Как делали фундамент в старину?

История развития фундаментов – от Египта до наших дней


Первые фундаменты появились в те времена, когда человек научился возводить достаточно сложные жилища, по сравнению с примитивными укрытиями. Развитие фундаментов происходило постепенно в зависимости от технологического прогресса, накопленного опыта и новых знаний.

Понадобился не один век для того, чтобы человечество научилось строить современные опоры для зданий.

Зарождение и развитие фундаментов

Изначально опора для жилого дома или другой постройки была довольно примитивной и небольшой. Древние люди искали большие камни или скальные основания и уже на них после различного рода модификаций располагали свои постройки. Позже в качестве опоры дома стала использоваться древесина, что послужило зарождению свай.

Толчком для развития строительства подобных опор было полученное знание людей, что при наличии крепкого основания постройка эксплуатируется дольше и лучше противостоит влиянию природы и времени.
Элементы фундамента древней пирамиды
По мере развития общества стали сооружаться культовые постройки, споры о которых не утихают до сих пор. История строительства египетских пирамид является предметом ожесточённых споров и много исследователей критикуют официальные версии возведения. Однако неоспоримым фактом в строительстве пирамиды Хеопса является наличие скального основания в фундаменте постройки. На данном фундаменте расположилась постройка весом более 7 миллионов тонн, которая стоит и сейчас спустя несколько тысячелетий. Наблюдается логика строительства чуждая современной. Древние строители предпочли разровнять природную скалу, а не выбрали другое место, или не расчистили имеющийся участок. Так бы сделали современные строители, так делали вавилоняне и римляне.

В Вавилоне из-за особенностей местности перед строительством выполнялась грунтовая насыпь, высота которой варьировалась в диапазоне от 1,5 до 4,5 метров. Фундаментом для зданий служила подушка из обожжённых кирпичей. В качестве связующих использовались материалы на основе битума. Похожая древняя технология строительства наблюдалась в древних Китае и Греции, однако, вместо кирпичей применялись обтёсанные камни.

В начале нашей эры в Юкатане индейцы майя использовали другой тип фундамента. Основанием постройки служили монолитные плиты или кладка и более мелких камней. Использование монолитного фундамента ограничено из-за большой массы плит, поэтому изначально укладывались большие камни размерами около 500 мм, с последующей укладкой более мелких камней на известковом растворе. Выполнялась имитация монолита. Такой фундамент являлся основой для постройки и полом одновременно.

Древние фундаменты Рима

Фундамент древнего Рима
Римские строители обладали большими знаниями, так как они строили все города, все постройки по имперскому шаблону. Независимо от местности, все города должны были быть одинаковыми. Такой подход стал скачком в развитии оснований для построек, так как необходимо было приспосабливать каждую основу под различные грунты, особенности местности и климата.

В мягкой почве использовались сваи из дерева. При наличии более твёрдой почвы применялись ростверки из дерева прямо на самой поверхности.

Изредка строились каменные фундаменты из блоков. Основания храмов, дворцов и других значимых построек были схожи с каменными стенами высокого качества.

Невозможно недооценить вклад римлян в развитие фундаментов.

Венцом развития данного направления в строительном деле стала работа Витрувия, которая называется «Десять книг об архитектуре».

Витрувий являлся высококвалифицированным архитектором и военным инженером времен Юлия Цезаря. Ценность его работы состоит в том, что эти книги являются значимым историческим источником. Но для строителей более интересны подробные инструкции по строительству времён римлян. Витрувий привёл основные аспекты строительства оснований того времени:

  • выполняется копка канав на глубину, соответствующую объёму здания;
  • на дне канавы производится кладка блоков на растворе;
  • при наличии мягкой почвы производилась копка траншей с тщательными измерениями и выемкой грунта;
  • в траншеи забивались обожжённые сваи из ольхи и маслины;
  • промежутки между сваями засыпались углём;
  • при необходимости использовались подушки под фундамент из мелкого камня.

Строительство фундаментов в средние века

На Руси исторические фундаменты, как и подавляющая часть построек, были сооружены из дерева. После крещения началось строительство каменных храмов, для чего были приглашены лучшие зодчие из Византии для возведения оснований первых зданий и обучению местных жителей этому ремеслу. Технология строительства была схожа с римской технологией, описанной Витрувием, примерно за 1000 лет. Исключением являлось то, что вместо блоков иногда использовался более мелкий кирпич.

Римские правила строительства фундаментов господствовали и в остальной Европе ещё долгое время. Местность разравнивалась, копались траншеи, закладывались блоки на растворе. При появлении готических построек фундаменты выполнялись по частям под отдельную часть постройки, затем объединялись. Использовались подушки из камня, в мягких почвах – из хвороста. Определённых правил строительства на то время не существовало. Все решения принимались конструктивно.

Развитие фундаментов в современности

Более грандиозные постройки стали толчком к развитию фундаментов, поскольку имеющиеся основания не выдерживали нагрузок. С начала 1770 года появилась необходимость в проектировании зданий и создании законов строительства.

В 1773 году Ш. Кулон выдвинул теорию о сопротивлении грунтов сдвигу.

