Технология заливки ленточного фундамента

Как правильно производится заливка ленточного фундамента своими руками + технология монтажа

18.09.2018 4,825 Просмотров

Ленточный фундамент — наиболее испытанный и проверенный тип основания, способный выдерживать значительные нагрузки и работать на достаточно сложных грунтах.

Он экономичен, универсален и прост в конструкции.

Лента хорошо сочетается с другими опорными конструкциями, образуя комбинированные типы основания, сочетающие лучшие качества обоих видов.

Эти качества позволяют считать ленточное основание уверенным лидером среди альтернативных вариантов.

Технология изготовления ленточных оснований хорошо отработана и проверена в разных условиях и в течение длительного времени.

Заливка ленточного фундамента – что это

Заливка ленточного фундамента — это термин, обозначающий процесс изготовления монолитной железобетонной ленты методом отливки прямо на строительной площадке. Жидкий бетон заливается в специально подготовленную форму — опалубку, отсюда и возник термин «заливка».

При этом, сам процесс строительства намного сложнее и состоит из комплекса последовательных действий, среди которых собственно заливка является лишь одним из этапов. Он считается основным, но без всех остальных операций выполнить его невозможно.

Порядок монтажа

Монтаж ленточного фундамента делится на следующие этапы:

  • Подготовительные работы.
  • Создание опалубки.
  • Вязка арматурного каркаса.
  • Заливка бетона.
  • Гидроизоляция.

Методика выполнения каждого пункта может меняться в зависимости от существующих условий, но общий порядок действий всегда остается прежним.

Рассмотрим этапы работ внимательнее.

Подготовка траншеи

Подготовительные работы требуют наличия строительной техники. Выполнять их вручную возможно, но это потребует значительных затрат времени и труда. В конечном счете всегда оказывается быстрее и дешевле оплатить работу бульдозера и экскаватора.

Порядок действий:

  1. Удаление верхнего слоя почвы и ненужной растительности, планировка участка.
  2. Разметка с помощью деревянных колышков. Рекомендуется устанавливать их за пределами периметра будущей траншеи, а границы и пересечения оформлять шнурами, натянутыми между кольев. Это позволит сохранить их и уточнить контуры траншеи при появлении сомнений в правильности действий.
  3. Рытье траншеи на определенную глубину. Вынутый грунт укладывают на наружные стороны или вывозят за пределы участка.
  4. Засыпка песчаной подушки. Классический вариант — последовательная укладка 20 см песка, 20 см щебня и выравнивающий песчаный слой 5 см. Каждый из них тщательно трамбуется. От плотности подушки зависит неподвижность будущей ленты. Осадка грозит разрушением постройки, поэтому отнестись к качеству уплотнения следует со всей ответственностью.
  5. Укладка поверх подушки двойного слоя гидроизоляции. Обычно используется рубероид, который настилается без зазоров или промежутков.

По завершении этих действий можно переходить к следующему этапу работ.

Выбор марки бетона

Марка бетона определяет степень его устойчивости к внешним нагрузкам.

Для строительства ленты используются марки от М150 до М400:

  • М150 — подходит для оснований легких и вспомогательных построек — гаражей, хозяйственных помещений и т.п. Применять эту марку для строительства фундамента под жилой дом не рекомендуется.
  • М200 — распространенный вариант, применяется для ленты под одно- или двухэтажные частные дома. Эта марка бетона относится к конструкционным и широко используется в производстве ЖБИ.
  • М250-М300 — Подходят для фундамента домов до 5 этажей. Марка М300 может быть использована для изготовления межэтажных перекрытий.
  • М400 — используется при строительстве многоэтажных зданий (до 20 этажей).

Оптимальный вариант для частного дома в 1-2 этажа — бетон М200. Большинство специалистов сходятся во мнении, что сложные и долгие расчеты практически всегда приводят к выбору этого варианта. Если гидрогеологические условия участка очень сложные, можно увеличить марку бетона до М250, но это не всегда помогает решить проблему.

Правильнее увеличивать площадь опоры для изменения удельного давления на грунт. При необходимости можно использовать онлайн-калькуляторы и найти среднее значение ширины ленты, дающее минимальную осадку.

Расчет количества бетона

Затем вычисляется площадь сечения ленты путем умножения ширины на высоту. Последним действием станет определение объема — произведения длины на площадь сечения. Это и станет требуемым количеством бетонной смеси.

Рекомендуется увеличивать его на 5-10%, особенно, если предполагается заказывать готовый раствор в миксере. Производители не всегда скрупулезны в своих подсчетах и могут доставить немного меньше материала, что может создать серьезную проблему.

Если образуются излишки, их всегда можно использовать для заливки площадки перед входом или иных элементов конструкции.

Создание опалубки

Опалубка — это съемная форма для заливки бетонной ленты. Она изготавливается на месте из обрезных досок толщиной 25-40 мм, в зависимости от размеров фундамента. Собираются щиты высотой на 15-20 см больше размера ленты.

Внутренняя поверхность опалубки должна быть острогана, хотя это условие не всегда соблюдается.

Сборка щитов производится рядом с траншеей, затем они опускаются на дно, выравниваются по оси и ширине и фиксируются изнутри (сверху) поперечинами, определяющими толщину ленты, а снаружи — опорными планками и упорами, не позволяющими опалубку прогибаться под давлением бетона.

Сборку щитов производят аккуратно, не допуская образования щелей или зазоров. Предельный размер — 3 мм, щели большего размера подлежат заделке.

Для этого обычно используется пакля или тонкие рейки, которые загоняют в щели и выравнивают поверхность.

Армирование

Арматурный каркас состоит из горизонтальных стержней (рабочих) и вертикальных (вспомогательных), которые нужны только для поддержки рабочих стержней в нужном положении до момента заливки.

Каркас представляет собой пространственную решетку с расположением рабочих стержней на глубине 2-5 см под внешней поверхностью ленты. Сборка производится сварным способом или путем вязки прутков мягкой стальной проволокой.

Сборка частей каркаса обычно производится рядом с траншеей, после чего фрагменты пояса устанавливаются в траншее, выравниваются по оси и прочим параметрам и соединяются.

Заливка своими руками

Процесс заливки бетона — ответственная операция, требующая аккуратности и понимания некоторых тонкостей. Прежде всего, необходимо учитывать вес материала. Если лить с высоты, то появится риск разрушить опалубку или арматурный каркас.

Чтобы создать оптимальный режим заливки, следует изготовить лоток, по которому смесь будет направляться в траншею. Это позволит создать равномерный режим подачи бетона и максимально исключит резкие изменения нагрузки.

Самостоятельное изготовление и заливка — вариант нежелательный, так как производительность очень низкая и процесс идет медленно. Это создает слоистую структуру ленты, снижает ее прочность и несущую способность.

Настоятельно рекомендуется использовать готовый материал и заливать его с нескольких точек. Рассчитывать на то, что смесь растечется по всей длине опалубки, не следует. Надо заранее подготовить несколько точек подъезда миксера к траншее, предусмотреть возможность установки лотка и заливать равномерными порциями с разных точек.

Только так можно создать монолитную отливку с одинаковыми прочностными характеристиками в каждой точке.

