Фундамент плита на склоне

УШП на склоне, в холодное время года

На нашем первом объекте в Москве возникла интересная ситуация. Уклон на участке составлял почти 2.5 метра, из которых более 1.5 приходилось на пятно застройки. Кроме того строительство начиналось уже в середине ноября, когда температура воздуха стремилась к нулю.

Подушка УШП на участке с уклоном

Как видно по плану, уклон на участке почти 2.5 метра из которых не менее 1.2. попадает под дом.

Более того, подъезд к участку находится в верхней точке участка. Обсуждали разные варианты фундамента на склоне – винтовые сваи, УФФ (утепленный финский фундамент) или Супергрунд, и даже строительство цокольного этажа.

Немаловажным для принятия решения был тот факт, что дом планировался одноэтажный, а кроме того в перспективе заказчик все равно собирался нивелировать склон либо террасированием либо отсыпкой с подпорными стенками.

Сваи откинули почти сразу, хотя для такого случая, наверное это был бы самый экономный вариант. Супергрунд или УФФ при такой высоте уже заставлял задуматься о частичном или полноценном цокольном этаже (не пропадать же месту). Но вид одноэтажного дома на такой конструкции вызывал много вопросов.

В итоге решили реализовать УШП. Считается что этот фундамент, как и фундаменты плитного типа, не очень подходят для участков с уклоном. На самом деле можно. Вопрос только в

  1. Финансовой составляющей
  2. Организации мероприятий по укреплению склонов.
  3. Хорошей подготовки основания

В итоге на участке организовалась вот такая вот огромная песочница, на которую ушло порядка 750м3 крупнозернистого песка .

Задача была не просто подготовить основание для фундамента, но и выставить будущий вровень с самой верхней точкой участка – подъездной дорогой.

Принцип организации подобной насыпи достаточно прост. Берется качественный геотекстиль ( в нашем случае Typar SF40) и после снятия плодородного грунта укладывается на основание. Причем полотнища сшиваются между собой. Подушка делается с хорошим запасом по краям, особенно в направлении склона, а геотекстиль укладывается с очень хорошим запасом по площади.

Вся идея в том, чтобы после формирования подушки, завернуть геотестиль наверх, отмостку и верхнюю часть насыпи. То есть вся конструкция действительно начинает напоминать подушку в наволочке.

Естественно вся подушка делается с применением качественного песка и послойным трамбованием.

Затем на основании собирается УШП – опалубка, коммуникации, теплый пол.

Есть еще один важный нюанс со склоном подушки, но мы коснемся его в самом конце заметки.

Бетонирование УШП осенью и зимой

Когда опалубка и коммуникации готовы, следует бетонирование. И тут был еще один нюанс. Дело было глубокой осенью, температура все ближе стремилась к нулю. А для качественного бетонирования требуется положительная температура. Ведь все противоморозные присадки работают только в момент транспортировки и укладки бетона, а на созревание влияют в меньшей степени.

Поэтому по хорошему надо делать “тепляк” и задумываться об обогреве бетона в осенне зимний период.

От тепляка в данном конкретном случае решили отказаться, так как температура таки была минимально положительной, да и осадков не обещали, а организация тепляка прилично скажется на смете.

Прогрев для бетона мы начинаем использовать когда на улице меньше +5.

Чаще всего для прогрева бетона при низкой температуре воздуха используется провод ПНСВ или греющий кабель. Этот способ используется в “большом” строительстве, при монолитных работах. Но для частного домостроения есть один большой минус.

Основной недостаток прогрева бетона в зимнее время при помощи провода или греющего кабеля заключается в том, что требуется большая выделенная мощность электричества. Не факт, что даже полной имеющейся мощности выделенной на участке будет достаточно. Конечно, можно арендовать станцию прогрева и мобильную электростанцию, но это и дорого, и не всегда возможно.

И тут есть одно преимущество УШП (а так же УФФ и Супергрунда) перед любыми другими типами фундаментов. Хорошая теплоизоляция и наличие “интегрированного” отопления в виде системы теплых полов, позволяет отказаться от прогрева проводом.

Перед укладкой бетона система заполняется теплоносителем и к ней подключается временный котел, вокруг которого ставится теплоизолированный короб. Если температура воздуха еще положительная или небольшой минус, в качестве теплоносителя имеет смысл использовать воду, но если температура уже ощутимо ниже нуля, во избежание неприятностей лучше использовать “антифриз” для систем отопления.

Такая система позволяет использовать намного меньше электрической мощности, чем “проводные” способы обогрева.

Котел запускается заранее, перед приемом бетона. И работа по приемке, укладке идет при “разогретых” полах.

Дальше ждем пока бетон “встанет” под затирку. Напомню, без “тепляка” можно обойтись только если температура выше нуля. Либо отказаться от затирки, перейдя к финальному этапу зимнего бетонирования УШП

В УШП бетон находится в утепленном “корыте” из пенопласта, но этого мало, даже при работающих теплых полах, так как все тепло будет уходить наверх. Поэтому финальным этапом, поверх плиты укладыватся самый дешевый пенопласт, купленный заранее.
Таким образом плита оказыватся в “термосе” со всех сторон.

Кстати на фото выше видна часть “холодной” плиты под крыльцом, где нет водяных теплых полов. Вот там как раз можно использовать греющий кабель, так как площадь относительно невелика, и мощности на кабель потребуется немного.

После того, как УШП накрыта пенопластом и временный котел запущен, оставляем всю систему работать на 3-5 дней.

Опыт сезона 2018 года показывает, что при такой схеме температура бетона внутри “термоса” поднимается до 30-40гр к концу первых суток, даже если на улице стоит ощутимый мороз. А пенопласт и пленка сверху затрудняют испарение излишней влаги, что предотвращает пересыхание бетона.

Самый главный нюанс строительства УШП в осенне зимний период, с прогревом теплыми полами заключается в том, что после отключения временного котла надо не забыть слить теплоноситель из системы и “продуть” все петли теплого пола компрессором.