Данная теория актуальна в современности и применяется в проектировании фундаментов. В 1801 Н. Фусс выдвинул теорию о пропорции в зависимости деформации грунта от приложенной нагрузки, что позволило более рационально проектировать фундаменты. Е. Винклер в 1867 году развил эту идею и ввёл коэффициенты пропорциональности. Было сформировано понятие о том, что площадь основания должна быть пропорциональна нагрузке. Впоследствии, на проектировочных документах было указано максимально допустимое давление от основания на грунт.

Смотрите современные виды фундаментов на видео:

История показала, что большинство идей древности и средневековья используются и сейчас. С развитием технологического прогресса изобретаются новые, комбинированные и модифицированные виды фундаментов.

История дома из сруба фундамент в старину

Деревянные дома рубленные

История дома из сруба, фундамент, способы изготовления дома из сруба, отбор древесины для изготовления дома. Как строили фундамент, исходя из этих полученных сведений, всё больше застройщиков предпочитают дома бревенчатые. Которые срублены из бревна по технологии ручная рубка с протеской бревен вручную. Именно срубленные, поскольку при их создании с успехом используют старинные способы рубки.

История дома из сруба на Руси, дерево в строительстве использовали с незапамятных времён. Жилые дома, бани и амбары, мосты и изгороди, ворота и колодца. Мы отечественная строительная фирма, из Вологодской области активно возрождаем традиции деревянного зодчества.

В нашей компании есть свои профессионалы, посвятившие жизнь изучению способов деревянного строительства. Секретов рубки, без которых сооружение качественного бревенчатого дома из сруба просто немыслимо. Восстановленные старинные способы рубки, подсечки, протёски они с умением применяют для рубки современных бревенчатых домов из сруба.

История рубленного дома

История дома из сруба, для начала заглянем в историю.

  • Небольшой жилой дом на Руси назывался избой (от др.- слав. истьба, истопка – «отапливаемый жилой сруб»).
  • Большой дом именовался хоромами. Как избу, так и хоромы составляли из нескольких срубов-клетей – по их количеству дома давали название – «двойня», «тройня», «четверня» и т.д. При этом каждая из клетей-срубов могла иметь определённое количество разгораживающих её внутренних стен (пятистенок, крестовый).

  • В средней полосе наиболее часто рубили избу из трёх клетей (трёхчастная), отапливаемую жилую и холодную (летнюю) горницу которой разделяли сенями. Как правило, именно сени служили входом в дом из бревна, к которому вёл всход -крыльцо. Чтобы превратиться в хоромы, такая избы должна вырасти вверх.
  • Над сенями надстраивали вышку-терем (теремом называли отдельно стоящую высокую жилую постройку, соединявшуюся с основным домом переходом). Над центральной границей делали помещение для застолий-пиров – повалушу, которая иногда приобретала вид башни и становилась композиционным центром постройки.
  • На чердаке летней части избы с главного фасада устраивали не отапливаемую женскую комнатку с низким потолком (при входе в неё мужчины обычно склоняли голову) – светёлку. Бревенчатые стены сруба дома служили дополнительными опорами крыши.

Проект будущего сруба дома нужен не только строителям, сколько вам: необходимо тщательно продумать планировку рубленого дома. Ведь бревенчатое здание, не кирпичное, где можно относительно легко заложить дверной проём в одной перегородке и прорубить в другой.

Комфорт- уют рубленного дома из бревна

История дома из сруба, бревенчатый дом из бревна ручной рубки прекрасен внешним видом. И дополнительный уют приносит янтарно-золотистая цветовая гамма, природный цвет нашей северной древесины. Достаточная прочность, хорошие теплотехнические качества, а так же богатые художественные выразительные возможности дерева. И станет понятно, почему спрос на деревянные дома с дерева в последние годы растёт. Из широко используемых для строительства из хвойных пород дерева (сосны, ели). Наибольшей популярностью пользуется сосна, ель что обусловлено практичностью и свойствами древесины.

Бревенчатые дома, брёвна для изготовления колодца сруба отбирают поштучно и самым тщательным образом. При этом предпочтения отдают бревнам ровным, из первого става и без дефектов. Для удаления коры применяют обработку ручным скобелем, что помогает максимально сохранить верхний защитный слой древесины. А это, в свою очередь, является гарантией долговечности (обработанное оцилиндрованное бревно защитный слой, как правило, теряет).

Только ручная рубка сруба дома позволяет использовать брёвна большим диаметром и длиной до 11 метров. Укладку венцов ведут по правилу «комель к вершине». Понятно, что такие брёвна ни кто искусственным способом не сушит, они имеют естественную влажность (25-40%).

Затем срубленный колодец из бревна должен отстоятся. Кстати, “ручная рубка” называется ещё и потому, что профили угловых соединений(чаша, лапа) и горизонтальных стыков. Выполняемые на каждом венце, отличаются индивидуальной формой (каждое бревно имеет собственный, неповторимый профиль). Именно по этому механизация процесса их «создания» практически невозможна даже в наше время.

История фундамента сруба дома

История дома из сруба, фундамент в старину, что мы об этом знаем? Одно правило, точно знаем, во все времена для строительства домов, основой был фундамент. Не важно как он изготавливался и каким способом.