Можно ли заливать частями?

Технологические требования в этом вопросе единодушны — заливка должна производиться одномоментно. Наличие в ленте участков с разным временем заливки считается браком и не допускается к эксплуатации.

Понятие «одномоментно» в данном случае понимается как отсутствие перерывов более суток. Нередко можно встретить рекомендации о заливке слоями, о создании «холодных стыков» и прочие вредные советы.

Действительно, нередко частные застройщики вынуждены производить заливку частями из-за недоступности техники, отдаленности участка от предприятия-изготовителя бетона и т.д. Необходимо понимать, что они действуют на свой страх и риск, создавая слоистую структуру ленты, образуя вертикальные стыки, ослабляющие фундамент.

Опасность разрушения слишком велика и реальна, лучше продумать возможность доставки и заливки готового материала.

Как правильно выровнять фундамент после заливки

Выравнивание поверхности ленты производится в двух целях:

  • Эстетическая. После демонтажа опалубки нередко остаются следы от досок или иных элементов. Перепады до 10-15 мм на боковых поверхностях устраняются обычным оштукатуриванием. На поверхность крепится армирующая сетка и наносится выравнивающий слой штукатурки.
  • Практическая. Этот вариант позволяет исправить более серьезные ошибки с образованием перепадов более 30 мм. В этом случае требуется повторная установка опалубки на проблемных участках и заливка выравнивающего слоя. Предварительно крепится армирующая сетка, определяется точка максимального смещения поверхности от расчетного контура и устанавливается опалубка. После заливки бетон выдерживается в обычном режиме.

Коррекция верхней поверхности производится путем монтажа частичной опалубки и заливки выравнивающего слоя. Контроль горизонтали ведется с помощью лазерного уровня, нивелира или обычного строительного пузырькового инструмента.

После заливки поверхность должна быть ровной и горизонтальной, готовой к постройке стен.

Время застывания бетона

Период застывания бетона достаточно продолжителен.

На практике выдержка выполняется поэтапно:

  • Первые три дня ведется полив водой 6 раз в сутки (каждые 4 часа).
  • Затем 7 дней поливают трижды в сутки.
  • После 10 дней выдержки производят демонтаж опалубки.
  • Через 28 дней лента готова к дальнейшим работам.

Полив водой позволяет уравновесить нагрузки, возникающие из-за разницы влажности внутри массива ленты и снаружи.

Гидроизоляция

Гидроизоляция — процедура нанесения отсекающего слоя на поверхность бетонной ленты.

Существует два вида:

  • Горизонтальная гидроизоляция. Выполняется снизу и сверху ленты и позволяет исключить процесс капиллярного впитывания влаги бетонной лентой из нижних грунтовых слоев или отсечь стены от бетона, предотвращая проникновение воды. Обычно используется двойной слой рубероида с промазкой горячим битумом или мастикой.
  • Вертикальная гидроизоляция. Это процесс нанесения изолятора на боковые стены ленты. Используются различные материалы, рулонные, жидкие или пропитки.

Бытуют мнения о необязательности гидроизоляции. Некоторые специалисты склонны считать, что влага для бетона не представляет серьезной опасности. Тем не менее, в регионах с сильными морозами влажный бетон может быть разрушен расширяющейся при замерзании водой, поэтому относиться к гидроизоляции следует максимально ответственно.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится заливка ленточного фундамента:

Заключение

Прочность и надежность основания напрямую зависят от качества строительства, точности и аккуратности выполнения технологических требований, выдержки всех необходимых сроков и режимов. Это позволит создать качественное основание, долговечное и устойчивое ко всем нагрузкам.

Процесс заливки фундамента относится к основным этапам работ, но и остальные действия не менее важны и требуют максимальной тщательности. Функции, выполняемые фундаментом, ответственны и требуют соответствующего отношения.

Технология заливки ленточного фундамента: этапы строительства

  • Этапы строительства ленточного фундамента
  • Подготовка к заливке ленточного фундамента
  • Приготовление и заливка бетонной смеси
  • Технология и особенности заливки фундамента
  • Утепление ленточного фундамента
  • Отличия ленточно-свайного фундамента от монолитного

Постройка любого здания, будь то гараж, баня или частный дом подразумевает выбор простого фундамента, который легко выполнить самостоятельно. Чаще всего выбор падает на ленточный фундамент. Технология заливки ленточного фундамента не представляет особой сложности, но выполнять ее нужно с крайней точностью. Даже самая маленькая ошибка при заливке бетонной смеси, может погубить все предварительные подготовительные работы.

Этапы строительства ленточного фундамента

Всего технология строительства ленточного фундамента включает в себя 4 основных этапа:

  1. Делается разметка для будущих траншей. Он заключает в себе определение границ будущей постройки. Важно так же определить ширину и глубину будущих траншей;
  2. Земельные работы. Перед их началом нужно снять верхний слой земли. Глубина вырываемых траншей зависит от типа грунта. При глинистой местности их глубина может составлять 1,2 метра. Во всех других типах нужно предусматривать откосы или укрепление при помощи досок. До начала работ траншеи должны оставаться закрытым, чтобы в них не накапливались осадки, и земля не высыхала;
  3. Определение глубины грунтовых вод. Если их глубина превышает 2 м от расчетной глубины промерзания земли, то фундамент можно укладывать на глубину от 0.6 до 0.7 метров. Ели грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли, то фундамент нужно укладывать на 20 см. ниже глубины промерзания. Материалы для постройки фундамента используют в зависимости от климатических условий. В сухой и маловлажной местности здания можно выполнять при помощи кирпичей или бытовых камней. В сильно увлажненных грунтах нужно применять только высокопрочный бетон, который обеспечит гидроизоляцию, и не будет подвергаться воздействию резких перепадов температур;
  4. Выбор материала для заливки. До сих пор самым распространённым материалом для этого является бетон. Для качественного ленточного фундамента нужно использовать бетон марки не ниже 200М. Самым надежным и оптимальным вариантом на сегодняшний день является марка бетона 400М. Изготовление монолитных ленточных фундаментов может длиться до 30 дней. Это обуславливается тем, что бетону необходимо застынь и набрать большую прочность.

Подготовка к заливке ленточного фундамента

По своей сути технология изготовления ленточного фундамента является достаточно простой. Но в сравнении с другими видами фундамента, ленточный фундамент требует больших объёмов работ, а для его заливки потребуется большое количество материала. Начинают процесс заливки с того, что в заранее выкопанные траншеи насыпают слой графия или песка, это нужно для того, чтобы выровнять дно траншеи. Эту процедуру повторяют несколько раз, в промежутках уже уложенный слой тщательно утрамбовывают и проливают водой.

Толщина уложенного слоя обычно составляет примерно одну третью толщины всего фундамента дома. Далее внутри опалубки нужно смонтировать металлический каркас, который состоит из арматурных прутьев и скрепленных между собой вязальной проволокой. Только после этого нужно приступать к бетонированию фундамента.

Читайте также  Как сделать отливы на фундамент?