Укрепление склона подушки УШП

Вернемся к нашей подушке на уклоне. Отвал грунта подушки получился достаточно крутой, поэтому мало того, что геотекстиль на откосе грунта был дополнительно грунтовыми анкерами, но так же потребуются мероприятия по дополнительному укреплению склона.

Но так как буквально через пару дней после бетонирования, ударили морозы и повалил снег, работы по дополнительному укреплению склона, по согласованию с заказчиком, было решено перенести на весну.

Так что статья будет дополнена весной 2019 года. Заодно посмотрим как “перезимует” подушка.

Ступенчатая фундаментная плита на склоне

Очень большая просьба помочь знающим людям. Заранее спасибо

Строим дом на склоне. Было принято решение устроить цокольный этаж на половину дома, дабы избежать большого объема насыпки грунта. Фундамент — двухуровневая плита толщиной 400 мм. с разрывом по высоте 1,9 м. Архитектор вынес такое решение. Есть слухи что из-за разной усадки плита может треснуть на стыке. СНиП рекомендует сделать перепады по высоте уступами с соотношением 1 к 2, но это для ленточных фундаментов, это решение справедливо для плиты?

Подскажите пожалуйста, можно ли так делать? Чего опасаться при таком строительстве? И где и какую литературу можно почитать на эту тему?

koztromich
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от koztromich
КОНСТАНТИН КОРОЛЕВ
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от КОНСТАНТИН КОРОЛЕВ

Какой район строительства то ? Сейсмический или нет ?
СП 14.13330.2014
6.2.2 Фундаменты зданий и сооружений или их отсеков, возводимые на нескальных грунтах, должны, как правило, устраиваться на одном уровне.

В случае заложения смежных отсеков зданий на разных отметках переход от более углубленной части к менее углубленной делают уступами; при этом фундаменты примыкающих частей отсеков должны иметь одинаковое заглубление на протяжении не менее 1 м от шва, а отдельные столбчатые фундаменты под колонны, разделенные осадочным швом, должны располагаться на одном уровне. Уступы подошв фундаментов выполняют высотой до 0,6 м и заложением до 1:2 (высота к длине) для связных и до 1:3 для несвязных грунтов в местах переходов от глубоко заложенных фундаментов к фундаментам с меньшей глубиной заложения.

Сейсмика 8 баллов. По заключению геологии грунты сейсмичность площадки не меняют. И все могу являться основаниями.
Грунтовые воды на участке обнаружены не были, скважины бурили по 6 м. Так же тоже написано об устройстве грамотного водостока со всего участка в рекомендациях. 3-й слой водоупорный.
Подпорные стенки с правой и левой стороны еще не считались, пока они показаны схематично, теперь будем более внимательны к их расчету и конструкциям.
Что касается насыпного грунта, то он будет не под всем зданием, а только под маленькой частью основного и под террасой (прикладываю схему), там где отметки ниже 50, нагрузки там особой не будет по сравнению с домом, уменьшали эту площадь как могли.

Один из главных вопросов это вариант устройства фундаментной плиты:
можно ли ее оставить так как есть сейчас?
либо делать ее ступенями как по снипу (но этот процесс на всю длину плиты 12м на мой взгляд довольно трудный)?
либо архитектор сказал сделать что-то вроде подбетонки уступами 1 к 2 (но если ее делать на всю длину плиты, это около 60 м3 бетона, пускай и самого плохого, не малые вложения?
либо лучше сделать одну плиту под всем зданием? (но так придется разрабатывать много грунта и есть риск обрушения этого откоса в 5м)?

P.S. Огромное спасибо тем, кто принимает участие в дискуссии

Я бы не стал тут делать ступени. Обычно дома очень длинные вдоль склона делают со ступенями, реальная экономия, а тут не думаю что прям сэкономит кто-то на этом. Вспоминаю делал обследование хлебной биржи в рыбинске. В нете посмотрите как расположено оно. Фундамент на одной отметке бутовый. Стоит век, трещин в кирпичных стенах нет. Тут еще 3 и 4 ось стоят на суглинке, он наверное пучиничтый а глубина заложения ф.п не ниже по ходу уровня промерзания. Мне глядя на такую картинку хочется и слой сунлинка пройти, чтобы под плитой однородный грунт был и так снимем вопросы по морозному пучению. То что геологи воды не нашли- это они всегда пишут. Тут есть и поверхностный сток и подземный. И еще бы дренаж предусмотрел с нагорной стороны и отвел бы все возможные стоки вниз по склону. Так тоже и раньше делали, из щепы древесной, то здания в подбных условиях веками стоят.

2 мин. ——
У знакомых в калуге эксперт просто сказал делайте на сваях тоже склон был. )))

4 вида фундамента для строительства дома на склоне

Земельные участки не всегда бывают идеально ровными. Обычно на них есть перепады высот, неровности. Если небольшие ямы и бугры можно засыпать и выровнять, то от уклона, особенно значительного, избавиться практически невозможно. Это и не нужно делать, ведь неправильный рельеф дает возможность возвести оригинальную постройку со множеством интересных архитектурных и дизайнерских решений. Надо только правильно выбрать тип фундамента на склоне. Разберемся, как это сделать.

Читайте также  Утепление плитного фундамента

Все о вариантах фундамента на склоне

Факторы, определяющие выбор фундамента

Участок считают условно ровным, если при измерении уровня между крайними точками перепад составил 3-5%. При наклоне более 8% у площадки малый наклон. Уклон от 8 до 20% относится к средним. На всех площадках, наклоненных более чем на 10%, необходимо использовать специальные материалы и возводить конструкции, предотвращающие почвенные подвижки. Крутым считается наклон больше 20%.

Уже при среднем наклоне требуется изучить местность и провести геологические изыскания. Полученная информация позволит определить характеристики фундамента. Перечислим параметры, необходимые для правильного выбора.

Что учесть?