  • В старину нижний окладной венец сруба часто клали прямо на землю, а чтобы он меньше гнил, бревна подбирали более толстые и смолистые.
  • В некоторых случаях их дополнительно обжигали на медленном огне.
  • При этом вокруг стен для тепла устраивали земляную насыпь – завалинку.
Читайте также  Свайный фундамент расчет количества свай

  • В Сибири для нижних венцов обязательно использовали лиственницу, древесина которой не боится влаги, а, следовательно, гнили.
  • Ещё один способ борьбы с грунтовой влагой – подкладывание под углы и середину окладных венцов крупных плоских валунов. Между ними и бревном раньше помещали– бересту.
  • Обрезки толстых брёвен – «стульев» – или так называемых лап – стоящих вниз корнями выкорчеванных пней. У современных застройщиков значительно шире возможности выбора конструкции фундамента и материалов.
  • Так, для Севера и Центра России характерна высокая изба с подклетям. Подклеит имел отдельный выход на улицу и использовался как кладовая, мастерская, помещение для скота и птицы .
  • Конечно, основанное на значение подклети иное – предохранить расположенную над ним дом со сруба. От идущего от земли холода, защитить от снеговых заносов зимой и паводков весной.

Повал

История дома из сруба, в русском деревянном зодчестве понятие «повал» означает расширение верхней части сруба. По плавной кривой путем постепенного выпуска наружу венцов, образующих подобие бревенчатого карниза.

Имеющие такую опору свесы крыши могут быть значительно увеличены, а значит, лучше защитят бревенчатые стены сруба дома от дождевой воды. Это так сказать, практическая сторона. Если говорить о стороне эстетической, этот не хитрый приём позволяет придать дому некоторую величественность.

Гульбище

История дома из сруба в старину, жилые рубленые дома ручной рубки имели ещё и такой архитектурный элемент, как гульбище. Это галерея, опоясывающая стоящий на высоком подклети дом на уровне первого, а иногда и второго этажа. Опирается конструкция на выпущенные концы балок перекрытия, усиленные упирающимися в стену деревянными подкосами, либо на выпуске брёвен повала.

Настил дощатый, боковое ограждения – перила, лежащие на балясинах (плоских или объемных).

Над гульбищем обычно делают на вес. Если эта конструкция располагается на уровне второго этажа, навесом служит свес ската крыши, который поддерживает резные стойки.

  • У гульбища кроме основного назначения («гулять») есть и дополнительное – с него удобно закрывать оконные ставни.
  • В современной деревянной архитектуре- гульбище опоясывающие дом ручной рубки, со всех сторон встречается редко.
  • А вот балконы есть практически в каждом срубе.

Новое в блогах

Сообщество «Школа плотников «Тайга»»

Крестьянская изба. Фундамент и сруб. 1919г.

Выбравъ подходящее место для постройки избы, надо озаботиться приведениемъ его въ надлежащий видъ. Прежде всего — со всего участка, который придется подъ избой — надо снять слой растительнаго перегноя и разрыхленнаго грунта; Место надо выровнять, снять все бугорки, кочки и холмики и засыпать съ плотной утрамбовкой ямки, ложбины и канавки; следуеть также озаботиться устройствомъ легкой покатости изъ подъ избы наружу; эти меры необходимы въ целяхъ устранения застоя воды въ подполе, если она какъ-нибудь попадетъ туда, напр. въ виде снега.

Подготовивъ место, приступаютъ къ разбивке строения. Разбить здание — это значитъ наметитъ на земле расположение стенъ и фундаментовъ.

Если здание небольшое — то первый венецъ плотники обыкновенно рубятъ по шаблону, сбитому изъ досокъ; если возводимое здание более крупнаго размера, то разбивку делаютъ на земле посредствомъ натянутыхъ на кольяхъ веревокъ (рис. 1). Въ этомъ случае, веревки надо натянуть на колья 1.1. такимъ образомъ, чтобы они пришлись подъ осями будущихъ стенъ. Колья 2. 2. надо забить въ центр каждаго фундаментнаго столба. Когда разбивка сделана — надо проверить правильность угловъ; это делается посредствомъ бичевы, натянутой наискось изъ угла въ уголъ (на рисунке 3 положение бичевы показано точками подъ знаками а — а) и узелками отмечаютъ ея длину отъ угла до угла; затемъ бичевку переносять въ другое положение (на рис.l. б — б) такъ, чтобы она пошла наискось черезъ другие углы; если узлы совпадутъ съ вершинами этихъ угловъ — то все углы прямые, если же разстояние между узлами окажется больше или меньше разстояния между вершинами второй пары угловъ, то значить въ разбивке или углы косые, или стороны неравны — и тогда надо перебить угловые колья.


Рис.1. Разбивка фундамента

Достигнувъ равенства сторонъ и угловъ после целаго ряда проверокъ и перестановокъ кольевъ, приступаютъ къ рытью ямъ для фундаментныхъ столбовъ. Но туть возникаетъ новый, чрезвычайно важный вопрос,. неправильное решение котораго можетъ вызвать впослъдствии большия бъды: на какую глубину рыть ямы для фундаментовъ? На решение этого вопроса будуть влиять два обстоятельства: во-первыхъ — свойства грунта. Свойства грунта имъютъ большое значение для построекъ большихь, массивныхъ, тяжело загруженныхъ, какъ напр. амбаровъ, скла-довъ, мельницъ; на легкую крестьянскую избу они мало влияния оказываютъ; но, конечно, желательно поставить фундаментъ на более прочномъ материке, защищенномъ отъ перемежающейся воды .Во-вторыхъ — промерзание грунта, зависящее отъ степени суровости зимы и ея снъжности. Въ нашемъ районе (среднее Поволжье) грунтъ промерзаетъ на глубину около двухъ аршинъ. Надо помнить твердо правило: подошва фундамента должна быть заложена ниже линии промерзания грунта, ибо, какъ раньше было выяснено, промерзание грунта имъетъ крайне вредное влияние на устойчивость и прочность построекъ.