Приготовление и заливка бетонной смеси

Вычислить объём бетонной смеси для того, чтобы залить монолитный ленточный фундамент довольно легко. Для этого нужно просто перемножить такие величины как периметр траншеи, ее глубина и ширина. Лучше выбирать смесь заводского производства. В ней грамотно распределены необходимые пропорции для создания твердого и монолитного бетонного соединения. Эту смесь доставляют прямо на место строительства, поэтому придётся провести подготовительные работы, чтобы транспорт мог беспрепятственно попасть ко всем сторонам фундамента. Такая заливка займет значительно меньше времени и заметно снизит себестоимость фундамента.

Если же вы решили самостоятельно заняться приготовлением бетонной смеси, то нужно убедиться в том, что цемент и песок довольно высокого качества. Так же потребуется мастерство, и большой опыт в приготовлении бетонной смеси. Плохое качество компонентов может стать причиной появления изъянов, что значительно ухудшит качество самого ленточного фундамента. Главное достоинство смеси, изготовленной собственноручно, ее относительная дешевизна по сравнению с заводской смесью. Но при этом длительность бетонных работ возрастает в несколько раз.

Технология и особенности заливки фундамента

Технология заливки ленточного фундамента включает в себя несколько стадий, которые обязательно нужно выполнять по порядку:

  • До начала заливки стоит проверить консистенцию бетонной смеси, если она загустела, то ее нужно разбавить водой и тщательно перемешать, пока смесь не станет однородной;
  • После заливки смеси ее обязательно нужно утрамбовывать. Это делается при помощи специального глубинного вибратора. Необходимо это для того чтобы убрать из внутреннего пространства бетона воздушные полости. Если бетон застынет с таким дефектом, то он станет менее прочным и резкие перепады температуры могут легко разрушить его монолитную структуру. Глубинный вибратор можно заменить обычной тяпкой, но ее эффективность намного ниже. После достижения желаемого уровня поверхность выравнивают при помощи мастерка;
  • Бетонная смесь застывает примерно три недели и на всем этом промежутке времени нужно следить за ее поверхностью. Если температура окружающей среды очень высока, то поверхность нужно увлажнять, чтобы устранить появление корки, которая будет мешать нормальному высыханию бетона. Не стоит оставлять поверхность незащищённой при дожде или снеге. Для защиты можно использовать тепличную пленку. Чтобы получить наиболее плотный фундамент, спустя неделю после его заливки наверх нужно положить несколько рядов кирпичей. Это поможет достичь хорошей усадки и убрать все остатки воздуха.

Утепление ленточного фундамента

Утепление фундамента такого типа крайне необходимо из-за того, что бетон имеет хорошую теплопроводность. И зимой, если не обеспечить нормальный уровень теплоизоляции, холод будет проникать через стены, опирающиеся на фундамент. Технология утепления ленточного фундамента заключается в установке теплой опалубки или монтирования теплых отмостков, которые будут изолировать поверхность, прилегающую к дому от промерзания.

Можно так же использовать теплоизоляцию из вспененного пенополиуретана. Этот вариант считается одним из самых лучших, для него не нужно использовать различные дополнительные крепления материала. Он обладает такими свойствами как монолитность и отсутствие швов. Использование вспененного пенополиуретана помогает решить задачу не только теплоизоляции, но и гидроизоляции.

Отличия ленточно-свайного фундамента от монолитного

Ленточно-свайный фундамент является одним из видов монолитного фундамента. Его применяют для слабых и рыхлых грунтов, и он так же подходит для строительства любых малоэтажных зданий. Этот вид фундамента можно выполнить самостоятельно, но для него не потребуется заливка бетонной смесью траншей.

Он устроен таким образом, что передает основную нагрузку здания на грунт, используя для этого фундаментальную ленту и сваи, которые обеспечивают прочность конструкции во время перемещения грунта. Самостоятельно сваю изготавливают двумя способами: при помощи асбестоцементных труб, которые наполняют бетонной смесью или буронабивным способом. Такой тип фундамента можно использовать для строительства зданий с подвалом.

Основные преимущества ленточно-свайного фундамента:

  • Маленькая цена по сравнению с монолитным ленточным фундаментом;
  • Строительство можно осуществить, не прибегая к использованию специальной техники;
  • Он годится для установки на участке с различным рельефом;
  • Способен сохранять устойчивость при смещении почвы.

Важно при изготовлении фундамента это строгое следование всем техническим требованиям. Хотя заливка монолитного ленточного фундамента не является особенно сложным делом, при несоблюдении техники фундамент не сможет прослужить долгие годы и все силы, приложенные для его изготовления, будут напрасны. При этом стоит помнить, что стоимость монолитного ленточного фундамента довольно высока, поэтому стоит приложить как можно больше внимания и постараться выполнить все технические требования правильно.

Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента своими руками

Прочность и долговечность фундаментной конструкции напрямую влияет на безопасность и срок эксплуатации здания.

Чтобы минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций и предотвратить преждевременное разрушение основания, необходимо соблюдать нормы СНиП, грамотно выполнять расчеты и придерживаться определенного алгоритма при строительстве.

О том, как заливать ленточный фундамент под дом своими руками, расскажем в статье.

Требования

При создании фундаментных конструкций данного типа важно соблюдать несколько требований.

На стройплощадке не должно быть искусственной (завезенной) почвы. Такой грунт является слишком рыхлым и не способен выдерживать нагрузку, которую на него оказывает массивное сооружение.

Уровень расположения грунтовых вод должен быть ниже, чем расчетная глубина траншей для бетонного основания. Перед началом работ необходимо снять верхний слой грунта, предварительно очистив рабочий участок от мелкого мусора, камней и растительности.

Для разметки следует использовать специальные измерительные инструменты и приспособления:

  • рулетки,
  • лазерные нивелиры,
  • нерастяжимые шнуры и др.

Замеры рекомендуется выполнять дважды, чтобы избежать возможных неточностей.

Оптимальная температура для залива

Строительные работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от +5 до +30 °C. Если из-за определенных обстоятельств приходится работать в холодное время, необходимо добавлять в бетон специальные противоморозные добавки.

В противном случае вода, которая содержится в цементно-песчаной смеси, будет кристаллизоваться и увеличиваться в объеме при резком похолодании, из-за чего бетонная конструкция начнет крошиться и покрываться трещинами.

Основные функции подушки

Чтобы повысить несущую способность основания и увеличить его устойчивость к негативному воздействию грунтовых вод, на дне фундаментной траншеи необходимо обустроить специальную подушку.

Для этого используется сеянный или мытый песок без содержания глинистых примесей, а также щебень. Перед засыпкой этих материалов дно траншеи необходимо утрамбовать, чтобы исключить возможную просадку здания после полного завершения строительных работ.

Также на дно следует уложить слой геотекстиля. Толщина фундаментной подушки рассчитывается в индивидуальном порядке с учетом специфики реализуемого проекта. В большинстве случаев этот параметр составляет от 20 см и более.

Выбор марки бетона и расчет количества материала

Выбор подходящего бетонного состава зависит от множества факторов:

  • общая масса постройки;
  • наличие и тип армирующих элементов;
  • особенности местного климата;
  • плотность грунта и др.

