используют сегментную заливку, при которой за один раз заливается определенного размера стена с боковыми ограничениями.

    Технология монолитного строительства

    Для монолитных зданий из арболита нет необходимости сооружения железобетонного пола. Легкий деревобетон устанавливают на ленточный фундамент. Ширина его должна соответствовать толщине стен.

    Технология строительства монолитных зданий не имеет особой сложности. Часто такого типа дома возводят своими руками:

    1. При заливке фундамента выставляются стержни арматуры до уровня пола следующего этажа здания. Чем больше планируется выстроить этажей, тем толще подбираются детали армирующей конструкции.
    2. Сбитая необходимого размера опалубка укладывается на фундамент так, чтобы нижняя ее часть была внахлест ленточному основанию. Детали формы для заливки соединяются шпильками из металла. Все боковые щели закрываются деревянными обрезками. После полного застывания арболита опалубка снимается, а крепежные детали обрезаются, чтобы не было ненужных отверстий.
    3. В правильно установленную опалубку заливается раствор арболита. Состав смеси готовится согласно типу стены – внутренняя или наружная. Форма должна быть наполнена так, чтобы края ее от верхнего среза оставались на пять сантиметров свободными.
    4. Залитый раствор тщательно утрамбовывают по всей поверхности. Для этого используют металлический штырь. Такое уплотнение позволит устранить воздушные пузырьки из материала, способствуя повышению его прочности.
    5. Опалубка снимается только после полного застывания части стены. После этого ее очищают, пропитывают маслянистым веществом и выставляют для заливки следующего участка. Перемещение формы проводится в одной плоскости, пока не замкнется периметр. Далее выполняется подъем на верхние участки.

    Монолитный арболит, вид внутри опалубки при засыпки и трамбовании

    Когда нижние стены будут полностью залиты, выполняется установка пола следующего этажа. Для этого специально монтируется опалубка, которая заполняется арболитовой смесью или выкладываются для перекрытия плиты из железобетона. Затем аналогично первому этажу заливаются верхние стены.

    Теплоизоляционным арболитным раствором заполняют проемы между стенами из двойного кирпича. Такая конструкция значительно снижает теплоотдачу кирпичных сооружений и намного упрощает строительство здания.

    Приготовление арболитовой смеси

    Качество раствора из арболита для монолитного строительства зависит от соблюдения пропорций смеси и правильного ее изготовления.

    Подготовка компонентов

    В состав раствора для заливки из арболита входит более 80 процентов щепы хвойной древесины. Она имеет определенные размеры и форму. Стандартная величина сырья – 25*5*10 миллиметров. Если древесные частицы имеют больший объем, то прочность материала снижается. При меньших размерах требуется большее количество цементной смеси и при этом уровень теплоизоляционных свойств понижается.

    В состав раствора для заливки из арболита входит более 80 процентов щепы хвойной древесины

    Для цементной основы используется портландцемент. В основном используют марки М500 или М400. Для быстроты твердения смеси вносятся минеральные добавки, такие как сернокислый алюминий, хлористый кальций или жидкое стекло. Также хорошо зарекомендовала себя гашеная известь.

    Для заливки монолитных сооружений арболитовый раствор готовится в зависимости от его типа. Для конструкционного деревобетона на 1 метр кубический требуется такие пропорции основных компонентов:

    • для плотности В1 – на 360 литров воды используется 210 килограмм цемента и 210 килограмм измельченной древесины;
    • В2 – соединяется 350 килограмм цемента, 230 килограмм щепы и 400 литров воды;
    • класс В2,5 требует 250 килограмм хвойного наполнителя, 440 литров жидкости и 380 килограмм портландцемента.

    Для замеса арболита, который используют в теплоизоляционных целях на 1 кубический метр в зависимости от плотности необходимо от 280 до 300 килограмм цемента, 300- 430 литров води и от 170 до 190 килограмм щепы древесины.

    Все расчеты используются при условии добавления цемента марки М400. Если применяется сухой раствор М 500, то для пропорции берется во внимание коэффициент 0,96.