1. Фундаментныя опора. Какъ уже раньше было выяснено, самымъ дешевымъ и простымъ видомъ фундаментныхъ опоръ являются большие камни, подкладываемые подъ углы и стены строений. Но такой родъ фундаментовъ, хотя и отличается дешевизною, ведетъ впоследствии къ дорогимъ ремонтамъ и на него следуетъ смотреть лишь какъ на временную миру, на одинъ — два года, пока хозяинъ соберется съ силами и подведетъ более надежные фундаменты. При употреблении камней надо выбирать болъе крупные изъ нихъ (до 1 арш. въ стороне основания) и более правильные по форме; особенно желательно, чтобы камень имелъ ровную, плоскую нижнюю поверхность, такъ какъ угловатый или округленный камень можетъ дать подъ тяжестью строения передвижение. Камень надо для большей устойчивости углубить на некоторую часть въ землю и плотно притрамбовать вокругъ него землю. До постановки постояннаго фундамента — за временнымъ надо внимательно следить и ухаживать: не допускать подтекания воды, размягчения и разрыхления грунта около него, подкапывания его домашними животными и птицами.

2. Деревянные фундаменты. Второй типъ фундаментныхъ опоръ более надежный и более распространенный — деревянныя стулья, представленные на рис. 2. Стулья а, имеющие въ диaметре б 8 вер., размещаютъ на разстояние отъ 1,5 до 4 арш., смотря по грузу здания и плотности грунта; причемъ наблюдают, чтобы стулья непременно находились подъ углами постройки и подъ каждымъ пересечениемъ степь. На стулья надоназначать самый крепкий и здоровый лесъ, напр. дубовыя бревна или комли сосны. Длина стульевь должна быть такова, чтобыони доходили до материка или немного ниже лиши промерзания грунта и кроме того возвышались бы надъ поверхностью земли оть 12 вершк, до 1 арш. Bepхниe концы ихъ уравниваютъ подъ ватерпасъ и нарубаютъ шипы для принятия нижнихъ стенныхъ бревенъ.

Провежутки между стульями забираютъ: во-первыхъ горизонтальными бревнами, па концахъ которыхъ нарубаютъ шипы, а въ стульяхъ выбираютъ соответственные пазы; во-вторыхъ, двумя рядами досокъ б и в или пластинъ, вставляемыхъ въ пазы, промежутокъ между ними заполняют какимъ либо худымъ проводникомъ тепла, напр. изгарью, золою и пр.

Съ целью передать грузъ на большую площадь грунта, нижниe концы стульевь упираютъ въ большой камень. Часто плотники вместо этого подкладываютъ обрезокъ доски; этого не следует, допускать, такъ какъ доска скоро сгниетъ и стулъ опустится.

Более надежный и правильный приемъ — это установка стульевъ на крестовину изъ брусьевъ, крестовина дълается изъ 4 — 6 вершковъ брусьевъ длиной 1,5 — 1,25 аршина, срубленныхъ въ полдерева. Тамъ где требуется еще большая устойчивость стула, дълаютъ еще и подкосы: на угловые — по четыре откоса, на промежуточные по два (рис. 2). Промежуточные стулья можно устанавливать не на крестовину, а на отдельный обрезокъ бруса длиной 1,25-1,5 ар.

Еще до установки стула надо принять мъры противъ его загниваиния въ земле. Самый простой, дешевый и надежный способъ — это обжигание его. Но плотники дълаютъ это безъ всякаго понимания и ихъ обжигание часто не достигает цели. Дъло въ томъ, что гниению подвержена главнымъ образомъ та часть стула, которая находится у поверхности земли, так какъ именно эта часть постоянно меняетъ степень своей влажности: то стра-даетъ отъ брызгъ, отъ ливней, то отъ сухости: обжигать необходимо часть бревна на полъ-аршина — на аршин, ниже земли, и на полъ-аршина выше. Нижнюю часть бревна можно совсъмъ не обжигать, такъ какъ она будетъ находиться въ постоянной влажности. Неопытные же плотники обжигаютъ именно нижний конецъ бревна, что бесполезно. Вмъсто обжигания бревна: его можно осмолить; хороший способъ применяют многиe крестьяне, обкладывая стулья берестой, это тоже предохраняютъ отъ гниения, но обкладывать опять-таки слъдуетъ ту часть, которая находится у поверхности земли.

Фундаментныя опоры въ видъ деревянныхъ стульевъ, хотя и не долговечны, но, при хорошемъ хозяйском уходе, они могутъ хорошо послужить; стоимость ихъ не высока и ихъ легко заменить въ случае необходимости новыми или каменными фундаментами.


Рис.4.