В частном строительстве чаще используют марки бетона М200-350.

Расчет количества бетона осуществляется по простой схеме. Необходимо с помощью рулетки тщательно измерить размеры фундаментной ленты (ширину и длину). Площадь ее верхней поверхности затем умножается на высоту.

Чтобы избежать трудностей при расчетах, следует проводить замеры в метрах. Соответственно, результирующий объем материала получится в кубических метрах.

Опалубка и армирование

Опалубка представляет собой конструкцию из деревянных досок или иного материала. Ее основная функция – придать фундаментной ленте необходимую форму до ее окончательного затвердевания.

Внутренние полости опалубки необходимо покрывать слоем гидроизоляции, чтобы предотвратить разрушение бетона грунтовыми водами и избежать вытекания жидкой цементно-песчаной смеси сквозь зазоры между досками опалубки.

Чтобы придать ленточному фундаменту необходимый запас прочности, следует использовать армирование. Арматурные прутья укладываются в вертикальном и горизонтальном положениях, соединяются между собой различными способами.

Как правильно заливается каркас?

После обустройства опалубки и армирующего каркаса можно приступать непосредственно к заливке бетонной смеси. Материал следует заливать по направлению от угловых зон к центральным точкам опалубки.

Подачу бетона следует осуществлять с помощью спецтехники – автомобильной бетономешалки. При ручном приготовлении материала потребуется много времени и трудовых ресурсов.

В процессе заливки цементно-песчаной смеси также рекомендуется использовать глубинные вибраторы. Применение такого оборудования позволит удалить воздушные пузыри из состава, тем самым повысить его прочность и снизить риск преждевременного разрушения.

При отсутствии глубинного вибратора можно применить метод штыкования, используя специальную штыковую лопату.

Что нужно для самостоятельной работы?

Основная трудность при собственноручном выполнении работ заключается в том, что необходимо залить бетонную смесь за относительно короткий срок, чтобы она затвердевала более равномерно.

Поэтому замешивать материал в обычных ведрах или металлических корытах нецелесообразно, в этом случае создание фундамента затянется на несколько дней.

Целесообразно использовать бетономешалку подходящего размера, по возможности следует арендовать соответствующую спецтехнику (бетононасос).

Как выровнять фундаментное основание?

Поверхность ленточного основания после заливки должна быть идеально ровной, в противном случае возникнут трудности при дальнейшем возведении стен и появятся нежелательные перекосы. Боковые части фундамента, выступающие над землей, при правильном создании опалубки выравнивать не нужно.

В процессе выравнивания бетонной ленты необходимо с помощью водяного или лазерного уровня определить высшие и низшие точки ее поверхности. Затем по ее периметру выставляется горизонтальная опалубка (дощатая или металлическая).

Ее необходимо надежно закрепить в неподвижном положении, чтобы каркас не смещался при последующем выполнении работ.

На внутренних сторонах опалубки нужно сделать разметку и нанести горизонтальные линии, отмеренные с помощью лазерного или жидкостного уровня. Далее по размеченным линиям выполняется заполнение опалубки свежим бетоном.

На завершающей стадии цементно-песчаную массу нужно тщательно выровнять строительным правилом, которое можно изготовить самостоятельно из фрагмента обрезной доски.

Сколько времени необходимо для полного затвердевания?

Промежуток времени, на протяжении которого цементно-песчаная смесь обретает необходимый запас прочности и окончательно твердеет, определяется несколькими факторами.

Длительность процесса зависит от марки материала и процентного содержания воды в нем, которое может значительно отличаться для бетонных смесей разных классов прочности.

Также на время затвердевания влияет температура окружающей среды и влажность воздуха. При +30 °C набор прочности происходит почти в 2 раза быстрее, чем при +5 °C.

В среднем бетонная смесь затвердевает через 20-30 суток. Процесс может быть ускорен путем применения различных технологий подогрева бетона.

К металлической арматуре прикладывают определенное напряжение, при прохождении тока металл выделяет тепло и ускоряет затвердевание бетонной смеси.

Можно ли выполнять процедуру частями?

При самостоятельном строительстве фундаментной конструкции не всегда удается в короткий срок заполнить всю опалубку бетоном. В таких обстоятельствах допускается поэтапное возведение фундамента.

Главное условие – поэтапную заливку бетонной смеси нужно выполнять до того, как ранее залитые слои начнут схватываться и затвердевать. Временной интервал между каждым этапом не должен превышать 2-4 часа, в зависимости от температуры окружающей среды.

Стадии созревания бетонной смеси

В залитой цементно-песчаной смеси поочередно происходят два физических процесса: схватывание и твердение. Продолжительность первой стадии, в зависимости от погодных и климатических условий, составляет 3-24 часа.

В первые несколько часов материал остается в жидкой фазе, в это время в его внутренней структуре еще не происходят заметные изменения. Именно на этой стадии следует выполнять заливку частями, не рискуя нарушить цементные связи между отдельными пластами бетона.

После фазы схватывания происходит постепенное затвердевание материала. Данный процесс может длиться несколько суток или недель, прежде чем бетонный состав наберет проектную прочность. Окончательное твердение происходит в среднем через 20-30 суток.

Правила поэтапной заливки

При строительстве ленточного фундамента в несколько этапов нужно придерживаться нескольких рекомендаций.

Длительность перерывов между заливками каждого последующего слоя определяют с учетом температуры и влажности воздуха. В летнее время этот интервал должен составлять не более 2 часов, в холодную погоду он может быть увеличен до 3-4 часов.

Если по каким-либо причинам заливку следующего слоя приходится переносить на несколько дней, поверхность фундамента следует прикрыть пленкой, чтобы замедлить процесс испарения влаги из бетона. В этом случае смесь будет дольше сохраняться в состоянии, при котором допускается поэтапная заливка.

Горизонтальная, вертикальная и диагональная

Методы поэтапной заливки ЛФ классифицируются по порядку заливки очередных пластов бетона:

  • горизонтальная;
  • вертикальная;
  • диагональная.

Самым простым в реализации является горизонтальный способ, при котором последующие слои бетонной смеси равномерно заливают поверх предыдущих.

Технология вертикальной заливки предусматривает создание фундамента отдельными блоками, которые создают в опалубке, разделяя ее на несколько секций при помощи вертикальных перегородок. Этот способ требует более тщательных расчетов и замеров, особенно при последующем выравнивании поверхностей фундамента.

Диагональная заливка при строительстве небольших частных домов используется крайне редко из-за сложности метода. Такая технология чаще применяется при возведении сооружений со сложной архитектурой. Этот метод подразумевает заливку бетона частями, под определенным углом относительно горизонтальной плоскости.

Что необходимо учитывать?

В процессе создания ленточного фундамента важно следить за тем, чтобы все поверхности были ровными, не имели дефектов и перекосов. Также следует обращать внимание на глубину расположения горизонтальных стержней арматурного каркаса в бетонной смеси.

Читайте также  Можно ли делать фундамент зимой?

Категорически недопустимо, чтобы арматура располагалась слишком близко к поверхности фундамента: в этом случае армирование окажется недостаточно качественным, что негативно скажется на прочности конструкции.