  • Уровень залегания подземных вод. При наклоне он бывает неравномерным, поэтому части территории могут заболачиваться. В таком случае потребуется эффективная дренажная система, усиленная гидроизоляция.
  • Качество грунта. Прежде всего, определяется его склонность к пучинистости и прочность. Обязательно изучается не только верхний, но и нижний слой. Он не подвергается тектоническим сдвигам, поэтому его состояние тоже важно. Тип почвы определяет выбор фундаментного основания. Некоторые из них могут возводиться только на прочных грунтах.
  • Сила и направление подвижек почвы. Оцениваются нагрузки, которые испытывает опора при межслойном движении грунта или при воздействии селевого потока. Изучение этого фактора необходимо, чтобы определить необходимую прочность системы.
  • Топографическая съемка. Дает возможность оценить изменения рельефа, возможную неравномерность уклона. Это позволяет точно определить место расположения фундаментной конструкции, ее размеры, объемы и тип предстоящих земляных работ.
  • Метеорологические данные. Анализ глубины промерзания, уровня осадков и высоты снежного покрова помогает выяснить степень прочности и выносливости почвогрунта. Если выпадает много осадков, есть опасность размытия почвы и разрушения склона. В этом случае надо укрепить грунт, обустроить систему дренажа.

Виды фундамента на склоне с перепадом высот

Для площадки с уклоном подходят все типы фундаментных конструкций за исключением плитной. Этот вариант получается слишком затратным за счет очень большого объема земляных работ. Подробно разберем возможные варианты.

Свайный

Основа свайного фундамента — вертикальные опоры-сваи, погруженные в грунт. Поверх укладывается монолитная плита или ставится ростверк, что становится основанием для строения. В зависимости от вида свай, они могут устанавливаться в подготовленные заранее отверстия, завинчиваться или забиваться в землю. Это хороший вариант для наклонных площадок.

Плюсы

  • Опоры доходят до глубинных почвенных слоев. При осыпании или размывании верхних грунтовых слоев здание не разрушится.
  • Грунтовые и ливневые воды не причинят вреда свайной конструкции.
  • Затратные и трудоемкие земляные работы сведены к минимуму.
  • Разрешено к установке на разных типах почвогрунта, включая пучинистые, глинистые, нестабильные, с глубоким промерзанием.
  • Используется как основа для любых строений: от легких одноэтажных домиков из дерева до тяжелых кирпичных и бетонных построек в один-два этажа.

Для наклонных площадок используются разные схемы монтажа свайной системы. Это могут быть одиночные опоры. Их ставят для поддержки отдельных архитектурных элементов, к примеру, колонн. Свайное поле предполагает размещение опор на всей площадке под строением. Свайный куст размещается на каком-то одном, самом сложном для укрепления фрагменте участка. Например, постройка стоит тремя углами на склоне, а под четвертый подводят опору.

Монтаж свайного фундамента для дома на склоне состоит из нескольких этапов.

Этапы монтажа

  1. Ставят сваи в верхней части фундаментной конструкции. Глубина установки самая большая. При этом высота надземной части должна быть равна минимальной высоте будущего цоколя.
  2. Ставят опоры с противоположной стороны. Они будут самыми высокими.
  3. Между установленными сваями натягивают шнур, выравнивают его по уровню, чтобы получились точные горизонтали.
  4. Остальные сваи-опоры ставятся на нужном расстоянии между уже установленными, выравниваются по шнуру-ориентиру.
  5. После монтажа всех свай на них собирается или заливается ростверк, который станет основой для здания.

Ленточный

Это замкнутый контур, собранный из железобетонных балок. Возводится по периметру постройки и под всеми стенами. По инструкции, несущая способность системы корректируется путем увеличения высоты и ширины бетонной ленты. Для наклонных площадок действует правило: высота цокольной части в самой низкой точке не может быть больше, чем ширина фундамента, умноженная на четыре. Таким образом, чем круче наклон, тем выше цоколь, и тем шире фундаментная лента.

Это существенно увеличивает цену опалубки и бетонирования. Поэтому ленточный вариант хорошо использовать на малых склонах. Для крутых уклонов его применяют, если планируют разместить в высоком цоколе гараж или какие-то подсобные помещения. Это позволяет сэкономить место на территории и средства на возведение этих построек.

Плюсы

  • Хорошая несущая способность. Равномерное давление на почвогрунт.
  • Долговечность и высокая прочность. Выдерживает тяжелые и малоэтажные постройки.
  • Ставится на почвогрунтах с высокой несущей способностью, запрещено устанавливать на болотистых почвах.

Технология заливки ленточного фундамента на склоне имеет некоторые особенности. Она осложняется предварительными объемными земляными работами. При этом, чем уклон круче, тем больше масштаб проводимых работ.

Этапы заливки

  1. Устройство подпорной стенки. Для нее срезают под прямым углом участок склона, находящийся в верхней части будущего фундамента. Стенка станет фрагментом цоколя.
  2. Подготовка траншей либо котлована под опалубку. Глубина рассчитывается заранее с учетом толщины песчано-гравийной подушки.
  3. Укладка песчаной подушки с обязательным проливанием ее водой и трамбованием.
  4. Установка опалубки. Ее высота в нижней части фундаментной конструкции должна быть равна высоте опорной стенки.
  5. Монтаж арматуры, бетонирование.

На отвердение бетонного раствора и его усадку дается 30-35 дней. После этого под нижней стеной возводят опорную насыпь.

Ступенчатый

Это разновидность ленточной системы со всеми плюсами и минусами. Ее используют на крутых уклонах, где заливать прямую ленту технически невозможно или нерационально. Основное отличие ступенчатой опоры в том, что она закладывается по периметру постройки одинаковыми по высоте ступеньками. Такой фундамент разрешено использовать на песчаных грунтах при уклоне не больше 27-31°, на глинистых — до 70°.

Этапы монтажа

Строительство ступенчатой системы, в целом, не отличается от возведения ленточной. Но есть некоторые особенности.