О кирпичных фундаментах. Кирпичные фундаменты могутъ быть двухъ родовъ: въ видъ отдельныхъ столбовъ, и в, видъ сплошныхъ стенъ. Послъдние редко осуществляются въ деревняхъ по причине своей дороговизны, и потому мы здесь будемъ говорить только о столбахъ. Все, что было раньше сказано о подготовке грунта для деревянныхъ стульевъ — действительно и для каменныхъ фундаментовъ, то-естъ: подошву каменного столба надо закладывать немного ниже линии промерзания грунта; стараться поставить столбъ на материкъ; не делать подъ столбъ подсыпки; яма для столба, а следовательно и сами столбъ должны иметь строго отвесныя стенки. Располагать столбы надо подъ каждымъ угломъ и подъ каждымъ пересечениемъ стенъ, и на разстоянии не более 4-хъ аршинъ одинъ оть другого. Толщину столба брать лучше всего въ 2,5 кирпича (1 аршинъ), а промежуточные можно допустить 2Х2,5 кирпича (12 верш.Х1 арш.). После выкладки столба засыпать прозоры между грунтомъ и кладкой. Первый венецъ сруба нельзя накладывать прямо на кладку, такъ какъ растворъ извести дурно влияетъ на дерево: подъ венецъ надо подложить, или двойной слой толя, или просмоленныя доски. Выложенные столбы редко оказываются въ одномъ уровне своими вершинами — и выравнивание ихъ подъ общий ватерпасъ производится именно подкладываниемъ просмоленных досокъ различной толщины.

Читайте также  Какой ширины должен быть фундамент под пеноблок?

Рубка въ лапу (рис. 4 б. д.) предпочитается теперь для жилыхъ домовъ, потому-что представляетъ некоторое сбережение на длине бревенъ и на толщин косяковъ и прибоинъ обшивки, но углы въ этой рубке не такъ обеспечены отъ промерзания, какъ при рубкъ въ чашку. Такие срубы изъ 5-ти вершк., леса необходимо внутри штукатурить съ подбивкой войлокомъ подъ наружные углы.

С другой стороны при рубке в лапу — углы здания, обшиваемые снаружи досками, защищены отъ действия непогоды, тогда какъ при рубке съ остаткомь выступавщие концы бревенъ скоро гниютъ. При лап безусловно необходимъ потемоч-ный крюкъ (рис. 4 -д).

Если наружныя стены сруба предположено обшивать, бревна въ венцы кладутъ комлями попеременно въ разный стороны: для чистой рубки бревна приводятъ сначала въ одну скобу т. е. изъ конуса вытесываютъ цилиндръ (бревно одинаковой толщины), чтобы швы сруба были горизонтальны. Срубъ прокладываютъ паклею одновременно съ нарубкою венцовъ, но при этомъ надо слъдить за правильностью работы: наемные плотники часто гръшатъ (отъ неумъния или намъренно — для облегчения и ускорения работы) темъ, что вытесываютъ пазъ несогласно округленно бревна, дълаютъ его настолько глубокимъ, что бревно ложится не всей постелью, а только кромками (рис. 3). Снаружи такая припазовка выглядитъ правильной и тщательной, а въ действительности она очень непрочна: черезъ такой неплотный пазъ легко устанавливается дутье; проконопатить его трудно, а сами кромки быстро обминаются подъ тяжестью вышелележащихъ бревенъ и сильно садятся, что вызываетъ общее разстройство строения.

Когда требуется особенная тщательность припазовки — срубъ рубятъ на сторон, безъ пакли, затемъ разбираютъ его и переносятъ на место, на паклю. При установке сруба — нижний в’енецъ кладется на шипы стульевъ, a прочие венцы на вставные шипы. Шипы ставятъ другъ отъ друга на разстоянии 3 арш., а въ некоторыхъ венцахъ и менее, такъ, чтобы около каждаго косяка было по одному вставному шипу не тоньше 1 дюйма и не короче 5 дюймовъ. Надо следить за темъ, чтобы шипы не приходились другъ надъ другомъ, а постоянно чередовались Плотники часто и здесь фальшивятъ темъ, что для облегчения загонки шипа — делають его слишкомъ бочкообразнымъ.

Для конопатной работы следуетъ брать паклю пеньковую и только за недостаткомъ ея — льняную, но лучше всего просмоленную или джутовую, получаемую изъ старыхъ трепаныхъ канатовъ. Въ смоляной конопатке не могутъ заводиться паразиты, какъ напр. моль, клопы и др.

Первую проконопатку следуетъ делатъ не ранее 3-хъ ме-сяцевъ по окончании сруба, чтобы дать ему равномерно оеесть; вторую черезъ годъ; особое внимание надо обращать на проконопатку угловъ.

Конопатить срубъ слъдуетъ кверху слабее, чемъ внизу, такъ какъ отъ крепкой загонки пакли венцы приподымаются. Для оконопатки одной квадратной сажени стены съ одной стороны при бревнахъ толщиной 5 вер. требуется пакли пеньковой около 0,25 пуда (при подсчете пакли оконные и дверные проемы не выкидываются).

По окончании рубки нижний венецъ следуетъ осмолить или обложить берестой.

Когда цемента ещё не придумали, что применяли?

Скажем, в древности, на Руси, кирпичную кладку чем скрепляли?
В деревне у нас 2 храма 18го века постройки. Разрушаться и не думают.
Зато, колхозный коровник из силикатного киппича, эпохи коммунизма, развалился в хлам.
Краем уха слыхал, что в старину, в качестве раствора исплзовали известь и куиные яйца. Слыхал,
что и мочу испьзовали. Но это похоже байка.
Может есть у кого точные данные? Просто из любопытства интерисуюсь.