После затвердевания бетона необходимо покрыть верхние поверхности фундаментной ленты гидроизоляционным материалом. В качестве такового можно использовать как традиционный рулонный рубероид, так и обмазочную гидроизоляцию, которая наносится с помощью малярных щеток.

Полностью готовый фундамент можно нагружать по истечении 2-4 недель с момента его заливки. В этот срок конструкция наберет необходимую прочность, после этого можно приступать к дальнейшему строительству здания: возведению стен и кровли, обустройству полов и др.

Видео по теме статьи

Секреты заливки ленточного фундамента своими руками — в видео:

Заключение

В идеале следует поручать строительные работы компетентным специалистам, которые знают все тонкости и нюансы, придерживаются технологических требований и не допускают грубых ошибок. Если такой возможности нет, ленточный фундамент можно обустроить, даже без наличия опыта и одному, придерживаясь рекомендаций, описанных в данной статье.

Технология заливки ленточного фундамента

Ленточный фундамент самый древний и в то же время самый распространенный по сей день. Он отлично подходит для зданий с подвалами, подполами и цокольными этажами. Не обойтись без него и при строительстве массивных кирпичных или каменных заборов. Заливка ленточного фундамента не требует ни особых умений, ни серьезных финансовых затрат, поэтому ее вполне под силу каждому выполнить своими руками.

Схема устройства ленточного основания

Важно с особой тщательностью и внимательностью подходить к работе на каждом из этапов, чтобы не допустить ошибки. Строительство состоит из нескольких этапов:

  • разметки;
  • земляных работ – рытья и подготовки траншеи или котлована;
  • изготовления опалубки;
  • гидроизоляции;
  • устройства вентиляции и подводов под коммуникации;
  • заливки;
  • сушки.

До начала строительства нужно осознать, что маловажных этапов в строительстве нет. Ошибки, допущенные на таких простых этапах, как разметка или сушка, могут привести к перекосу, неравномерной осадке и трещинам в несущих конструкциях, даже если бетонирование было выполнено идеально.

Ленточный может быть разной степени заглубления. Для кирпичных и каменных заборов достаточно заглубления в землю на 30-40 см, одноэтажный дом без подвала и небольшие постройки потребуют заглубления на 50-70 см. Такие фундаменты называют мелкозаглубленными. Затраты на них невысоки и составляют 15-18% бюджета строительства.

Дом с подвалом или гаражом или дом с тяжелыми перекрытиями потребуют более прочного заглубленного фундамента, который заглубляется на 20-30 см ниже глубины промерзания грунта (глубина промерзания грунта должна быть указана в документах на землю). И стоимость, и трудоемкость его строительства значительно выше, поэтому, проектируя такой дом, стоит предусмотреть возможность строительства мелкозаглубленного под внутренние стены. Закладывют фундамент в теплое время года.

Схема устройства ленточного монолитного фундамента.

Для строительства вам понадобятся такие инструменты и материалы:

  • бетономешалка;
  • шуруповерт или дрель;
  • молоток;
  • корыто;
  • ведра;
  • лопата;
  • кельма;
  • молоток-кирка;
  • расшивка;
  • отвес;
  • шнур или толстая леска;
  • уровень;
  • угольник;
  • рулетка;
  • перчатки (руки потребуют защиты);
  • арматура;
  • цемент;
  • песок;
  • щебень.

Разметка

Перед началом разметки нужно выровнять по уровню площадку для строительства на 2,5 м больше предполагаемого строения. Затем, с помощью рулетки, угольника и кольев из нарезанной арматуры, следует наметить наружную часть основных элементов фундамента строения согласно чертежу или проекту (помимо ширины в чертеже или проекте, должен быть учтен запас на опалубку).

После этого необходимо проверить правильность углов, измерив диагонали всех прямоугольников. Если диагонали каждого из прямоугольников совпадают по длине, то ошибки в разметке нет и можно натягивать между кольями леску или шнур. Леской размечать удобнее, потому что она не провисает. Отступив от разметки наружной границы расстояние, равное ширине согласно проекту или чертежу, таким же способом нужно разметить и проверить внутреннюю границу.

Траншея или котлован

Траншею можно вырыть и своими руками, и при помощи экскаватора. Котлован для заглубленного фундамента вручную вырыть сложнее, поэтому для таких земляных работ удобнее нанять экскаватор.

Если траншею рыть своими руками, то можно сразу следить за тем, чтобы ее дно было ровным (это очень важно), проверяя его по уровню. Если же траншею или котлован роют экскаватором, то дно нужно выровнять и подчистить вручную, используя трамбовку и уровень. Все углы должны быть 90 градусов, для того чтобы впоследствии не было перекосов.

Схема укладки дренажа

На выровненное дно нужно насыпать дренажный слой песка или гравия с песком 10-15 см, полить водой и тщательно утрамбовать, используя трамбовку и уровень. Насыпать дренажный слой удобно, протянув леску между кольями на заранее отмерянной высоте.

На утрамбованный и выровненный дренажный слой уложить слой полиэтиленовой пленки или рубероида (или другого гидроизолирующего материала) и залить слоем бетона марки М400 толщиной 10см. Это нужно делать для того, чтобы при основной заливке вода из бетонного раствора не впитывалась в грунт, потому что из-за этого нарушаются пропорции раствора и ухудшаются его качества.

Монтаж опалубки

Для опалубки можно использовать и обрезную доску, и листы фанеры. Если с внутренней стороны готовой опалубки степлером прикрепить полиэтиленовую пленку, то материалы останутся чистыми и после снятия опалубки их можно будет использовать для обрешетки под кровлю. Поэтому покупать материал специально для опалубки не нужно.

Схема опалубки для ленточного фундамента своими руками.

Опалубку удобно собирать своими руками непосредственно на участке при помощи шурупов и шуруповерта (или дрели). Если ее собирать с помощью гвоздей и молотка, то демонтировать такую опалубку будет намного сложнее. Вкручивать шурупы или вбивать гвозди необходимо только с внутренней стороны опалубки, для того чтобы ее можно было легко убрать, когда фундамент высохнет.

Делать опалубку нужно выше планируемой высоты, а уровень заливки отметить натянутым шнуром или леской. Делая фундамент под дом, вокруг опалубки стоит поставить распорки по всему периметру и с наружной, и с внутренней сторон с шагом не менее 1 м, для того чтобы масса бетона своей тяжестью не повредила опалубку.

Армирование конструкции

Арматурную решетку можно делать при помощи сварки, а можно и связывать прутья арматуры специальной проволокой. Вопреки расхожему мнению, что сварка надежней и прочней, арматурная решетка для фундамента будет надежней, если ее связывать проволокой. При землетрясениях и движениях грунта гибкая конструкция будет надежней и долговечней.

Схема армирования ленточного фундамента.

Если есть проект, то в нем указано и сечение арматурных прутьев, и их количество и расположение. Если проекта нет, то использовать нужно арматуру сечением 12 мм. Арматурный каркас состоит из двух-трех вертикальных рядов арматуры, скрепленных с горизонтальными прутьями так, чтобы сечение каждой ячейки составляло от 15 до 25 см.