    Технология изготовления раствора

    Процесс замеса состоит из таких этапов:

    1. В сухом виде смешивается щепа и минеральная или химическая добавка. После этого добавляется портландцемент. Все компоненты размешиваются до однородного состояния.
    2. В подготовленный состав небольшой струей льется вода. При этом следует беспрерывно перемешивать раствор строительным миксером или бетономешалкой. В готовом арболитовом материале для заливки вся щепа должна быть покрыта цементной смесью. Процесс смешивания компонентов занимает не менее 5 минут.

    Правильно сделанный раствор должен быть влажным, но не сильно мокрым. При добавлении в качестве добавки извести для ее полного погашения раствор смешивается в течение 20 минут.

    Роль каркаса в монолитном строительстве

    Технология строительства монолитных зданий включает установку каркаса. От вида и размеров таких опор зависит прочность здание и возможность возведения более двух этажей. Также с помощью каркаса устанавливается форма будущей постройки.

    Для монолитных сооружений из арболита используется два типа несущей конструкции:

    1. Деревянная. Такой вариант применяется только для малоэтажных домов. Рамки из дерева монтируются в вертикальном положении на расстоянии от 120 до 150 сантиметров друг от друга. При этом обязательно включаются оконные и дверные проемы. Деревянный каркас повышает прочность зданий. С помощью досок равномерно распределяется вся нагрузка при усадке.
    2. Металлическая. Такая каркасная основа выстраивается из сальных стержней и сеток. Для оконных проемов применяются металлические балки. Данный вид основы более надежен и позволяет сооружать этажные монолитные здания из арболита.

    Деревянный каркас перед установкой обрабатывается специальными антисептическими веществами. К такой основе можно монтировать стропила и удобно устанавливать оконные и дверные конструкции.

    Деревянный каркас перед установкой обрабатывается специальными антисептическими веществами

    Детали металлического каркаса требуют предварительной защиты антикоррозийными средствами. Бескаркасное возведение зданий из арболита в монолитном строительстве не применяется. Такой вариант подходит только для сооружений из деревобетонных блоков.

    Преимущества и недостатки монолитного арболита

    Достоинством монолитного строительства из арболита является хорошие технические характеристики материала. Среди преимуществ деревобетона можно выделить:

    1. Огнестойкость. Невзирая на легковоспламеняющийся древесный состав арболит не горит. Такое свойство материалу придает цементная смесь и предварительная обработка щепы антипиренами.
    2. Высокая теплоизоляция. Деревобетон сохраняет тепло в помещении в пять раз лучше, чем кирпич из глины. Степень теплоизоляционных характеристик монолитных строений зависит от класса материала.
    3. Легкий вес. Такое свойство деревобетона позволяет возводить облегченные виды фундамента.
    4. Несложная обработка материала. Арболит можно без особых усилий разрезать или распилить. Все крепежные элементы установить достаточно просто, что значительно экономит время на выполнение внутренних работ в здании.
    5. Хорошие шумоизоляционные свойства. Коэффициент поглощения звука достигает 0,6 при наибольшей частоте 2000 герц.
    6. Морозостойкость. Деревобетон имеет устойчивость к низким температурам порядка 50 циклов.
    7. Длительный срок эксплуатации. Монолитный арболит сохраняет свою структуру и не дает трещин и расколов на протяжении сорока пяти лет.
    8. Биостойкость материала. Деревобетонные конструкции не подвержены грибковым поражениям, плесени и гниению.

    Наряду с многочисленными достоинствами монолитный арболит имеет свои недостатки:

    • высокая степень поглощения влаги.
    • неустойчивость к агрессивному химическому воздействию.

    Материал быстро промокает и разбухает. Поэтому при сооружении зданий обязательно применяется защита стен. Строительство монолитных домов из деревобетона проводится только в условиях пониженной влажности воздуха. Также для установки арболитовых стен требуется надежная гидроизоляция основания.

    Деревобетонные конструкции достаточно привлекательны для грызунов, которые легко проделывают в нем хода и норы.

    Достоинства монолитного арболита намного превышают недостатки. Правильное сооружение конструкции для заливки и соблюдение пропорций при замесе раствора намного повысит технические качества материала, а надежная защита от влаги увеличит его эксплуатационный срок.