Про куриные яйца тоже слыхал. Крепости тоже строили с использованием куриных яиц.

Известь из мрамора или доломитов, хорошо погашенную и выдержанную в яме 2 — 3 года с периодическим перемешиванием. Кто был по богаче при строительстве ещё и яйца добавляли.
В извесковую штукатурку, для прочности добавляли цемянку (кирпичную муку) и рубленную паклю, реже солому.

Байка:
Был я как то в России. Зашел разговор про строительство, и один парень спросил у меня:- А правда ли что у вас в Узбекистане, что бы саманные дома не размокали под дождями, в глину бараний жир добавляют?
Так я товарища разубеждать не стал, пусть верует

Ну например:
1) Известковые и магнезиальные вяжущие как воздушные вяжущие
2) Романцемент как гидравлическое вяжущее (англ. roman cement, буквально — римский цемент), старинный гидравлический вяжущий материал (в России его изготовляли с начала 18 в.). Вследствие недостаточной прочности романцемент в современном строительстве почти не применяется.
Романцемент — Гидравлическое вяжущее. Получают посредством тонкого помола известковых и магнезиальных мергелей обожженных при температуре 850–900 град. С. Может содержать гипс и различные добавки. Выпускается трех марок: 2,5; 5 и 10.
Примерно во 2-ом веке его «изобрели».

А портландцемент это примерно то же самое что и романцемент, но обожженое уже до спекания при температуре 1450 гр. Что и проделали Челиев (в 1824 г) и Аспдин (по-моему все-таки на год позже ).

Вот чуть-чуть: » >
и еще больше можете найти сами.

Ссылка на книгу П. А. Раппопорта «Строительное производство Древней Руси (X-XIII вв.)» » >

У нас под Питером есть дворец, так у него стены землебитные. Просеивали землю, трамбовали и проливали известковым молоком.

Леонид. К. написал :
в качестве раствора исплзовали известь

У меня весь фундамент дома на известковом растворе, сам фундамент тоже из известняка. Выглядит пока вполне пристойно.

Этот земляной замок под Питером — строение известное.

Этот земляной замок под Питером — строение известное.
приоратский — от слова «приор» мальтийского ордена — называется

Есть такая теория, что блоки для пирамид не вырубали из песчаника в каменоломнях, а отливали прямо на месте из «древнеегипетского цемента». Я что-то тоже к этой версии склоняюсь. Так что похоже цемент придумали очень давно.

Бетонщики фараона Хеопса
Ученые утверждают: блоки Великой египетской пирамиды были отлиты из цементного раствора
» >

Децтво босоногое провел в развалинах монастыря, лазили по ним не мало. кирпич, из которого стены сложены были — плохообожженый, сырой и мягкий. А вот расвор коим он скреплен был — зело крепкий. Кстати скорлупы в нем предостаточно. Как и остального хлама(ракушка, кости рыб, солома).

Есть такая теория, что блоки для пирамид не вырубали из песчаника в каменоломнях

В свое время в НИИЖБ привезли несколько кусков, нелегально отколотых от египетской пирамиды.

Ученые в один голос — бетон.
После лабоаторных исследований подтвердили — БЕТОн.

В Киевской Руси основным связующим материалом была известь. Получали ее путем обжига известняка в специальных печах, которая позже гасилась в специальных ямах. Для приготовления строительного раствора использовалась известь разного состава — из чистого известняка получалась жирная белая известь (воздушная), а из известняка с глинистыми примесями — серая (гидравлическая, которая обладает способностью схватываться во влажной среде и использовалась при кладке). Белую известь использовали в основном при штукатурной работе. Хотя согласно некоторым исследованиям этим правилом не всегда руководствовались — вопрос рационального применения различных видов вяжущих также актуален и в современном строительстве. Заполнителем растворов являлась цемянка, т.е. мелкотолченая керамика, а также туф и пемза. Использовалась как специально обожженная и затем размолотая глина, так и недообожённый кирпич, а позже мелкотолченый кирпичный бой более крупных фракций — что давало меньшую усадку при твердении и увеличивало трещиностойкость. Однако тонкомолотая глина придавала дополнительные гидравлические свойства цемянке. Но видно уже тогда вопрос экономии и удешевления материалов и использования отходов производства ( брак кирпича ) не всегда решался в соответствии с задачей сохранения качества продукции. Использование толчённой керамики в качестве заполнителя — прием, широко применявшийся многими древними народами. К примеру, в Индии применялась известь в смеси с сурки — молотым кирпичом. Интересно, что в раннем зодчестве в строительных растворах в качестве заполнителя песок практически не использовался. В качестве вяжущего также использовалсяљ гипс, а заполнитель — дробленый алебастр.
В 1584 г. в Москве был учрежден «Каменный приказ», который наряду с заготовкой строительного камня и выпуском кирпича ведал также изготовлением извести. В частности в Москве появились первые производители — cухих строительных смесей — назывались они цементом (или «сементом»). Активно использовались добавки — бычья кровь, творог, яичный белок, кизяк и другие вещества, что свидетельствует о высоких требованиях к качеству возводившихся сооружений.