Рассчитывая размер арматурной решетки, нужно учитывать, что расстояние от нее до поверхности будущего фундамента должно быть не менее 5 см с каждой из сторон. Готовая арматура устанавливается в траншею на слой бетона толщиной в 10 см.

Вентиляция и коммуникации

Для обеспечения вентиляции и подвода коммуникаций в дом в фундаменте необходимы отверстия. Для обеспечения вентиляции к установленной арматуре привязываются проволокой нарезанные по размеру куски пластиковых или асбоцементных труб выше уровня земли по одной с каждой стороны (если дом небольшой). Чтобы избежать заполнения труб раствором, их заполняют песком.

Отверстия для вывода коммуникаций делают тоже с помощью труб, но располагают в заранее запланированных местах ниже уровня земли, учитывая глубину промерзания грунта. При мелкозаглубленных фундаментах коммуникации проводятся под фундаментом.

Гидроизоляция и заливка

Важность гидроизоляции трудно переоценить. Если не выполнена гидроизоляция фундамента, то помещение будет сырым и его обитатели будут болеть.

Схема гидроизоляции ленточного фундамента.

Наиболее надежным и наименее трудозатратным способом сделать качественную гидроизоляцию своими руками будет добавление в раствор, которым производится заливка ленточного фундамента, гидроизолирующей добавки проникающего действия. Она сделает всю толщу бетона водонепроницаемой на весь срок эксплуатации.

Гидроизоляция с помощью покрытия смолой и рубероидом (или другими гидроизолирующими материалами) менее надежна и долговечна. Заливать фундамент для забора можно бетоном марки М200, который готовится из 1 части (кг) цемента марки М400, 2,8 части (кг) песка и 4,8 части (кг) щебня. Для заливки фундамента под дом стоит использовать цемент марки М400, который готовится из 0,4 части воды, 1 части портландцемента марки М500, 1,65 части песка, 2,92 части щебня и 0,006 части пластификатора.

Экономить на растворе – большая ошибка. Заливать фундамент нужно слоями по 20 см, протыкая каждый слой прутом арматуры (чем чаще, тем лучше) и простукивая снаружи опалубку молотком, для того чтобы вышел воздух и в заливке не было пустот. После заливки обязательно нужно выровнять фундамент правилом или мастерком и сушить в течение трех недель, периодически поливая водой в жаркую погоду (чтобы не было трещин) и укрывая в дождь (чтобы не вымывался цемент).

Как правильно заливать ленточный фундамент под дом

От качества исполнения фундаментных работ будет зависеть в дальнейшем состояние возведенного здания и срок его безаварийной эксплуатации. Выбирая конструкцию фундамента под дом, нужно учитывать такие факторы, как этажность и вес будущего коттеджа, тип грунтов, уровень грунтовых вод. В частной малоэтажной застройке, которая возводится своими руками, во многих случаях оптимальным решением будет ленточный фундамент.

  1. Выбор материала и подготовка траншеи
  2. Установка опалубки
  3. Армирование
  4. Заливка фундамента

Выбор материала и подготовка траншеи

При обустройстве фундамента нужно строго соблюдать все этапы работ и их очередность. Сначала выбирают материал для заливки. Он напрямую зависит от типа грунта, на котором строится дом. При возведении здания на чрезмерно и сильно пучинистых грунтах используется только монолитный железобетон. На средне- и слабопучинистых основаниях можно использовать монолитный бетон. Ленточный фундамент на грунтах с сильным пучением должен представлять собой жесткую раму из пересекающихся лент, которая способна выдержать сильное давление грунта.

    Схема разметки фундамента при помощи египетского треугольника

Сначала проводится разметка фундамента в соответствии со строительными планами. Профессиональные строители применяют для разбивки геодезические инструменты, такие как теодолит, вешки и пр. Те, кто строит здание своими руками, могут произвести разметку при помощи веревочного прямоугольного треугольника.

  • Сначала при помощи колышков и натянутой между ними веревки отмечают линию центрального фасада (со стороны улицы).
  • При помощи отвеса отмечаются точки углов здания, от которых, используя прямоугольный веревочный треугольник, устанавливают перпендикулярные линии боковых стен.
  • Правильность разбивки проверяют, натягивая диагональные шнуры между противоположными углами.
  • По подготовленной разметке проводят земляные работы, утраивая траншею под фундамент в соответствии с проектными параметрами.
  • Следующие этапы после выемки грунта – трамбовка дна траншеи при помощи ручных или механических приспособлений и устройство подушки под фундамент.
  • Уплотнение основания особенно актуально при строительстве на пучинистых грунтах. Оно снижает пучение грунта и увеличивает несущую способность основания. Если дом строится на торфяных и лессовых грунтах, то для усиления несущей способности в низ фундамента укладывают монолитную подушку из бетона или железобетона. На сильных основаниях (песчаные, супесчаные грунты) достаточно будет подушки из крупнозернистого песка или мелкого гравия. Ее засыпают частями, выравнивают слои и уплотняют ручной или механической трамбовкой.

    Установка опалубки

    Для изготовления опалубки своими руками можно использовать также специальную влагостойкую фанеру. Такой материал обойдется несколько дороже, чем сосновый погонаж, но он обеспечивает более высокое качество фундаментных работ. Из-за практически полного отсутствия щелей и зазоров между частями опалубки, вода из раствора не просачивается в грунт, поэтому бетон будет сохнуть более равномерно.

    На плотных глинистых и суглинистых грунтах можно проводить заливку без опалубки. Но такой способ устройства фундамента годится только под традиционный каменный дом, имеющий достаточно большой вес. В чем выгода устройства фундамента без опалубки? Существенно снижаются временные затраты на работы. Кроме того, экономится часть денег, предназначенная на покупку пиломатериалов для устройства опалубки. С другой стороны, при таком методе заливки, расход бетона увеличивается на 10-15% по сравнению с нормативным.

    Армирование

    Технология заливки ленточного фундамента на пучинистых грунтах предусматривает обязательное армирование. Схема армирования разрабатывается при проектировании дома, в зависимости от индивидуальных особенностей строения (этажности и веса строения, площади застройки, заглубления фундамента под дом и пр.).

    Вид готового арматурного каркаса для «ленты»

    Для обустройства арматурного каркаса используется стальная рифленая арматура. Но в последнее время все большую популярность приобретает композитные материалы. Арматура из стеклопластика по своим прочностным характеристикам не уступает стальной. При этом она имеет гораздо меньший вес (что существенно облегчает производство работ), не подвержена коррозии.

    Читайте также  Как заменить фундамент деревянного дома своими руками?

    Правила монтажа арматурного каркаса рекомендуют соединять между собой все его элементы при помощи вязки стальной проволокой. Использовать для соединения арматуры сварку не рекомендуется. В местах сварных швов нарушается структура металла, поэтому такие соединения достаточно быстро разрушаются под воздействием коррозии. При этом существенно уменьшается прочность и несущие характеристики фундаментной конструкции.