  • Начинают с укладки нижней ступени. Для нее готовят траншею, арматуру выставляют как для изолированной бетонной конструкции.
  • Затем заливают бетон, дают ему отвердеть.
  • После этого по аналогичной схеме устанавливается вторая ступень, затем третья и все остальные.

В итоге получается очень прочная опорная система, выдерживающая значительные нагрузки.

Столбчатый

Похож на свайный с той разницей, что вместо свай используются столбы из разных материалов. Это может быть бетон, кирпич, ФБС. Их устанавливают или заливают в подготовленные шурфы, которые заглублены до устойчивого грунта. Схема установки такая же, как и у свайных опор. А вот нагрузку они выдерживают меньшую, поэтому столбчатый фундамент используется для строительства только легких домов.

Монтаж включает обязательное обустройство подпорных стен. Есть два варианта их возведения. В первом случае выставляют верхнюю и нижнюю стенку, пространство между ними заполняют уплотненным почвогрунтом. Получается ровная площадка-терраса, на которой устанавливаются столбы-опоры под будущую постройку. При этом верхний опорный подстенок не даст грунту уходить с террасы, нижний предотвратит сползание почвы вниз.

Можно сделать иначе. Сначала устанавливаются опорные столбы. После того как все вертикальные элементы будут установлены, их засыпают почвогрунтом. Это засыпка под террасу, с установкой нижней и верхней опорной стены. Насыпная терраса в обоих случаях необходима для дополнительной фиксации столбов.

Устройство фундамента на уклоне

Возведение фундамента на уклоне местности требует особого подхода к выбору вида основания здания. Во многом это зависит от состава грунтового основания и степени наклона рельефа участка. Почва может быть достаточно прочной или подверженной оползням. Нижняя граница строительного участка может располагаться у берега реки или озера и подвергаться подмыву паводковыми водами. На стадии проектирования обязательно нужно учитывать эти факторы. Это может свайное основание на винтовых опорах или ленточный фундамент на участке с уклоном местности.

Уклон строительного участка

Если величина наклона участка менее 8%, фундаментное основание дома устраивают в виде ступенчатой монолитной ленты, железобетонной плиты. Используют комбинированную систему, состоящую из плиты на ступенчатом ленточном фундаменте. Также ленту возводят на столбчатом фундаменте.

На более крутом склоне основание здания устраивают на сваях. Такое основание способно удержать строение на участке с уклоном до 35 о . Наиболее пригодны для этого винтовые виды. Устанавливать забивные сваи не всегда позволяет рельеф местности.

Виды конструкций фундаментов на склоне

Проект возведения фундамента на уклоне местности основывается на результатах изыскательских работ, экономического обоснования и финансирования строительства. Анализируя все эти данные, проект определяет вид основания строения на косогоре.

Исходя из различных условий строительства, на склоне возводят фундаментные основания следующих конструкций:

  • ленточный;
  • монолитная ступенчатая лента;
  • плитный фундамент;
  • столбчатый;
  • винтовое свайное основание;

Ленточный

Ленточный фундамент возводят из сборного и монолитного железобетона. Специалисты рекомендуют применять монолитную ленту, потому что сооружения из сборных элементов проект требует строить более мощными на склоне, чем это делается на равнине. Экономически выгодней устраивать основание здания из монолитного железобетона.

Заливка бетоном опалубки ленточного фундамента

Проект производства работ (ППР) включает в себя следующий перечень работ:

  1. На склоне производят разметку участка, где будет возводиться ленточный фундамент.
  2. По разметке прорывают траншеи. Траншеи роют таким образом, чтобы их дно было горизонтальным.
  3. Дно рвов засыпают чистым промытым песком толщиной 200 мм. По утрамбованному песку насыпают щебень толщиной слоя 100 мм, который тоже подвергают трамбовке.
  4. Устанавливаю внутрь траншей щитовую опалубку. Щиты укрепляют распорками и упорами. Горизонтальность верха щитов контролируют нивелиром и уровнем.
  5. Внутрь опалубки устанавливают арматурный каркас. Продольную и вертикальную арматуру крепят сваркой или вязальной проволокой.
  6. Опалубку заливают бетонным раствором. Каждый слой жидкого бетона уплотняют. На больших объёмах бетонных работ используют гильзовые электрические вибраторы. Если нет такой возможности, бетон уплотняют ручной трамбовкой.
  7. Залитый бетон на время отвердения, укрывают защитным материалом (полиэтиленовой плёнкой или листами рубероида). В жаркую погоду поверхность бетона периодически увлажняют.

Готовый ленточный фундамент на участке с уклоном

В случае нахождения нижней стенки фундамента в опасной близости от обрыва, необходимо сделать подсыпку грунта и произвести его трамбовку. Поверхность подсыпки надо укрепить геотекстилем, георешёткой с растениями или возвести подпорную стенку.

Монолитная ступенчатая лента

К такому виду конструкций основания дома прибегают в том случае, если рельеф местности не позволяет вырыть траншеи вдоль склона в одном уровне. Устройство монолитных ступеней позволяет избежать затрат по рытью котлована большого объёма. Ступени монолитной ленты размещают каскадным способом сверху вниз.

Такой тип фундаментного основания исключает возможность устройства подвала. Этот недостаток можно компенсировать постройкой подсобных помещений хозяйственного назначения на приусадебной территории.

Устройство дренажной системы

Опалубку вдоль склона укладывают в секции траншей, расположенных в разных уровнях. Из-за уклона в нижней части ступенчатого фундамента будет сохраняться высокий уровень грунтовых вод из-за притока дождевой влаги сверху вниз по косогору. Это будет способствовать вымыванию и проседанию грунта.

Вдоль нижней монолитной стенки устанавливают дренажную систему для забора излишней скопившейся воды. Дренаж представляет собой комплекс из вертикальных и горизонтальных дренажных труб. Трубы для дренажа изготавливают из асбоцемента и пластика. Срок службы таких труб практически не ограничен.