Как в старину утепляли деревянный дом. Утепление дома соломой — это дань старине или инновация? Утепление домов на Руси

Особенности соединения бревен

В ходе возведения срубов есть три типа соединений, которые нужно выполнять с учетом особенностей материала и требований к постройке:

– деревянная стена должна быть соединена с кирпичом, камнем или бетоном фундамента так, чтобы сильные температурные перепады не привели к нарушению герметичности; – бревна или брусья должны быть надежно скреплены между собой; – стену нужно качественно соединить с внутренними перегородками, а также с дверными и оконными коробками.

Читайте также  Фундамент под цокольный этаж своими руками

Решаются эти задачи следующим образом. Во-первых, нижняя обвязка сруба и фундамент не должны иметь точек соприкосновения в принципе. Поэтому между ними укладывают рубероидную ленту, которая гарантирует нужную жесткость и должный уровень гидроизоляции. Нижний ряд сруба фиксируется на фундаментной основе при помощи анкеров, промежутки между которыми могут колебаться от полутора до двух метров.


Во-вторых, для соединения бревен между собой обычно используется метод “чашки”. Заключается он в том, что в верхней части располагающегося снизу бревна создают напоминающую чашку круглую выемку. И на нее укладывается следующее бревно, снабженное аналогичной чашкой.


Если сруб делается из бруса, то соединить брусья друг с другом можно одним из трех способов:

– при помощи нагелей, представляющих собой длинные деревянные стержни, проходящие черед два-три бруса; – вставными шпонками, которые представляют собой бруски от шести до восьми сантиметров длиной для насадки соседних брусьев; – шпунтами — продольными выступами на одном брусе и углублениями на другом.

В-третьих, устройство внутренних перегородок делают по каркасному принципу, причем занимаются этим обычно после завершения основной усадки сруба. Если для ожидания нет времени, то каркас делается как можно более независимым от стены. Чтобы снизить вероятность появления скрипов, между наружной стеной и перегородкой полезно предусматривать фетровые полоски.

Аналогичный принцип соблюдается и в ходе соединения оконной или дверной коробки со стенами сруба. Вокруг таких коробок целенаправленно создаются зазоры, которые закрываются зафиксированными на коробке наличниками — это предоставляет конструкции возможность двигаться без возникновения напряжений.

Как утепляли фундаменты в старину

Не даром с старину, когда из отопительных приборов в избах была одна печь, обязательно устраивали завалинку по периметру дома. Ведь даже ленточные фундаменты из бетона были редкостью, в основном дома возводили на больших камнях, как на столбчатом фундаменте. Поскольку из утеплителей были доступны только опилки да солома, которые не выдерживали долго снаружи дома, подпол по периметру отсыпали песком, заваливали некрупными камнями и т.п.

Фото типичной завалинки — для утепления фундамента и пространства подпола

Одновременно с этим решалась и проблема защиты фундамента от мороза и влаги, а значит, и долговечность фундамента увеличивается.

Краткая характеристика деревянного пола для сруба

Деревянные полы можно разделить на 2 вида: однослойный вариант и двухслойный.


Наилучший способ настила однослойного пола в срубе заключается в использовании лаг.

Устройство однослойного пола, в свою очередь, подразделяется на способы с использованием лаг либо без их участия. Выбор будет зависеть от того, какой толщины доски вы будете применять. А еще в этом деле важен шаг между балками. Возводя дом, полы которого устроены на лагах, доски кладут непосредственно на балки. А межбалочный шаг в этом случае не должен превышать 0,6 м.

Двухслойный вариант пола в срубе подразумевает наличие в своей конструкции чернового пола. Выполняется он одномоментно с креплением балок на черновых досках. Поверх черновых досок укладывается слой теплоизоляции. В качестве него можно использовать любой листовой теплоизоляционный материал либо керамзит. Профессионалы рекомендуют не превышать значение толщины этого слоя, максимально возможный вариант равен 80 мм.


Схема утепления деревянного пола.

Утеплять полы для сруба нужно вне зависимости от того, из чего он будет сделан. И деревянный, и бетонный варианты требуют проведения этой процедуры. В качестве теплоизоляции можно использовать различные варианты современных утеплителей. К ним относятся: минеральная вата, полиуретановый материал.

А некоторые строители используют и методы, которые считаются устаревшими сегодня. Это использование в качестве теплоизолирующего материала стружек либо опилок, встречаются даже варианты с сухой листвой.

Полы для сруба по балкам перекрытия

При строительстве деревянного дома самым логичным и оптимальным вариантом пола считается его возведение по балкам перекрытия. Это самый распространенный вариант и искать ему замену, профессионалы не видят смысла. Такой способ поможет поднять пол на нужную высоту и позволит оставить место для подвала, а также исключит возможный контакт пола и грунтовых вод.


Возведение пола по балкам перекрытия поднимает настил на нужную высоту, полностью исключая его контакт с грунтовыми водами.

В зависимости от особенностей возведения дома, балки размещаются либо в срубе дома за цокольным этажом, выполненным из кирпича (бетона), либо на уровне 3-го или 4-го венца, считая от грунта, в случае использования только деревянных строительных материалов.

Размещение балок, точнее их торцевых частей, может быть в массиве сруба либо сквозным. Сквозное расположение более надежно, так как образующийся конденсат будет иметь возможность выходить через конец балки. Обратите внимание, что концы балок, должны быть обязательно обработаны антисептическим составом, который предохранит их от воздействия влаги и различного рода бактериальной инфекции.