    Заливка фундамента

    Для заливки фундамента под дом используется бетон заводского производства М200 или цементный раствор, приготовленный своими руками непосредственно на объекте. Использование бетонного раствора, изготовленного промышленным методом предпочтительней. В этом случае застройщик может быть уверен в стабильном качестве материала и соответствии его заявленным техническим характеристикам. Кроме того, производитель доставит любое количество бетона, необходимое на стройплощадке на данный момент. Это позволяет быстро выполнить любые объемы бетонирования своими руками.

    Правила устройства фундамента на гравийной или песчаной подушке осень просты:

    1. Сначала заливают так называемый «стартовый слой».
    2. На дно траншеи заливается слой бетона толщиной около 10 см. Раствор заполнит поры в основании, что предотвратит дальнейшие потери бетона за счет просачивания его в грунт. Кроме того, стартовый слой станет хорошей основой для укладки арматуры.
    3. Заливка ленточного фундамента может проводиться частями. Бетонную смесь заливают слоями высотой 40-50 см за один раз.
    4. Выполненную заливку необходимо уплотнить, чтобы максимально удалить из нее пузырьки воздуха. Раньше бетонную смесь «отбивали» арматурным прутом. Это занятие долгое и утомительное. Чтобы облегчить труд по обустройству фундамента своими руками, стоит взять в аренду пневматическую вибротрамбовку.

    Но ленточный фундамент (как мелкозаглубленный, так и заглубленный) можно заливать не частями, а за один раз. Если для заливки используется раствор, приготовленный на стройплощадке своими руками, то смесь желательно периодически уплотнять вибротрамбовкой.

    В бетон заводского приготовления добавляют специальные присадки, которые повышают текучесть раствора. Это предотвращает образование воздушных пузырьков при заливке и расслаивание бетона во время высыхания. Поэтому уплотнять такой раствор не нужно.

    Завершающие этапы работы с фундаментом наступают после застывания бетона. При нормальной температуре и влажности бетон набирает 70% прочности за 24 дня. После того, как конструкция достигла необходимой прочности, демонтируют опалубку и делают битумную гидроизоляцию фундамента. Хотя работ по гидроизоляции можно избежать, если заказать у производителя бетон с гидрофобными добавками. Затем пазухи фундамента засыпаются грунтом. Засыпка проводится частями, каждый слой тщательно трамбуется.

    Надежное основание для вашего дома: пошаговая инструкция строительства ленточного фундамента

    Ленточный фундамент является самым распространенным основанием сооружений разного типа, чему способствует его универсальность. Несмотря на повышенную трудоемкость и определенную сложность, его можно возвести своими руками.

    Технология строительство ленточного фундамента (глубокого заложения и мелкозаглубленный) для дома требует соблюдения специфических правил и порядка работ.

    Технология: подробная пошаговая инструкция изготовления своими руками

    Как же правильно заливать ленточный фундамент? Рассмотрим процесс строительства поэтапно.

    Подготовка земельного участка

    Строительство дома начинается с подготовительных работ, когда необходимо осуществить следующие шаги:

    1. Инженерно-геологические исследования. Их целью является определение состава грунта и его несущей способности, а также глубина залегания грунтовых вод. Проводятся исследования путем бурения скважин и отбора образцов. Полученные результаты учитываются при расчетах основных параметров фундамента постройки.
    2. Проведение расчетов и составление плана. Определяется заглубление фундамента.
    3. Установка ограждения. Оно может представлять собой временную ограду по всему периметру дома или забор, который останется и после завершения строительства.
    4. Подготовка подъездных путей. Надо учитывать, что строительство может осуществляться в любую погоду, а использовать, возможно, придется грузовой автотранспорт, землеройную и подъемную технику. Один из самых простых вариантов – засыпка слоя щебня средней фракции.
    5. Очистка стройплощадки от мусора и растительности. Пни деревьев выкорчевываются.
    6. Выравнивание площадки.

    Особенности возведения на неровном участке, уклоне

    Определенные проблемы вызывает строительство на участках с неровным рельефом и на склонах.

    Для того чтобы заложить ленточный фундамент на таких участках, нужно на них обеспечить отвод водных потоков, стекающих сверху. Для этого делается временная дренажная система.

    Перед стройплощадкой копается поперечная, перехватывающая канава, которая будет собирать стоки. От нее делаются отводные канавы, проложенные по обоим краям участка, отводящие водные потоки от стройплощадки.

    Важно учитывать, что этот дренаж является временным (только на период строительства), т.к. канавы нельзя прокладывать слишком близко к фундаменту. Окончательная дренажная система обустраивается уже после заливки основания.

    Как делать разметку?

    Следующий важный подготовительный этап – разметка фундамента. Прежде всего, обеспечивается привязка строящегося дома к существующим объектам. Минимально допустимые расстояния определены СП 30-102-99 и СП 53.13330.2011.

    В частности жилой дом должен располагаться не ближе 3 м к соседнему участку и 5 м от проезжей части улицы. Расстояние между строениями – не менее 6 м.

    С учетом «красных линий» уточняется местонахождение дома, и начинается непосредственная разметка:

    1. Разметка производится по оси (средней линии) ленты фундамента. В одном из углов вбивается колышек, а от него прочерчивается направление фасадной стены.
    2. По правилу «египетского треугольника» строится правильный прямой угол (вершина – вбитый колышек, а одна из сторон – прочерченная линия фасада). Правило основано на соотношении сторон в прямоугольном треугольнике 3:4:5 (катеты – 3 и 4 условные единицы, гипотенуза – 5). Прочерчивается направление смежной стены (2-ой катет треугольника).
    3. На отмеченных линиях отмеряется длина соответствующих стен. Вбиваются колышки, определяющие расположение 2-го и 3-го углов дома. В этих углах опять строятся прямые углы по правилу «египетского треугольника». Пересечение 2-х новых линий (катетов) дает 4-ый угол дома.
    4. Разметка правильного прямоугольника проверяется путем сравнения диагоналей. Их разница не должна превышать 1 см.
    5. Контур бетонной ленты отмечается канавками на поверхности земли по всему периметру. Это позволит рационально копать траншею.

    При рытье траншеи повредится разметка ленты, а потому она переносится за границы траншеи. Для этого устанавливается обностка, составляемая из вертикальных стоек, удаляемых от вбитых угловых кольев на расстояние 1-1,5 м по диагонали. Расстояние переноса должно быть строго одинаковым во всех углах. Обычно для обностки применяются деревянные рейки.

    На высоте цокольной части дома между стойками натягивается шнур по всему периметру дома. Он формирует четкий прямоугольный контур фундамента, и становится ориентиром для проведения последующих работ.

    Если план фундамента дома не имеет правильной формы, то вначале, все равно, строится прямоугольник, а затем вносятся необходимые коррективы. Так, например, обеспечивается Г-образная или трапецевидная форма.

    После разметки несущих, внешних стен размечаются внутренние перегородки, под которыми также возводится фундаментная лента. В месте примыкания вышеуказанным способом строятся прямые углы. Расположение перегородок соответствует плану дома.

    Определенные проблемы создает неровный рельеф участка. Здесь придется использовать нивелир. С его помощью размечаются точки на стойках обноски по высоте так, чтобы натянутый шнур формировал строго горизонтальную плоскость.