Читайте также  Фундамент на глине какой лучше?

Плитный фундамент

На слабых грунтах на склоне (что встречается крайне редко) возводят монолитные железобетонные плиты. Сама по себе плита представляет диск «плавающий» на поверхности грунта. В условиях уклона местности плита под воздействием различных сил, направленных вниз по косогору, может сместиться. Малейший сдвиг фундамента может привести к непоправимым последствиям. Поэтому создают комбинированную опорную конструкцию.

Железобетонную плиту опирают на ступенчатый монолитный фундамент. Конструкция пригодна для небольших по площади зданий. Основным недостатком комбинированной опорной системы является его высокая стоимость.

Столбчатый

Столбы на склоне изготавливают из асбоцементных труб. Столбчатый фундамент устраивают на участках с небольшим уклоном. Хотя в некоторых случаях асбестовые трубы используют на крутых склонах. Возведение столбчатого основания здания на косогоре производят следующим образом:

  1. Разметку под опоры делают с шагом не более 2 м.
  2. Механизированной установкой бурят скважины. Глубину скважин рассчитывают так, чтобы основание опоры входило в несущий пласт грунта на глубину не менее 300 мм.
  3. На дно отверстия насыпают слои песка и щебня, которые тщательно трамбуют. Высота засыпки должна быть не менее 200 мм.
  4. В скважины опускают асбестовые трубы.
  5. В них помещают арматурные каркасы. Для каркаса используют продольные прутья из арматуры периодического профиля диаметром 10 – 12 мм.Поперечные отрезки коробчатого каркаса связывают с продольными стержнями вязальной проволокой.
  6. Верхние части труб обрезают под один уровень, при этом оставляют выпуски арматурного каркаса.
  7. В трубы заливают бетонный раствор с послойной трамбовкой.
  8. Выпуски арматурных стержней соединяют сваркой или вязальной проволокой с конструкциями ростверка или с арматурой железобетонных плит перекрытия.
  9. Образовавшиеся пазухи между трубой и стенкой скважины заполняют песком, который тщательно трамбуют.

Столбчатый фундамент из асбестовых труб на склоне

Столбчатый фундамент из асбоцементных труб экономически более выгодный вариант устройства оснований зданий и сооружений на склоне по сравнению с возведением монолитной ленты.

Винтовое свайное основание

Винтовые сваи универсальные опорные конструкции, которые можно устанавливать на самых крутых склонах. Сваи погружают практически в любой грунт, кроме каменистой почвы или грунта с крупнообломочными включениями.Лопасти винта легко повреждаются от соприкосновения с твёрдым камнем.

При наличии в верхних слоях слабых грунтов, винтовая свая проходит их до несущего пласта почвы. Для обеспечения несущей способности винтовой опоры, конец сваи должен входить в несущий пласт грунта на глубину 300 мм и более. Ствол сваи представляет собой металлическую трубу. Поэтому изготовить опору можно любой длины. Ствол наращивают приваркой дополнительной секции трубы.

Винтовые сваи

По сравнению с другими опорными конструкциями винтовые сваи обладают рядом преимуществ:

  • винтовые опоры можно устанавливать в любое время года;
  • сваи длиной до трёх метров можно устанавливать вручную;
  • возможность изготовления ствола опоры любой длины позволяют сформировать свайное основание на участках с крутым уклоном;
  • простота и лёгкость монтажа свай даёт возможность устроить фундамент в сжатые сроки.

Диаметр ствола винтовой сваи прямо пропорционален величине несущей способности опоры. Это можно увидеть в следующей таблице:

Диаметр сваи, мм Предельная нагрузка, тн
1 57 0,8
2 89 1,4
3 108 3,5
4 133 6

Сваи со стволом диаметром 108 мм и более устанавливают механизированным способом. Самоходный агрегат оснащён подающей стрелой. На стреле установлен силовой блок, который передаёт вращательное движение стволу винтовой сваи. Установка винтовых опор происходит следующим образом:

  1. Под воздействием вращения винт опоры ввинчивается в грунт. Во время погружения сваи осуществляется постоянный контроль над вертикальностью ствола.
  2. Верхние части стволов обрезают абразивным кругом под один уровень.
  3. Внутрь стволов заливают бетонный раствор. Заливка значительно увеличивает несущую способность опоры.
  4. На верхние части свай приваривают оголовки определённой конструкции, предназначенных для крепления к тому или иному виду ростверка.
  5. Наземные части стволов обрабатывают антикоррозионной мастикой.
  6. На участке с большим углом уклона высоты надземных частей свай вверху и внизу склона могут различаться на несколько метров.

Видео «Установка винтовых свай на склоне»:

Укрепление грунта вокруг участка

Склоны подвержены различным разрушительным воздействиям, отмеченным выше по тексту. К этому следует добавить, что нисходящие ливневые потоки способствуют образованию промоин и эрозии деятельного слоя почвы. Если не позаботиться об укреплении грунта на приусадебном участке, то разрушение почвы вокруг дома может «добраться» до грунтового основания фундамента. Поэтому обязательно нужно провести комплекс мероприятий по укреплению склона.

При небольшом уклоне достаточно всю приусадебную территорию засадить растениями, у которых развита корневая система. Корни, глубоко внедряясь в почву, создают своеобразный растительный арматурный каркас деятельного слоя грунта. Укреплённая таким образом территория будет надёжно защищена от атмосферных негативных воздействий.

Крутой косогор укрепляют биоматами, габионами, георешётками и комплексом каскадных террас с подпорными стенами. Выбор способа укрепления территории во многом зависит от возможностей хозяина участка.

Обязательно нужно оградить участок с обеих сторон вдоль склона ступенчатым фундаментом забора. Винтовые сваи, установленные с шагом 2 – 3 м, одно из лучших решений по устройству фундамента забора. Промежутки между стойками заполняют высокими бордюрами или железобетонными балками, заглублёнными в почву не менее, чем на 300 мм. Установка забора будет блокировать проникновение ливневых стоков с соседней территории склона.

Устройство подпорных стен

Построенный дом на середине склона будет находиться под нависающей верхней частью косогора. Чтобы не подвергать дом риску обрушения и сползания грунта сверху, необходимо возвести подпорную стену.

Подпорную стену формируют в виде высокого забора. Стену возводят из сборного или монолитного железобетона. Небольшие стены строят из любого прочного кладочного материала (кирпича, шлакоблока, бетонных блоков). Для повышения несущей способности стены подпирают упорами в виде укосов. Укос имеет вид прямоугольного треугольника.

На возведение фундамента большой площади на склоне нужно обязательно заказывать проект у специализированной фирмы. Специалисты определят вид фундаментного основания, сделают расчёт несущих конструкций основания и разработают проект производства работ.

Тема: Плитный фундамент на склоне

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Плитный фундамент на склоне

    Хочу построить каркасный дом и обложить его кирпичем. Участок имеет уклон на мои 17м ширины около 1,2 м. Раньше был примерно 1,7 м, но прежний владелец несколько лет назад, точно не знаю когда несколько подровнял этот уклон. Подскажите, целесообразно ли устраивать в моем случае плитный фундамент, или лучше что другое. Добавлю, что планирую положить его на слой пеноплекса, проложить в нем трубы теплого пола, и его же использовать в качестве пола. Как мне кажется, смогу при этом сэкономить по сравнению с традиционными решениями.

    Re: Плитный фундамент на склоне

    Сам голову ломаю над тем как делать фундамент на склоне Для плитного фундамента ровнять надо, а это или сыпать или копать. Если копать, то на склоне будет с одной стороны котлован, тогда 1 этаж без цоколя, получается частично заглублен. Если сыпать, то надо ждать, сразу плиту лить не рекомендуют. Думаю рыть котлован потом ленту, полы по грунту, вывести цоколь, ж.б перекрытие и дальше.

    Поскольку у меня перепад не очень большой, предполагаю с верхней стороны заглубиться и сделать небольшую подпорную стенку на расстоянии около 2-х метров от стены. Смущает проблема с водой с верху, удастся ли ее простыми способами отвести? А с нижней стороны подсыпать например песка и утрамбовать. Не совсем пойму как будет с усадкой, даже утрамбованного песка. А если сыпануть не песок, а ту же глину, которую срыл с верхней части участка. И второе, что меня серьезно смущает- не «поплывет» ли моя плита со временем? Если задумывался над этими вопросами напиши пару строк.

    Обычно это неглубокая (30 см) траншея выше дома на один или два «ската» — т.е. она идет наклонно по отношению к градиенту высоты, обходя дом, ну а дальше и прямо вниз. ее же можно совместить и с ливневой канализацией, стокам с крыш и.т.д. Бетонированный же желоб вода не размывает.
    Если есть подпорная стенка, то она идет поверху подпорной стенки.

    Идеально когда огород/сад находится ниже по участку — тогда воду сразу и используем для доп. полива, расходуя ее или сразу или через промежуточный бассейн.

    Ну и около дома обязательно отмостку и более мелкие желоба для отвода «непосредственной» воды.
    ****
    А с плитным фундаментом на склоне — стремно.
    Что за дом планируется построить? — считали ли нагрузку на грунт?

    С водоотведением примерно так и планировал поступить. Видел еще на каких то сайтах, что по периметру фундамента закапывают обернутую геотекстилем трубу в которой насверлено много дырок. Кто может подсказать в каких случаях это необходимо?
    Дом планирую построить каркасник обложенный кирпичем.(см мое первое в теме сообщение) По грубым расчетам дом будет весить 60-65тн., и еще снег на крыше если будет как в этом году- столько же. итого 120тн. ну сколько то мы с домочадцами и мебелью-наверное можно пренебречь. итого 120т/120м2=1т/м2 это что же получается 0,1кг/м2

    Но мысль о плитном фундаменте продиктована иными соображениями. Хочу его же сделать полом, положив на нем плитку, и единственной в доме батареей отопления проложив в плите трубу водяного отопления. Поскольку дом каркасник, следовательно с очень малой теплоемкостью и тепловой инерцией, то решение с массивным теплым полом позволить удерживать температуру воздуха от излишних колебаний.

    Все дырки или трубы рано или поздно забиваются вода по участку — это очень сложная вещь — там и листики стравой, и песок, и даже живность мелкая, которая так и любит мокрые темные места.

    Замечу, что одно дело тонкая стяжка ТП, а другое армированная плита фундамента — для того, чтобы ее прогреть придется вбухать кучу тепла, особенно в начале отопительного сезона. Если котел будет маломощный — придется топить «загодя», чтобы до холодов напитать плиту теплом.

    Опасность решения, что теплая плита, да на мерзлом грунте с неравномерной структурой — может поехать имхо очень высока.
    ==============
    Попробуйте рассмотреть столбчатый фундамент или полноценный цоколь (с подошвой ниже глубины промерзания). а теплоемкость набрать, например, массивными внутренними стенами. Если будет цоколь — он и подогреет легкий каркасный верх.

    Дренажную трубу кладут отверстиями или щелями вниз

    Спасибо Зеленый Кот за мысль о листиках и траве, только не понял как тогда лучше поступить. Дед Джедай предлагает трубу уложить перфорацией вниз. Ну так если она со всех сторон, даже если верхние дырки забъются, то нижние остануться, или там другие процессы?

    Ну а насчет длительного прогрева фундаментной плиты, то на мой взгляд это лукавое утверждение по следующим причинам: К началу осени, когда начнет потихоньку холодать, появится необходимость так же потихоньку подтапливать. Например поднять температуру на 2-3 градуса. Ну так плита к этому времени с лета еще не остынет, и ее надо подогреть на те же несклько градусов. Что же здесь сложного? Ведь разогревается Русская печь в течении нескольких часов от одной вязанки дров, и ничего. Согласен, что моя плита в несколько раз массивнее будет, ну так и котел в отличие от вязанки дров горит не 1 час, а хоть круглые сутки при необходимости. Так что Кот извини, ты заблуждаешься.

    Дед Джедай говорил о дренажной канализации, а Вам-то надо ливневую, что есть две большие разницы.

    Зеленый Кот Да, есть.
    Ливневка не закапывается, и при засорении грунтом, то что не вымоется водой, проще вычистить

    У меня тоже участок на склоне, перепад почти 2 метра на 12 метров дома. Хочу в нижней части сделать гараж. Лить сплошную ленту очень дорого.
    Придумал следующую конструкцию:

    Нижний квадратный столб, это столб тисе, заглублен на 2 метра с расширением, а сверху он квадратный специально, сделан при помощи вентиляционной трубы квадратной 150х150мм (обрезок 50см), он вставлен будет в ямку и залит, т.е сам столб под землей будет круглый диаметром 250мм, а сверху торчать только 15х15см. Верхняя часть листвячный брус 15х15см, любой длины, сколько нам надо, вплоть до 2,5 м, чтобы уровень вывести. Стягивается уголками 50мм длиной 50см и шпильками d14. Получается достаточно крепко и бюджетно. Еще думал пустить 4 уголка и стянуть в другой плоскости. В случае сгнивания бруса, лет через 30, можно будет его легко заменить. Покритикуйте? Раньше такого нигде не встречал, сегодня с коллегой сами придумали
    Стоять такие столбы будут через каждые 2 метра. А сверху дом брусовой в один этаж.

    А почему просто не замонолитить в ТИСЭ-сваю две пластины (чтобы по бокам бруса), через которые и пропустит шпильку для крепления?

    Пластины должны быть связаны с арматурой, или даже сразу пустить арматуру не как «крест», а как две буквы П, а вверху сделать усиление для шпильки. Подобный фокус часто используется для забора, но там еще проще — прям привариваемся к арматуре.

    Замечу, что в ТИСЭ впиcывается квадрат со стороной 18 см.

    Фундамент своими руками на склоне с большим перепадом высот

    Построить фундамент на склоне для дома своими руками — сложная, но посильная задача. Перед тем, как приступить к действиям, необходимо грамотно подобрать тип основания под дом. Возведение на неровном основании имеет свои особенности и рекомендации, учесть которые нужно обязательно.

    • 1 Основные трудности строительства на склоне
      • 1.1 Укрепление склонов и берегов водоемов
    • 2 Преимущества строительства на склоне
    • 3 Свайный фундамент
    • 4 Столбчатый фундамент
    • 5 Ленточный ступенчатый фундамент
    • 6 Плитное основание

    Основные трудности строительства на склоне

    Количество трудностей зависит от месторасположения перепада высот. Если строительство дома в разных уровнях планируется на берегу реки или водоема, могут появиться осложнения, связанные с повышенной влажностью. Нарушения устойчивости грунта основания могут выражаться следующим образом:

    • разжижение основы при увлажнении;
    • сползание слоев разных по характеристикам грунтов относительно друг друга;
    • разрушение основания откоса и раскалывание склона;
    • осыпание по склону неустойчивых грунтов при большой крутизне откоса.

    Выходом из положения станет грамотный выбор типа фундамента и укрепление места перепада высот своими руками.

    Укрепление склонов и берегов водоемов

    Можно привести пять эффективных вариантов, с помощью которых можно предотвратить осыпание и сползание почвы.

    1. Зеленые насаждения. Если уклон составляет 8% и менее, решить вопрос можно, посадив на склоне деревья. Их корневая система укрепит грунт и предотвратит нарушение целостности.
    2. Возведение подпорных стенок. Эта конструкция поможет укрепить перепад высот, но имеет один минус — трудоемкость. Подпорные стенки возводятся из бетонных фундаментных блоков, монолитного железобетона, камней или бревен.
    3. Геотекстиль. Материал натягивают, закрепляют анкерами и приступают к декорированию. Поверх слоя геотекстиля укладывают плодородный слой почвы, в который высаживают газоны или кустарники.
    4. Геоматы. Способ позволяет укрепить перепад высот, расположенный под углом до 45 градусов. Некоторые виды материала дают возможность укрепления склонов до 70 градусов. Биоматы берут на себя сразу несколько функций: укрепление, озеленение, удобрение грунта для зеленых насаждений.
    5. Георешетка. Подойдет для небольших осыпающихся склонов.

    Если есть проблема стекания воды по откосу и его разрушения при этом, в месте перепада высот предусматривают лотки, которые направят жидкость по нужной траектории.

    Преимущества строительства на склоне

    Несмотря на сложность работ, строительство на участке с перепадом высот имеет некоторые преимущества перед возведением на ровной местности:

    • защищенность от сезонных подтоплений при грамотном устройстве системы лотков, отводящих воду со склона;
    • повышение защищенности от ветра, если здание располагается на южном склоне горы;
    • можно сделать очень красивый ландшафт, но времени и средств потребуется много;
    • как правило со склонов открывается хороший вид на округу.

    Второе преимущество также является рекомендацией по выбору расположения дома на участке. Если сделать так, чтобы возвышение находилось с северного фасада, то снизятся тепловые потери за счет дополнительной защиты. Это приведет к снижению затрат на отопление дома в зимний период.

    Свайный фундамент

    Для склона станет наименее трудозатратным и надежным основанием. Лучше остановить выбор на металлических винтовых сваях. Подходит для крутых откосов, песчаных неустойчивых и болотистых водонасыщенных грунтов. Документ, регламентирующий расчет и возведение фундаментов из свай — СП 24.13330.2011.

    К преимуществам можно отнести:

    • надежность при строительстве дома в сложных условиях;
    • дешевизна по сравнению с другими видами оснований;
    • низкие трудозатраты при возведении;
    • возможность проведения работ в любое время года;
    • возможность применять для участков с перепадом высот до 45 градусов.

    К недостаткам можно отнести невозможность возведения дома с подвалом. Сваи вкручиваются так, что их оголовки находятся в одном уровне, а концы, заглубленные в землю — в разных.

    Фундамент на участке с уклоном с применением свай возводится в следующем порядке:

    1. подбирают длину изделий, с учетом крутизны склона и небольшим запасом;
    2. выполняют разметку фундамента дома;
    3. сваи погружают в грунт путем завинчивания, что позволяют сделать лопасти на конце изделий (первая свая располагается в верхней точке участка);
    4. после установки, сваи обрезают до нужной длины инструментом для резки металла;
    5. выполняют заливку труб бетоном;
    6. монтируют ростверк, опалубка которого имеет не только вертикальные щиты, но и дно.

    В качестве ростверка применяют монолитный железобетон, металлический прокат (швеллера, двутавры) либо брус. Если нет необходимости в устройстве подвала, свайный фундамент станет наиболее оптимальным вариантом, позволяющим обеспечить высокую надежность и низкую стоимость.

    Второй вариант свайного фундамента — буронабивной. Опоры изготавливаются из монолитного железобетона. Сначала выполняют бурение скважин, в которые устанавливаются арматурные каркасы. После этого заливают сваи бетоном. Минусом технологии станет необходимость выждать время на набор бетоном прочности (28 суток). Скважины разрабатывают так, чтобы концы свай находились в одном горизонте. При этом верхние оголовки также выравниваются. По сути для каждого отдельного элемента вычисляется только глубина заложения относительно земли.

    Одним из вариантов буронабивного основания может стать конструкция по технологии ТИСЭ. фундамент в этом случае похож на гвоздь со шляпкой, обращенный острым концом вверх. Уширение в области подошвы позволяет увеличить несущую способность и предотвратить выдергивание.

    Столбчатый фундамент

    Вариант подойдет для легких строений, когда нужно сделать фундамент на склоне с небольшим перепадом высот. Столбчатые основания не подходят для массивных строений, для этого их несущая способность недостаточна. Также существуют ограничения для грунтов с плохими характеристиками. Проектирование и устройство выполняется по СП 25.13330.2012 и СП 50-101-2004.

    Работу выполняют в следующем порядке:

    1. возводят подпорную стенку в верхней части участка, которая представляет собой ленточную конструкцию с трапециевидным сечением;
    2. таким же образом изготавливают подпорную стенку в нижней части участка;
    3. между подпорными лентами насыпают грунт с послойным уплотнением;
    4. по периметру будущего дома выполняют отрывку шурфов, геометрические размеры которых должны соответствовать рассчитанным габаритам столбов;
    5. в шурфах изготавливают фундамент, обрезы отдельных столбов должны быть тщательно выровнены по высоте;
    6. выполняют ростверк по обрезу фундамента дома.

    Изготовить фундамент на склоне своими руками из отдельно стоящих конструкций можно двумя способами:

    • из бетонных блоков заводского изготовления;
    • из монолитного железобетона.

    Второй способ предпочтителен, поскольку позволяет избежать необходимости в грузоподъемной технике.

    Ленточный ступенчатый фундамент

    Перед тем, как приступать к работе, нужно сделать выбор, между различными технологиями возведения:

    • монолитный железобетон;
    • сборный железобетон.

    По той же причине, что и в предыдущем варианте, монолитный способ строительства ленточного фундамента наиболее оптимален. К тому же, фундамент, возведенный по этой технологии, представляет собой цельное изделие. При возведении данного типа оснований руководствуются СП «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений».

    Сделать опору под дом при уклоне от 10% можно в следующем порядке:

    1. Склон, на который будет опираться лента, срезают таким образом, чтобы образовался ступенчатый спуск. Расчет высоты и ширины уступов выполняют так, чтобы угол между линией горизонта и визуальной линией, проведенной от поверхности уступа до основания склона, не превышал 30 градусов.
    2. Ступени своеобразной террасы трамбуют и укрепляют армирующей сеткой.
    3. Поверх сетки насыпают слой грунта.
    4. Роют траншеи под подпорные стены, расположенные поперек склона, устанавливают опалубку, заливают фундамент. Стены, располагающиеся вдоль уклона, размещают таким образом, чтобы их обрез находился в одном уровне, при этом отметка подошвы может отличаться.
    5. После застывания бетона выполняют подсыпку грунта с целью выровнять разницу между нижней и верхней отметкой склона.

    Схема ленточного ступенчатого фундамента

    Если процент наклона участка составляет менее 8%, ступенчатый склон делать не нужно. Ленточный фундамент монтируют как для ровного участка. Важно отметить, что лента — один из самых невыгодных типов при работе с перепадом высот. Строительство в разных уровнях будет очень трудоемким и дорогостоящим. Следует применять его только при необходимости устройства подвала.

    Плитное основание

    Так же подойдет для дома с подвалом. Плита заливается с предварительной разработкой грунта. Выполняют врезку конструкции в склон, перед которой потребуется выровнять основание под плиту.

    Важно! Фундамент любого типа не может опираться по наклонной поверхности. Подошва всегда должна располагаться в одном уровне или уступами.

    К преимуществам плит относят:

    • простоту заливки;
    • устойчивость при работе на пучинистых и просадочных грунтах;
    • высокую несущую способность.

    Но по сравнению со сваями плита — дорогое удовольствие.

    В обобщение всего можно сказать, что самым предпочтительным типом основания для склона являются винтовые сваи. Но они подойдут, только если планируется сделать относительно легкий дом без подвала. Если будущий владелец принял решение, что подвал, цоколь или техническое подполье необходимы, придется остановиться на более дорогостоящем варианте фундамента. При возведении любого типа фундамента рекомендуется ознакомиться с СП 25.13330.2012 и СП 50-101-2004.