Если балки в конструкции вашего дома имеют длину больше 3 м, то им необходимо организовать дополнительную поддержку. Это могут быть брусья, поставленные на торец, либо столбики из кирпича, либо деревянные кряжи. Так же, как и концы балок, все деревянные части, контактирующие с почвой, должны быть обработаны составом антисептического характера в обязательном порядке.


В качестве балок перекрытия рекомендуется применять брус, имеющий плоские торцевые стороны.

Если вы выбрали в качестве поддержки столбы, сложенные из кирпича, то возводить их нужно на достаточно прочном основании. Лучше, если это будут бетонные плиты. Залить такие можно своими руками или приобрести готовые заводского производства. Под основание этих плит необходимо уложить рубероид, который будет выполнять функцию гидроизоляционного слоя.

Специалисты рекомендуют применять в качестве балок перекрытия строительный материал, имеющий плоские торцевые стороны: брус, полубрус и так далее. Его сечение должно полностью соответствовать сечению материала, из которого сделаны стены капитального типа.

Деревянный фундамент для загородного дома

В наши дни деревянный фундамент является скорее оригинальным курьезом, сохранившимся в конструкции совсем уж древних построек. Современные технологии уже практически вытеснили этот тип фундаментов со строительного рынка. Однако данный способ обустройства оснований имеет такое же право на существование, как и другие варианты строительных технологий.

В старину деревянный фундамент свайного типа использовался при строительстве жилых домов в зонах с высокой вероятностью подтопления. Например, практически все знаменитые дворцы славной Венеции «стоят» на свайных, деревянных фундаментах, изготовленных из альпийской лиственницы.

Аналогичные примеры можно встретить в любом архитектурно-историческом центре практически любой страны. Ведь окончательное вытеснение древесины из перечня конструкционных материалов для свайных фундаментов произошло только в прошлом веке, после изобретения железобетона.

Современный деревянный фундамент сооружается по технологиям, возраст которых превышает несколько столетий. Как и во времена венецианских доджей, в мягкий илистый грунт прибрежной почвы по-прежнему вбиваются сваи из твердых пород дерева – лиственницы или дуба. И, как и столетия, тому назад, над сваями возводится ростверк, удерживающий перекрытия пола первого этажа.

Необычайная простота подобной технологии позволяет построить деревянный фундамент своими руками буквально любому «домашнему мастеру». Причем, с точки зрения любителей самостроя, в некоторых случаях, фундамент из дерева будет предпочтительнее иным вариантам обустройства оснований. И такие предпочтения особенно замены в том случае, когда предполагается обустройство временного жилища или постройки. Но, несмотря на возникшие предпочтения, владелец будущего жилища должен довольно четко представлять и технологические особенности фундамента из древесины, и его преимущества и недостатки.

Технология строительства таких оснований довольно проста. Она позволяет построить деревянный фундамент своими руками практическому специалисту, знакомому с процессом возведения столбчатых или свайных оснований. А сам процесс сооружения фундамента из древесины можно разбить на следующие этапы:

1. Подготовительный период.

Этот этап процесса обустройства деревянного фундамента можно разбить на два действия: разметку грунта под строительство основания и подготовку деревянных опор. Разметка площадки под фундамент выполняется по классической схеме:

— расчистка и выравнивание грунта;
— разметка контура основания;
— маркировка мест инсталляции опор в грунт.

Вторая стадия подготовительного периода посвящена обработке деревянных опор. И в качестве основных методик обработки принято использовать пропитку деревянного основания антисептиком, обжиг паяльной лампой, обработку битумом. Смысл подобного действия заключается в повышении срока службы деревянной опоры. Например, после подобной обработки срок службы дубовой опоры увеличивается до 32 лет!

Кроме того, к подготовительному периоду можно отнести и этап земляных работ. При этом допускается и рытье шурфов под деревянный фундамент своими руками и механическое бурение почвы. Причем выемки в грунте делаются под каждым углом строения и далее, по всему периметру с шагом 1,5 метра. На этом же этапе следует позаботиться и о шурфах под опорные элементы лаг нижнего перекрытия (пола) первого этажа.

Впрочем, в некоторых случаях рытьем глубоких шурфов можно пренебречь – для обустройства фундамента с мелким заглублением достаточно прокопать небольшую траншею или вырыть неглубокий котлован.

2. Монтаж опор.

Монтаж опор под деревянные фундаменты выполняется по следующей схеме:

— на дне шурфа обустраивается песчаная подушка;
— опора заглубляется в шурф (как минимум на 120 сантиметров) и присыпается грунтом;
— после проверки вертикального и горизонтального уровня опоры весь шурф засыпается щебнем.

Если в обустройстве основания будет использована схема с мелким заглублением, то принцип монтажа свай будет несколько иным – опора «станет» не на песчаную подушку, а на деревянную подложку. А неподвижность опоры будет гарантирована не щебневой подсыпкой, а упорами из бруса.

3. Строительство цоколя.

Финальный этап обустройства деревянного фундамента будет связан с процессом строительства цоколя. Этот элемент конструкции фундамента можно выложить в виде кирпичной кладки, толщиной в половину кирпича, или сколотить из деревянных щитов. Впрочем, с учетом недолговечности деревянного фундамента, нет смысла обустраивать долговечный цоколь, однако, этот элемент должен обязательно присутствовать в конструкции сооружения. Ведь без цокольной отделки недолговечные деревянные опоры прослужат еще меньший период.