    Подготовка траншеи

    Рытье траншеи может обеспечиваться землеройной техникой или производиться вручную, в зависимости от размеров дома и заглубления фундамента. Важный ее параметр – глубина. Она равна сумме заглубления бетонной ленты и толщины подушки, гидроизоляции и утеплителя.

    Для обустройства глубокозаглубленного фундамента глубина выбирается на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта.

    Для мелгозаглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ) глубина зависит от свойств грунта.

    • для непучинистых грунтов с глубиной промерзания до 2 м и для слабопучинистых, твердых грунтов с промерзанием до 1 м – заглубление на 0,4-0,5 м;
    • для непучинистых грунтов с глубиной промерзания до 3 м и для слабопучинистых, твердых грунтов с промерзанием до 1,5 м – заглубление на 0,7-0,8 м;
    • при больших глубинах промерзания – минимальное заглубление составляет 0,9-1 м.

    Параметры регламентирует СНиП II-Б 1-62.

    При рытье траншеи для ленточного фундамента следует соблюдать такие правила:

    • ширина траншеи превышает ширину ленты на 50-60 см в каждую сторону;
    • в плотных грунтах (глина, суглинок) можно формировать вертикальные стенки траншеи, в песчанике и супеси необходим их уклон на 8-12 градусов для исключения осыпания;
    • дно траншеи уплотняется и выравнивается, что позволяет избежать перерасхода материалов;
    • через каждые 50-70 см проходки делаются промеры глубины траншеи.

    После завершения землеройных работ на дно траншеи засыпается подушка. Она составляется из слоя песка толщиной 30-50 см и щебня (гальки) толщиной 10-20 см. Укладка начинается с засыпки песком с увлажнением и уплотнением. Затем, формируется щебневый слой, который тщательно утрамбовывается и выравнивается. Общая толщина подушки составляет 40-70 см. Ширина ее должна превышать ширину бетонной ленты.

    Поверх подушки укладывается геотекстиль и гидроизоляция. Для нее, чаще всего, используется толстая полиэтиленовая пленка или рубероид. Укладка обеспечивается в 2 слоя. Можно применить иные битумные материалы (технониколь, бикрост и т.п.).

    Монтаж опалубки

    Качество ленточного фундамента во многом зависит от правильности установки опалубки для заливки бетона. Она изготавливается из листовых материалов (фанера, ОСБ, металл, пластик) или обрезной доски шириной не менее 20 см и толщиной более 2 см.

    Работа по монтажу осуществляется в таком порядке:

    1. Из выбранного материала (чаще всего, доска хвойных пород) сбиваются щиты. Их высота должна превышать высоту фундамента на 5-7 см. Зазор между досками – не более 2-3 мм.
    2. По всей длине траншеи с 2-х сторон вбиваются деревянные колья с шагом, не превышающим длину щитов.
    3. Щиты устанавливаются в 2 ряда, параллельно друг другу и закрепляются на кольях. Расстояние между щитами строго соответствует ширине бетонной ленты (с учетом гидроизоляции).
    4. Дополнительное укрепление опалубки обеспечивается откосами снаружи и горизонтальными распорками внутри конструкции.
    5. Верхний край опалубки тщательно выравнивается с помощью строительного уровня.
    6. На стенках опалубки изнутри закрепляется гидроизоляция, исключающая утечку влаги из раствора и самого раствора через щели щитов. Обычно применяется рубероид. Можно использовать геотекстиль.

    По ходу установки опалубки в ней делаются продухи в виде закладок из пластиковых труб или короба. В дальнейшем через них можно вводить в дом инженерные коммуникации.

    Армирование

    Для придания требуемой прочности фундаменту необходимо армирование бетонной ленты металлическими элементами. Оно обеспечивается с помощью непрерывного по всему периметру армирующего каркаса.

    Он монтируется из нескольких горизонтальных слоев стальной арматуры, связанных в единую конструкцию вертикальными стержнями.

    Для МЗЛФ достаточно уложить 2 яруса, для ЗЛФ в зависимости от глубины может монтироваться 3 и более слоев на расстоянии 50-70 см друг от друга.

    Горизонтальные слои формируются из 2-х параллельно уложенных арматурных стержней диаметром 12-16 мм. Вертикальные элементы изготавливаются из стальной арматуры диаметром 10-12 мм. При соединении их между собой сварка не применяется. Оно обеспечивается с помощью стальной вязальной проволоки.

    Армирующие ярусы должны быть удалены от края бетона на расстояние не менее 3 и не более 8 диаметров арматуры. Обычно удаление составляет 5 см. При монтаже важно соблюдать принцип непрерывности армирующего каркаса по всему периметру фундамента.

    Заливка бетона

    Заливка бетона в опалубку осуществляется с учетом следующих нюансов:

    1. Бетонирование обязательно производится в один прием, непрерывно, но слоями по 20-30 см с уплотнением вибратором. Предыдущий слой не должен «схватиться» (отвердеть) для исключения появления воздушных прослоек и границ между слоями. Должна сформироваться монолитная масса по всей высоте и длине ленты.
    2. Раствор не должен сбрасываться с высоты более 120 см. Для удовлетворения этого требования монтируются специальные желоба для подачи бетона.
    3. После завершения заливки обеспечивается надлежащий уход за бетоном. Для исключения быстрого испарения влаги фундамент укрывается пленкой. В течение 3-5 суток обеспечивается периодическое увлажнение. При необходимости осуществляется подогрев.

    Важно обеспечить непрерывность процесса бетонирования, а это возможно только при использовании бетономешалки нужного объема или заказа готового раствора и доставки его бетоновозом. Опалубка снимается после полного отвердения бетона, т.е. не ранее через 10-14 суток.

    Гидроизоляция

    После демонтажа опалубки необходимо обеспечить защиту фундамента от воздействия влаги. Гидроизоляция может накладываться путем обмазывания, оклеивания, оштукатуривания или закрепления объемного покрытия. Наиболее эффективными оказываются комплексные методы. Важно, чтобы гидроизоляция образовывала непрерывный герметичный слой по всей поверхности стенок фундамента.

    Один из наиболее распространенных вариантов реализуется следующим образом. Вся поверхность стенок бетонной ленты (снаружи и внутри сооружения) обмазывается битумом или битумной мастикой.

    Сверху укладывается рубероид, причем с перекрытием полос 10-15 см. Сверху можно осуществить штукатурку с введением в раствор специальных добавок.

    При проведении обратной засыпки зазора между фундаментом и стенками траншеи необходимо использовать только непучинистый грунт. Глина в этом случае не подходит. Снижает пучинистость песок.

    Утепление

    Теплоизоляция ленточного фундамента продлевает его срок службы и позволяет создать теплый подвал. При необходимости она накладывается на стенки бетонной ленты до монтажа гидроизоляции.

    В качестве утеплителей, чаще всего, используются листы и плиты из:

    • пенопласта,
    • пенополистирола,
    • пенополиуретана,
    • пенополиэтилена,
    • или маты из минеральной ваты.

    В последнем случае повышаются требования к гидроизоляции. Можно использовать современные рулонные теплоизоляционные материалы.

    Фото подборка процесса строительства ленточного фундамента: