Как залить плиту под фундамент

Как правильно залить плиту фундамента

как залить плиту под фундамент

Из всех существующих плитных оснований индивидуальные застройщики чаще изготавливают своими руками плавающую монолитную плиту малого заглубления или незаглубленного типа. Единственный недостаток – непригодность для проектов с подвальным уровнем, компенсируется низким бюджетом строительства, возможностью строительства на подвижных/проблемных грунтах, малыми объемами земляных работ, небольшим удельным давлением, качественным распределением сборных нагрузок от здания на почву.

Нормативные документы для плитных оснований

Чтобы залить фундаментную плиту с максимальным эксплуатационным ресурсом, необходим учесть требования:

Следуя обработанным, обобщенным рекомендациям из этих нормативов, можно правильно изготовить фундамент.

Подготовительные работы

Технология заливки плитного основания отличается от строительства прочих фундаментов. На начальном этапе необходимо выполнить условия:

  • провести геологические изыскания;
  • снять плодородный слой в пятне застройки;
  • уложить трубы коммуникаций;
  • изготовить дренажную систему;
  • произвести засыпку подушки;
  • гидроизолировать подошву плиты;
  •  установить опалубку;
  • выполнить армирование двумя сетками, сваренными либо связанными из арматуры периодического сечения 12 – 16 мм.

При необходимости проводятся дополнительные работы. Например под «шведскую плиту» укладывается несколько слоев утеплителя, в верхней части конструкции присутствуют контуры теплого водяного пола. Для повышения прочности монолитной конструкции, стабилизации геометрии могут изготавливаться ребра жесткости, направленные вниз от подошвы плиты.

Укладка бетонной смеси в опалубку

Перед наполнением опалубки необходимо правильно приготовить бетон либо заказать доставку миксерами от надежного производителя. Для монолитной фундаментной плиты бетонная смесь должна удовлетворять следующим параметрам:

  • плотность – 1,8 – 2,5  т/м³;
  • марка – М100 и выше;
  • класс – от В7,5.

Для этих целей отлично подходит товарный бетон с характеристиками 196 кг/см², W4, F100, П3. Он обладает достаточной подвижностью для распределения в опалубке, выдерживает 100 сезонных циклов, не пропускает воду при давлении 4 бара.

При замерзании водяные капли внутри смеси увеличиваются на 9%, внутренние напряжения превышают прочность плиты многократно. Морозостойкость материала целиком зависит от наличия резервных пор в структуре бетона. При замерзании часть влаги заполняет их, предотвращая трещинообразование.

Поэтому при изготовлении смеси своими руками необходимо обеспечить морозостойкость F75 – F150 для регионов с зимними температурами ниже -20 – -40 градусов, соответственно. Этим условиям соответствует технология приготовления товарного бетона БГС B20 (M250), БГС B15 (M200). Для экономичного расхода цемента с учетом грунтовых условий, технологии строительства следует выбирать:

  • M350 – M400 – для монолитных, кирпичных зданий на пучинистых, слабопучинистых почвах, соответственно;
  • M300 – M350 – для построек из керамзито-, пенно-, газобетона;
  • M250 – M300 – для бревенчатых, брусовых срубов;
  • M200 – M250 – для щитовых, каркасных домов.

Для бетонной подготовки (неармированная подушка под плитой) рекомендованы пропорции 6/3/1 (щебень, песок, цемент, соответственно). Для заливки плиты пропорции меняются 3/1,5/1.

Перед укладкой бетона в опалубку арматура не должна иметь отслаивающейся ржавчины, грязи, масляных пятен.

Ключевые моменты

При бетонировании плитных оснований своими руками используется стандартная технология. Однако существуют нюансы, благодаря которым можно максимально увеличить эксплуатационный ресурс конструкции:

  • подача смеси – с лотка миксера либо из бетономешалки, рекомендуемая высота вываливания 0,5 – 1 м, запрещено перемещение бетона внутри опалубки дальше 2 м, машина должна перемещаться по периметру, подавая бетон небольшими порциями, либо необходимо использовать бетононасос;
  • толщина слоя – зависит от типа инструмента для уплотнения (обычно 125% от длины насадки глубинного вибратора), плитная опалубка обычно заполняется целиком;
  • высота заливки – борта щитов опалубки должны быть выше проектного уровня на 5 см минимум.

Чтобы усилить фундаментную плиту, используются следующие приемы:

  • оребрение – под подошвой изготавливаются ребра жесткости по периметру монолитной конструкции + несколько штук вдоль короткой стены здания
  • монтаж свай – буронабивные либо винтовые по углам фундаментной плиты, в местах сопряжений

Последняя конструкция получила название плитно-свайный ростверк, плита может заглубляться на 0,4 м, лежать по грунту, нависать над ним. Ребра жесткости по умолчанию присутствуют в «шведских» плитах, их создают разным слоем пенополистирола.

При армировании монолитной плиты металлические элементы должны быть утоплены в бетон на 15 мм минимум. Для обеспечения указанного защитного слоя под нижнюю сетку укладываются бетонные сухари – пластины 10 х 10 см толщиной 1,5 – 2,5 см. Запрещены деревянные бруски, щебень, куски арматуры.

Верхняя сетка укладывается на каркасы (сварная конструкция треугольного сечения), монтажные столы (кубы из арматуры) либо крепится к вертикальным стойкам вязальной проволокой. Не желательно использовать на участках сложной конфигурации отдельные стержни, их следует изогнуть, связать внахлест с сетками.

При распределении бетонной смеси внутри опалубки нельзя перемещаться по арматурным сеткам. Для распределения нагрузки на них укладываются щиты, доски, передвигаемые по мере заполнения пространства.

В зимний период бюджет строительства увеличивается, монолитную конструкцию необходимо подогревать в течение трех суток. Для этого внутри армопояса укладывается греющий кабель, который остается вмурованным в конструкцию по окончании работ. Кроме указанного способа применяются технологии термоса, теплой опалубки, добавления в бетон ускорителей гидратации (твердения).

В первом случае поверхность укрывается полиэтиленовой пленкой, выделяющееся в результате химической реакции цемента с водой тепло сохраняется под ней. Во втором варианте на стальные щиты подается напряжение. Ускорители твердения обходятся дешевле, используются чаще.

Уплотнение бетона

Для обеспечения проектной прочности бетона недостаточно правильно установить опалубку, заполнить ее смесью. При подаче раствора бетононасосом, миксером или ведрами в ней неизбежно содержится воздух, превращающийся после отвердевания в каверны, поры, снижающие характеристики плиты. При заливке плитного основания своими руками для этих целей могут использоваться:

  • ручные трамбовки – прутки арматуры-рифленки;
  • глубинные вибраторы – наконечник опускается на всю глубину на 20 – 30 секунд, перемещается на 30 – 40 см в сторону по всему объему бетона;
  • поверхностные виброплиты – используются для выравнивания зеркала бетона, заглаживания неровностей после использования глубинных вибраторов.

На крупных объектах используются вибропакеты, навесные вибраторы либо уплотнение манипулятором бетононасоса при заливке плиты фундамента. О полном удалении воздуха, качественном перемешивании смеси внутри опалубки свидетельствует отсутствие пузырьков, цементное молочко, отсутствие выступающего из раствора крупного наполнителя-щебня.

Уход за бетоном

Заливка фундаментной плиты должна сопровождаться мероприятиями по уходу за бетонной смесью. Чаще всего это основание здания является готовым полом по грунту, для снижения бюджета отделочных работ следует максимально выровнять поверхность, не допустить образования трещин, усадочных воронок. Основными мероприятиями по уходу являются:

  • контроль геометрии опалубки – недопустим распор щитов наружу (устраняется в течение часа с последующим виброуплотнением дефектного участка);
  • защита от воздействий – укрыв полиэтиленовой пленкой от быстрого высыхания, дождя, прочих осадков (может применяться мешковина, брезент);
  • контроль влажности – нормальным параметром считается 90 – 100%, после набора 50% прочности (примерно 8 часов) поверхность плиты начинают поливать лейками либо шлангами c аналогичными насадками в течение 3 – 5 дней;
  • защита от промерзания – зимой поверхность и периметр опалубки укрываются минватой, пенополистиролом, опилками или сеном;
  • нижний подогрев – в зимний период под плитой перед заливкой пропускают греющий кабель.

Работы на фундаменте до начала распалубки (5 – 7 дней) могут производиться через день в 30-ти градусную жару, на 5 день при температуре воздуха 10 градусов либо через неделю при +5 градусах. Зимой необходим температурный режим бетонной смеси внутри опалубки +10 градусов в течение трех дней минимум.

При соблюдении указанных технологий изготовления опалубки, заливки фундаментной плиты, ухода за бетоном можно обеспечить максимальный эксплуатационный ресурс конструкции, необходимые характеристики основания.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Источник: https://GidFundament.ru/plitnyj/zalivka-plity.html

Как правильно залить плиту фундамента — Сваи Мания

как залить плиту под фундамент

  • Заливка плиты под фундамент с помощью готовой смеси в миксерах
  • Заливка фундамента под дом с помощью бетононасоса
  • Самостоятельная заливка фундаментной плиты под дом
    • Как правильно разделить фундамент при заливке по частям?
    • Особенности технологии заливки плиты под фундамент
  • Инструменты и материалы, необходимые для заливки фундаментной плиты
  • Этапы проведения работ по заливке фундаментной плиты

После того как выбран тип фундамента для дома, определено место и глубина его заложения, проведены все земельные работы, можно приступать к последнему самому важному этапу заложения фундамента — заливке фундаментной плиты.

Схема монолитной фундаментной плиты.

В идеале заливать железобетонный монолитный фундамент надо сразу и весь (поэтому и называется он монолитный).

Существует несколько вариантов, с помощью которых можно залить фундамент под дом.

Заливка плиты под фундамент с помощью готовой смеси в миксерах

Самый быстрый вариант заливки, который помимо всего прочего обеспечивает очень хорошее качество бетона — заказать доставку бетона в местной строительной фирме. Доставка осуществляется в миксерах. Обычно за один раз можно доставить около 6-8 кубометров готовой бетонной смеси. В этом случае залить фундамент под дом можно в течение нескольких часов.

Для работы потребуется около 4-5 человек. Из миксера бетон подается в желоб, который имеет длину около 1,2-1,5 м. Если смесь будет подаваться в одно место, то будет потом очень сложно разгребать ее по всей опалубке.

Во-вторых, бетон может начать расслаиваться: смесь более жидкая начнет проходить в самые дальние участки опалубки, а более каменистая густая часть осядет в месте заливки.

Схема заливки шведской плиты.

Поэтому направлять смесь нужно в разные места опалубки, чтобы ее легче было распределить по всей поверхности. Для этого должна быть предусмотрена возможность для подъезда миксера со всех сторон создаваемого фундамента. Если это невозможно осуществить, то заранее делается длинный желоб для подачи бетонной смеси от миксера в разные точки фундамента.

Сколотить его можно из досок. Внутрь желоба стелется линолеум или полиэтиленовая пленка. Поочередно переставляя этот желоб в разные углы фундамента, можно обеспечить равномерное заполнение опалубки бетонной смесью.

Этот вариант заливки плиты для большинства самостоятельных строителей является самым приемлемым и имеет среднюю стоимость: не слишком большую и не слишком маленькую.

Заливка фундамента под дом с помощью бетононасоса

Вызов бетононасоса является самым дорогим вариантом заливки. В комплектацию бетононасоса входит специальная раздвижная стрела с бетонопроводом, с помощью которой на расстояние от 30 до 50 м подается бетонная смесь.

Благодаря этому с помощью бетононасоса можно заливать фундамент с большого расстояния, даже когда подъезд к нему из-за каких либо причин невозможен.

Бетононасосы обычно применяются во время строительства больших железобетонных зданий и сооружений, а вот при строительстве дач они, как правило, не используются из-за высокой стоимости.

Самостоятельная заливка фундаментной плиты под дом

Схема устройства шведской плиты.

Самым бюджетным вариантом является приготовление бетонной смеси своими руками сразу на строительной площадке. Для этого можно использовать готовые бетономешалки, с помощью которых замесить бетонную смесь намного легче. Бетономешалки работают от электричества и имеют мощность 200 Вт и выше.

Во время одного замеса можно изготовить от 50 до 200 л бетонной смеси. Использование этого устройства позволит значительно ускорить процесс смешивания всех компонентов и улучшит качественные характеристики смеси. Можно обойтись и без бетономешалки и изготовить в бетон в бочке или ванной.

В этом случае замес производится вручную при помощи лопаты.

Используя даже самую маленькую бетономешалку с рабочим объемом 50 л для заливки 1 м² бетона, нужно около 20 рабочих циклов. Время смешивания смеси для фундамента — 3-5 минут.

Еще потребуется время на то чтобы доставить песок, щебень, цемент и воду к бетономешалке, а потом отнести изготовленную бетонную смесь для заливки к фундаменту. Один цикл будет занимать около 10-15 минут, то есть залить один куб бетона можно за 5 часов.

Если работа слажена и задействовано достаточное количество людей, то со всем можно справиться и быстрее: кто-то будет подносить материалы, кто-то делать смесь, кто-то заливать ее в опалубку и уплотнять.

Строительные материалы и бетономешалка должны находиться как можно ближе к заливаемому фундаменту, чтобы не было необходимости далеко носить смесь и тратить время и силы. Для удобства в работе используются различные лопаты и ведра для влажных и сухих материалов. В противном случае сухой песок и цемент начнут оставаться в ведрах и прилипать к влажному инструменту.

Как бы там ни было, вручную залить сразу фундамент за один день не получится, особенно при больших объемах. Заливку придется делать по частям. В этом случае существует два варианта:

Схема армирования плиты фундамента.

  1. Если заливку нужно прервать на небольшой срок (до 12 часов), то в этом нет ничего страшного. Заливается часть фундамента — слой определенной толщины по всей опалубке, потом делается пауза, бетон при этом следует накрыть пленкой или рубероидом. С поверхности бетона на следующий день смывается бетонное молоко (если такое выступит на поверхности) и продолжается заливка фундамента. Это соединение слоев называется горячим швом (способ заливки, при котором слои бетона не успевают затвердеть).
  2. Если пауза между заливками составляет более суток, то необходимо делать холодный шов: укладывать новый слой на предыдущий слой лишь после его затвердения. Делать укладку нового слоя на слегка затвердевший бетон ни в коем случае нельзя, ведь с одной стороны он затвердел, а с другой лишь набирает прочность и может не выдержать давления нового слоя. В результате при заливке нового слоя корка на старом разрушается и на месте шва появляется очень хрупкий крошащийся участок. Из этого стоит сделать вывод, что если заливку не удается продолжить в кратчайшие сроки, то лучше дать окончательно высохнуть и набрать прочность первому слою бетона.

Как правильно разделить фундамент при заливке по частям?

Схема устройства плитного фундамента.

Вы можете залить весь фундамент, но лишь на половину всей высоты. Можно смонтировать вертикальные перегородки и фундамент залить наполовину, но на полную высоту опалубки. Некоторые специалисты считают, что лучше сделать наклонный шов, то есть поставить перегородку под углом.

В официальных документах нет однозначного ответа на этот вопрос. Это связано, скорее всего, с тем, что заливка фундамента по частям у профессиональных строителей не считается правильной. Однако это вовсе не означает, что, если вы самостоятельно строите малоэтажный дом, делать ее нельзя.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Какой фундамент лучше для дома из газобетона

Ведь требования к прочности создаваемого фундамента в этом случае не такие, как при строительстве высотного дома.

Не стоит делать горизонтальный шов в месте прохождения горизонтального прута арматурного каркаса. Лучше будет, если арматура будет расположена в одном слое, а не на стыке. Нельзя делать слои слишком тонкими: при заливке фундамента мелкими порциями лучше делать вертикальные швы, а не горизонтальные.

Особенности технологии заливки плиты под фундамент

Схема монолитной плиты на ленточном фундаменте.

Параметры монолитной плиты и ее толщина определяются в проекте будущей постройки. Если конструкция будет достаточно легкая (например при строительстве гаража), минимальная толщина плиты составит около 100 мм.

При строительстве загородного одноэтажного дома нужно будет создать плиту с толщиной около 200-250 мм.

Слишком значительное увеличение толщины монолитной плиты нецелесообразно, так как повысится нагрузка неустойчивый грунт и основные преимущества создания такого типа основания исчезнут.

  1. Гидроизоляция в нижней части конструкции производится с применением рулонных материалов еще во время сборки опалубки. Следует отдавать предпочтение битумно-полимерным материалам, которые настилаются внахлест после того, как подготовлена подушка из песка. Между листами стыки герметизируются методом наплавления края гидроизолирующего материала с помощью газовой горелки. Следует также предварительно оставить запас материала для защиты торцов плиты.
  2. Гидроизоляция боковых частей производится за счет гидроизолирующих материалов подошвы.
  3. Гидроизоляция верхней поверхности плиты производится с помощью рулонных, обмазочных и напыляемых строительных материалов.

Схема устройства фундамента по грунту.

Для того чтобы уменьшить потери тепла, плитное основание необходимо утеплить с помощью различных материалов.

Чаще всего используется утепление под фундаментом, которое предполагает размещение плиты на слое из теплоизоляции.

Еще эффективнее будет использование теплоизоляции при устройстве полов — непосредственно под стяжкой. В качестве теплоизоляционного материала чаще всего используют пенополистирол или пенопласт.

Для изготовления опалубки используют доски с толщиной около 25 мм. Из них сбивают щиты и устанавливают по всему периметру будущей плиты, фиксируя конструкцию колышками и подкосами.

Для создания арматурного каркаса нужно использовать стальные ребристые пруты с диаметром около 12 мм. Диаметр прута подбирается исходя из нагрузок на создаваемое основание и от характера грунта. Вязка арматуры производится с помощью сварки или проволоки. При выборе бетона необходимо отдать предпочтение смесям с маркой не ниже М-300, которые имеют класс прочности 22,5.

Инструменты и материалы, необходимые для заливки фундаментной плиты

Схема фундаментной плиты утепления.

  • землеройные инструменты;
  • песок, гравий, цемент, вода;
  • доски, молоток, гвозди (для создания опалубки);
  • гидроизолирующие и теплоизолирующие материалы;
  • арматура, проволока;
  • бетономешалка (строительный миксер или другой инструмент для создания и подачи смеси), емкости для материалов;
  • глубинный вибратор;
  • пленка или рубероид;
  • лейка;
  • измерительные инструменты.

Этапы проведения работ по заливке фундаментной плиты

  1. В первую очередь размечается участок, на котором будут проводиться земельные работы. Необходимо будет выкопать котлован глубиной около 300 мм, в который будет закладываться песчаная подушка. Песок необходимо утрамбовать и уплотнить.
  2. Далее производят монтаж всех входных частей коммуникаций: канализации, водопровода и т.д.
  3. Чтобы не повредилась песчаная подушка, ее можно укрыть цементной стяжкой.
  4. После делается опалубка. Предварительно перед этим нужно позаботиться о теплоизоляции.
  5. После того как стяжка застыла, ее поверхность укрывают слоем гидроизоляции, обеспечив при этом хорошую герметичность всех швов между листами. Лучше сделать 2 слоя гидроизоляции.

    Для верхнего слоя можно использовать плотную полиэтиленовую пленку.

  6. Далее в 2 уровня монтируется арматурный каркас.
  7. После закладки арматуры можно начинать бетонирование. Обязательно надо выдержать бетон для того, чтобы он мог набрать прочность. Вне зависимости от способа заливки фундамента, необходимо для удаления пузырьков воздуха бетон уплотнять.

    Сделать это можно 2-мя способами: применяя глубинный вибратор или методом штыкования.

  8. После заливки всю поверхность бетона нужно укрыть пленкой или рубероидом. Для равномерного высыхания фундамента несколько раз в день поверхность нужно поливать водой.

    Строительство дома на новом фундаменте можно начинать только через месяц после заливки.

Как видите, технология заливки плиты для фундамента довольно проста, все работы можно с успехом провести без помощи специальных бригад.

Заливка фундаментной плиты: несколько вариантов, этапы проведения работ (видео)
Заливка фундаментной плиты включает в себя проведение нескольких этапов работ. В первую очередь надо выбрать способ заливки и ознакомиться с технологией.

Источник: https://svaimania.ru/drenazh/kak-pravilno-zalit-plitu-fundamenta.html

Как залить плиту под фундамент: советы и рекомендации

как залить плиту под фундамент

Каждое сооружение нуждается в качественном и прочном основании. На сегодняшний день существует несколько видов фундамента. Перед началом работ осуществляется анализ грунта. Такой процесс позволяет быстро определить тип будущего фундамента, так как именно от состава почвы зависит выбор основания.

В последнее время застройщики отдают предпочтение плиточному основанию – малозаглубленный или незаглубленный фундамент. Такая монолитная плита прекрасно справляется с движущими грунтами. Она не требует заливки дополнительной поверхностной стяжки, так как уже имеет абсолютно ровную поверхность и финишные напольные работы можно проводить прямо на основании.

Но в проведении таких работ есть свои нюансы — нужно точно знать, как залить плиту под фундамент.

Вид плиточного основания

Конструкция фундаментной плиты существует двух типов:

  • стандартная монолитная плита;
  • плита, обладающая ребрами жесткости.

Стандартная монолитная плита больше всего востребованная в сооружениях с наличием подвального помещения. Для этого нужно выкопать котлован, после чего, установить забетонированную подушку.

На ней устанавливается основание, которое несет основную нагрузку здания.
Более прочной основой служит плита, которая имеет ребра жесткости.

Чтобы соорудить такую плиту фундамента потребуется разнообразные строительные материалы и значительные трудовые ресурсы, но в итоге получается очень надежная конструкция.

Особенности возведения плиточного фундамента

В основном плиточное основание возводится для сооружений с низкими полами. Для его сооружения не нужно выстраивать цокольные перекрытия и ростверки. Плиточный фундамент это не глубокое основание, которое сократит расходы на строительные материалы, приблизительно на 30%, а стоимость подвального помещения, примерно на 40%.

Для того чтобы правильно залить плиту под фундамент необходимо соблюдать определенные правила. В основном из-за некачественного основания нарушается структура дома – перекосы, трещины, а также другие аварийные ситуации. Также, такие проблемы могут быть связаны с несоблюдением правил технологии строительства.

Но с соблюдениеv всех правил и технологий строительства можно построить качественное, крепкое основание для любого типа сооружения.

Преимущества плиточного основания

  • Небольшая стоимость и довольно простая укладка.
  • Устанавливается всей плоскостью на грунт, поэтому имеет отличную несущую способность.
  • Конструкция не деформируется, поэтому будущие стены здания не будут разрушаться и трескаться. При промерзании грунта, плиточное основание равномерно поднимается и опускается, что дает возможность не допустить деформацию фундамента.
  • Плиточное основание имеет довольно ровную плоскость, что позволяет значительно сэкономить, отказавшись от дополнительной стяжки.
  • Фундаментную плиту можно использовать для перекрытия цокольного этажа – такой способ будет менее затратным, чем приобретать готовые бетонные плиты для пола.
  • Основание можно укладывать на любом типе грунта.

Такие существенные преимущества делают плиточное основание довольно популярным среди всех видов фундамента.

Область применения плиточного фундамента

Особенность плитного фундамента – бетонная подушка, которая легко справится с подвижностью грунта. Такой вид фундамента подходит для возведения построек с использованием жестких строительных материалов. При движении грунтов практически все виды фундаментов начинают растрескиваться, поэтому небольшие в объеме постройки нужно возводить на плиточном основании, это предотвратит расколы фундамента.

Инструменты и строительные материалы, необходимые для заливки фундаментной плиты

Как и для любых строительных работ, чтобы залить плиту фундамент, понадобятся инструменты и материалы для изготовления:

  • приборы для измерения площади;
  • инструменты или техника для выкапывания котлована;
  • цемент, вода, гравий, песок;
  • пиломатериалы, гвозди, молоток (для сооружения опалубки);
  • материалы для гидроизоляции, теплоизоляции;
  • арматурные пруты, проволока;
  • бетономешалка или другая техника для замеса бетона;
  • вибротрамбовка;
  • полиэтилен или рубероид.

С таким набором инструментов и строительных материалов можно возвести качественное плиточное основание.

Заливка с помощью готовой смеси

Таким способом залить монолитную плиту можно в кротчайшие сроки. Для этого нужно произвести все подготовительные работы, а также заказать услуги компании занимающейся доставкой бетонной смеси с помощью машины миксера. Такой миксер за один раз может доставить от 6 до 8 кубов бетона, что позволяет производить заливку плиточного основания за считанные часы. Для работы нужно 4 – 5 человек.

Миксер подает бетонную смесь через желоб длиной 1,2 – 1,5 метра. Не рекомендуется подавать бетон в одну точку, так как его в дальнейшем будет проблематично растянуть по всему периметру. Также это может повлечь неравномерную укладку – жидкая часть бетонной смеси будет уходить по территории опалубки, а щебень в то время будет оставаться на месте.
Правильная заливка плитного фундамента состоит в подачи бетонной смеси по всей длине опалубки.

Таким образом, работа станет легче, что позволит положить равномерное плиточное основание. Для этого нужно предусмотреть и освободить подъезд миксера с каждой стороны опалубки. Если по каким-либо причинам подъезд организовать не возможно, тогда необходимо удлинить желоб подачи бетона. Его можно изготовить из подручных материалов таких как: деревянные доски или разрезанная вдоль пластиковая труба большого диаметра.

Такой вариант заливки имеет среднюю стоимость и поэтому пользуется популярностью при закладке фундамента.

Заливка с помощью бетононасоса

Эта самая дорогая и самая удобная заливка фундамента. Бетонирование происходит следующим образом — специализированная машина с помощью раздвижной стрелы может подать бетонную смесь на расстояние от 30 до 50 метров, что позволяет производить заливку даже в местах с трудным или невозможным подъездом к опалубке. Из-за высокой стоимости бетононасосы в основном используются только в строительстве на больших объектах.

Заливка своими руками

Залить плиту под фундамент можно своими руками. Это самый дешевый способ заливки, но достаточно трудоемкий и затратный по времени. Для этого можно использовать одну или несколько бетономешалок, все зависит от того сколько человек участвует в заливке фундаментной плиты.

Можно обойтись и без них, замешивая бетонную смесь лопатами в корыте, но бетон не будет иметь такого качества как при использовании бетономешалки, да и временные затраты значительно увеличиться.

Если использовать небольшую бетономешалку с эксплуатационным объемом до 50 литров, то для заливки одного куба готовой смеси понадобится примерно 20 выполненных циклов. Замес бетона занимает примерно 3 – 5 минут. Но для того чтобы сделать замес в бетономешалку необходимо положить песок, цемент, воду и щебень, а затем доставить готовый бетон к опалубке.

Тогда приблизительный цикл будет составлять 10-15 минут. Из этого следует, что один куб заливается за 5 часов работы. Весь процесс можно ускорить за счет большего количества людей с использованием более вместительной бетономешалки.

Песок, щебень, вода и цемент, а также и сама бетономешалка должны быть расположены рядом с опалубкой. Это сэкономит время и затраченные силы на доставку строительного материала и готовой смеси, которая будет заливаться в опалубку.

Этапы заливки плиточного основания

Для получения качественного и функционального основания нужно пройти через такие этапы:

  1. Перед началом работы нужно изучить поверхность грунта на предмет наличия перепадов высоты.
  2. Нужно тщательно выровнять строительный участок – убрать неровности по всей плоскости, где будет устанавливаться фундамент.
  3. Засыпать бетонную подушку, состоящую из песка и щебня.
  4. Уложить гидроизоляцию.
  5. Изготовить опалубку.
  6. Смонтировать двойной армированный каркас.
  7. Залить бетонную смесь. Уложить последний слой необходимо за небольшой промежуток времени, для того чтобы можно было разгладить поверхность делая при этом плоскость более ровной.
  8. Для того чтобы плиточная основа равномерно сохла, что позволит сделать ее более качественной и прочной, ее необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой и оставить на 1 – 1,5 месяца.
  9. Последний этап – установка теплоизоляции.

Поэтапно выполненные работы позволят получить на выходе прочный и надежный плиточный фундамент.

Если сделать правильные и точные подсчеты, при этом рассчитать физические и временные затраты, это позволит не только значительно сэкономить средства и время, но и получить хороший результат выполненной работы. Для этого нужно минимальное количество знаний, а именно, понимать, как правильно сделать прочный и надежный фундамент.

Источник: https://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/fundament/kak-zalit-plitu-pod-fundament.html

Как залить плиту под фундамент?

Плитный фундамент относится к классу незаглубленных или мелкозаглубленных фундаментов. Он представляет собой железобетонную плиту, уложенную на слой хорошо утрамбованного щебня или песка, толщиной 10-30 см, под которым находится выровненный материковый грунт (не копанная, не рыхленная земля).

Толщина железобетонной плиты составляет, как правило, 20-40 см.

Возможно применение как монолитной плиты, возводимой на месте проведения работ, так и сборного железобетона например: дорожных плит. В этом случае поверх плит выполняется выравнивающая стяжка из цементного раствора или обычного бетона. Безусловно, монолитный плитный фундамент имеет большую пространственную жесткость и более надежен и долговечен в эксплуатации нежели сборный из плит.

При этом бетонирование плитного фундамента на месте может обойтись дешевле чем покупка, доставка и монтаж краном дорожных плит. Тем более, что их все равно придётся «накрывать» цементной стяжкой из раствора.

Преимущества плитного фундамента

Благодаря своей площади и пространственному армированию, такой фундамент позволяет снизить давление на грунт до 0,1 кг/см2, а также воспринимать знакопеременные нагрузки, которые возникают при различных подвижках грунта. Ввиду того, что такой сплошной железобетонный фундамент располагается под всем зданием, его возведение наиболее оправдано в случае строительства сравнительно небольших объектов.

Основными преимуществами плитных фундаментов можно назвать:

  • простота и невысокая стоимость изготовления монолитной плиты (возможность проведения бетонирования без использования дорогостоящего бетононасоса, прямо с выгружных лотков автобетоносмесителей). При должном контроле со стороны заказчика всю работу можно выполнить при помощи малоквалифицированных строителей. Главное показывать — как вязать, куда лить и где вибрировать.
  • высокая несущая способность благодаря большой площади опирания на грунт. Достаточно сказать, что лифтовая 63 метровая колонна Останкинской башни стоит на монолитной фундаментной плите толщиной всего 1 метр.
  • гарантированная целостность стен здания обеспечивается общей платформой, не подверженной локальной деформации. Монолитная плита фундамента представляет из себя жесткую негнущуюся площадку, на которой стоят стены и колонны. Зимой вся конструкция поднимается и опускается равномерно, без выпучивания и провалов в отдельных местах.
  • фундамент и черновой пол в одном флаконе — тоже экономически выгодное решение. Не требуются жб плиты перекрытия цокольного этажа. Монолитная фундаментная плита сама выполняет роль перекрытия.
  • возможность устройства монолитного плитного фундамента на сложных грунтах в виду того, что отсутствует необходимость копать «глубоко и много». То есть, такая конструкция позволяет до минимума сократить трудоемкие земляные работы в зонах глубокого промерзания грунтов, в условиях высоких грунтовых вод и т.д.

В каких случаях целесообразно возводить плитный фундамент

Если сравнивать плитный фундамент с ленточным или свайным, то первый целесообразно применять:

  • на сложных грунтах
  • для домов без подвалов, а так же если не предусматривается возведение высокого цоколя
  • в в сооружениях где основанием пола служит сам фундамент. В этом случае под плитой фундамента выполняется надежная гидро- и теплоизоляция.

Морозоустойчивые плитные фундаменты представляют собой хорошую альтернативу иным фундаментам (даже свайным) в зонах глубокого промерзания грунтов и получили широкое развитие в скандинавских странах. Развязка плиты с холодной землей достигается за счет применения теплоизоляции. В этом случае железобетонная плита фундамента в буквальном смысле лежит на «матрасе» из теплоизоляционного материала.

Если раньше для этой цели применялся пенопласт высокой плотности, то сегодня вместо него стали использовать более продвинутый материал — экструдированный пенополистирол. В России наибольшей популярностью пользуется отечественный пенополистирол Пеноплекс. Из импортных у нас наиболее известны Basf и Ursa.

Это более современный и практичный вариант утеплителя. Экструдированный пенополистирол не гниет, обладает высокой прочностью, он долговечен. Основное применение этого материала — наружное утепление полов и стен подвалов и изготовление теплоизоляционной подушки для плитных фундаментов. Своеобразный ковер из пенополистирола и гидроизоляции выстилается на песчаной подушке (или бетонной подготовке), и прямо на нем производится бетонирование монолитной плиты.

В последнее время плитный фундамент стали применять в частном строительстве и при возведении домов, имеющих подвал или полуподвал. В этом случае отпадает необходимость создания пола для такого подвального или полуподвального помещения. Его заменяет фундамент.

Выбор стройматериалов для плитных фундаментов

Отдельно хотелось бы упомянуть и про подбор материалов для изготовления плитных фундаментов. Утеплители мы упомянули выше, а вот про выбор бетона для фундамента что-то пропустили.

Основные параметра бетона, который можно было бы порекомендовать для бетонирования монолитной плиты фундамента:

  • класс прочности или марка бетона — В22,5 (М-300) и выше.
  • коэффициент водонепроницаемости — W8 и выше
  • морозостойкость F200 и выше
  • подвижность вполне достаточно П-3
  • в случае высоких грунтовых вод может быть целесообразным применение сульфатостойкого бетона, если конечно таковой можно приобрести в ваших краях.

Подробней о всех перечисленных характеристиках бетонных смесей читайте в нашей статье состав и свойства бетона

Арматура для фундамента используется самая обычная. Выбор класса арматуры зависит лишь от способа её скрепления в каркас. Если предполагается классическая вязка проволокой, можно купить арматуру любого класса.

Если вы планируете каркасы варить электросваркой, стоит приобрести арматурную сталь класса а500с и ей подобную: с литерой С после цифры, обозначающей класс прочности (предел текучести).

Это специальные виды арматурной стали, предназначенные для сваривания. Диаметр стержней — от 12 мм и выше.

Гидроизоляционные материалы для защиты монолитной фундаментной плиты можно выбрать любые. Речь идет о так называемой рулонной гидроизоляции. Желательно выбирать битумно-полимерные материалы. Из российских производителей хотелось бы порекомендовать компанию Технониколь. Она выпускает достаточно широкий спектр рулонной гидроизоляции: от стандартных марок навроде Техноэласт до специализированных материалов типа Техноэластмост, применяемых в сооружении тоннелей, аэродромов и т.д.

Главное отличие этих материалов — качественный состав. Используются многокомпонентные битумно-полимерные составы мастик, не разрушающиеся при морозе, не таящие при жаре и т.д. Чего не скажешь об обычных гидростеклоизолах за 400 рублей, сделанные из обычного строительного битума.

Как сделать плитный фундамент своими руками

Для общего понимания хотелось бы кратко упомянуть перечень основных операций, выполняемых при самостоятельном изготовлении фундаментной плиты. В первую очередь делается расчет плитного фундамента. Именно на этой стадии можно совершить главные и непоправимые ошибки. Самостоятельно рассчитать фундаментную плиту довольно сложно.

Помимо нагрузки на основание при расчете плиты фундамента учитываются возможные крены, усадка, деформации, распределение нагрузок по плите и т.д. Это если все делать как положено. Чаще делается — как получится, или как у соседа, знакомого и т.д. В большинстве случаев, такой расчет «на глазок» вполне подходит для постройки небольшого дома или гаража.

Кто хочет наверняка — обращается в геологам и проектировщикам.

  • Земляные работы — выемка грунта по всей площади будущей плиты
  • Настилка геотекстильных материалов типа Дорнит (необязательно, но желательно) для создания некого барьера, не позволяющего в дальнейшем песку «уходить» в нижележащую глину)
  • Устройство песчаной подушки — засыпка песком или щебнем с обязательной послойной трамбовкой виброплитой. Желательно проливать песок и трамбовать слоями до 10 см.
  • Монтаж вводных коммуникаций (канализация, водопровод и т.д.)
  • Устройство бетонной подготовки. Поверх песчаной подушки отливается стяжка 10 см толщины из цементного раствора м-100. Для приготовления раствора можно использовать готовые сухие смеси, а в частности стандартный пескобетон м300.
  • На получившуюся плиту настилается гидроизоляционный слой из рулонных материалов, с обязательной спайкой по швам (паяльной лампой или пропановой горелкой)Причем ковер из гидроизоляции должен быть на 0.3-0.5 метра больше будущего фундамента во все стороны, для того, чтобы вы потом смогли завернуть эти края наверх, припаяв их на торец фундаментной плиты.
  • Далее на гидроизоляцию настилается слой теплоизоляции из экструдированного пенополистирола. Сверху его желательно (не обязательно) накрыть полиэтиленовой пленкой. Слой теплоизоляции хоть и не является обязательным, но в дальнейшем вы можете сильно пожалеть, если его не сделаете. Лишние расходы на отопление, априори более холодные полы в доме и т.д.
  • На получившийся бутерброд из песка, пескобетона, гидроизола, пенополистирола и пленки сверху монтируется арматурный каркас, представляющий из себя две больших сетки из арматуры 12-16 мм с клеткой примерно 20х20. Одна сетка располагается в нижней части монолитной фундаментной плиты, примерно в 5 см от пенополистирола, а вторая поднимается наверх, примерно на 5 см ниже верхней плоскости будущего фундамента.
  • Далее ставится опалубка по периметру плиты и собственно производится заливка бетона. Подробнее об этом в нашей статье бетонирование.

Источник: https://europlastnn.ru/kak-zalit-plitu-pod-fundament/

Как залить плиту под фундамент: последовательность операций, советы и рекомендации

|Строительство|Как правильно залить плиту под дом?

Дата: 13 июня 2017

4891

Коментариев: 0

Важнейшей частью любого здания является фундамент, обеспечивающий устойчивость строения. Несмотря на возможность строительства здания на различных видах оснований, многие застройщики отдают предпочтение плитной основе, компенсирующей реакцию пучинистых почв и обеспечивающей надежность постройки.

Можно самостоятельно подготовить прочное основание, зная, как залить плиту под фундамент. При устройстве основания под дом, цельную фундаментную плиту, армированную стальным каркасом, формируют высотой до 40 см на утрамбованной щебеночно-песчаной подушке.

Обладая повышенной пространственной жесткостью, монолитная основа превосходит по эксплуатационным характеристикам ленточный вариант и сборную конструкцию.

Остановимся детально на преимуществах плитной основы и особенностях конструкции. Рассмотрим, как правильно приготовить бетонный раствор, чтобы заливать фундамент. Разберемся с технологией выполнения работ.

Каждое сооружение нуждается в качественном и прочном основании

Преимущества и особенности монолитных плит

Цельные железобетонные плиты широко применяются при возведении оснований строительных объектов благодаря комплексу преимуществ:

  • простоте конструкции. Цельная железобетонная база размещается по всей площади здания на уровне нулевой отметки или с незначительным заглублением в почву. Не требует увеличенных объемов земляных работ, выполняется за ограниченное время;
  • приемлемому уровню затрат. Снижение сметной стоимости бетонирования достигается за счет подачи значительных объемов бетона с транспортных средств с помощью лотков. При этом для вязки арматуры, заливки и вибрационного уплотнения бетона используется труд малоквалифицированных рабочих;
  • повышенной несущей способности. Увеличенная площадь опорной поверхности и жесткий пространственный каркас усиления позволяют максимально загружать монолитную плиту фундамента. Конструкция гарантирует обеспечение устойчивости возводимого здания при подвижках почвы;
  • обеспечению целостности стен строения. Монолитная платформа под дом не подвергается локальным деформациям, равномерно передает на грунт вес конструкции, компенсирует пучение почвы в зимнее время;
  • объединению основы постройки с черновым полом. Монолитная основа выполняет функцию чернового пола. Она позволяет обустроить пол нижнего этажа без использования железобетонных плит и заливки стяжки для напольного покрытия;

Перед началом работ осуществляется анализ грунта

  • возможности сооружения плитной основы на сложных почвах. Отсутствие необходимости углубления в грунт снижает трудоемкость земляных мероприятий в районах с близко расположенными водоносными слоями, а также в зонах глубокого промерзания почвы;
  • универсальности. Цельную фундаментную плиту можно использовать для легких строений, а также зданий с тяжелыми стенами из кирпича или бетонных блоков.

Плитная конструкция наряду с достоинствами имеет ряд недостатков:

  1. Проблематичность обустройства на наклонных участках, где велика вероятность сдвигов почвы. Проблема решается путем заливки монолитно с основанием ребер в нижней части наклонного участка, которые фиксируют площадку.
  2. Повышенная сметная стоимость, связанная с привлечением к выполнению работ на договорной основе строительных фирм. Самостоятельное строительство позволяет значительно уменьшить затраты.
  3. Увеличение объемов работ по выемке грунта и бетонированию при строительстве цокольного помещения. Это связано с необходимостью заливки бетонной основы ниже нулевой отметки на дне котлована.

Особенности плитного основания связаны с различным расположением площадки относительно нулевой отметки. Цельная основа может выполняться:

  • незаглубленной. Обустраивается без выемки грунта на предварительно спланированной поверхности почвы;

Стандартная монолитная плита больше всего востребованная в сооружениях с наличием подвального помещения

  • мелкозаглубленной. Основание здания погружается в почву на глубину 30–40 см до совпадения опорной поверхности с нулевой отметкой;
  • заглубленной. Применяется при возведении зданий, имеющих подвальные и цокольные помещения. Строительство связано с выполнением значительных объемов земляных работ, резким увеличением затрат.

Плитный фундамент отличается конструкцией и способом формирования:

  1. Монолитный заливается в опалубку с установленным арматурным каркасом. Вся конструкция заливается в один прием, образуя цельную основу. Конструкция характеризуется повышенной прочностью.
  2. Сборный состоит из отдельных железобетонных плит, которые уложены на щебеночную подушку. Зазоры между ними бетонируются, а поверхность выравнивается небольшим слоем раствора. Сборный вариант основания проигрывает монолитному по прочностным характеристикам.

Для строительства прочного фундамента требуется:

  • применять качественную стальную арматуру;
  • соблюдать рецептуру при изготовлении бетонного раствора;
  • придерживаться технологии выполнение работ.

Более прочной основой служит плита, которая имеет ребра жесткости

Соблюдение указанных требований позволит сформировать надежное основание здания, избежать появления трещин на стенах.

Приготовление бетонной смеси для монолитной плиты фундамента

Заливка плиты под фундамент осуществляется бетонным раствором со следующими характеристиками:

  1. Маркой М300 и выше, соответствующей классу прочности В22,5.
  2. Степенью водонепроницаемости не менее W8.
  3. Стойкостью к воздействию отрицательных температур на уровне F200.
  4. Пластичностью смеси П-3.

Для приготовления бетонной смеси потребуется:

  • портландцемент, являющийся вяжущим веществом;
  • мелкий песок и среднефракционный гравий, используемый в качестве заполнителя;
  • вода, вводимая до обеспечения требуемой консистенции.

Рецептура бетона характеризуется соотношением ингредиентов. Пропорции песка, портландцемента и гравия отличаются для различных марок бетона. Например, соотношение 3:1:5 предусматривает смешивание 3 тонн песка с тонной цемента и 5 тоннами гравия.

Таким способом залить монолитную плиту можно в кротчайшие сроки

Приготовление и подача бетонного раствора в зависимости от объемов работ осуществляется различными методами:

  • с использованием готового раствора, доставляемого в миксерах. Объем миксера позволяет доставить на строительную площадку до 8 кубов бетона. Подача раствора производится в разные участки площадки по желобу длиной 1,5–2 метра. Небольшая бригада из пяти рабочих способна залить монолитную плиту фундамента за 3–4 часа;
  • с помощью специального бетононасоса, вызов которого значительно повышает объем затрат. Установка комплектуется раздвижной металлоконструкцией с бетонопроводом, длина которого позволяет подавать раствор на расстояние до 50 метров. Это позволяет производить бетонирование без подъезда непосредственно к месту работ;
  • путем самостоятельного приготовления раствора в электрической бетономешалке объемом от 0,05 до 0,2 т. Использование смесителя значительно облегчает работу, улучшает качество раствора. Возможен ручной замес в емкости с помощью лопаты, однако длительность цикла и небольшой объем приготовленного бетона значительно увеличивают трудоемкость работ и сроки бетонирования.

Как производится заливка плиты под фундамент

Рассмотрим, как правильно залить плиту. Осуществляйте работы, соблюдая последовательность операций:

  • Произведите разметку, спланируйте площадку для будущего здания.

Залить плиту под фундамент можно своими руками

  • Извлеките грунт для мелкозаглубленного основания.
  • Установите дренажные трубы, спланируйте дно приямка.
  • Засыпьте основание мелким щебнем, уплотните и накройте текстилем.
  • Установите опалубку по периметру фундамента, используя доски или готовые щиты.
  • Закрепите внешнюю сторону деревянной конструкции упорами.
  • Произведите равномерную подсыпку гравийно-песчаной смеси слоем толщиной 30 см.
  • Тщательно утрамбуйте подсыпку, необходимую для отвода влаги и амортизации реакции почвы.
  • Гидроизолируйте подсыпку, заливая цементно-песчаный раствор слоем 4–5 см.
  • Соберите арматурные каркасы, используя вязальную проволоку и стальные стержни диаметром 12–14 мм.
  • Установите под арматурную сетку специальные подкладки, обеспечивая расстояние до основания 4–5 см.
  • Залейте фундаментную плиту раствором бетона (желательно за один прием).
  • Произведите вибрационное уплотнение бетонного массива с целью исключения воздушных полостей.

При увеличенной площади фундамента возможен вариант секционной заливки. При этом залитый бетонный массив ограничивается вертикальными перегородками, установленными на всю высоту возводимого основания. Не рекомендуется выполнять послойное бетонирование, так как заливка свежего раствора на затвердевший бетон значительно снижает прочность фундамента.

Выводы

Зная, как правильно залить плиту, можно сформировать цельный фундамент, который является отличным решением для возведения различных объектов.

Повышенные эксплуатационные характеристики позволяют основанию воспринимать значительные усилия, обеспечивая устойчивость строений на любых видах почв. Бетонирование плитного основания не представляет сложности.

Важно соблюдать технологию и использовать качественный бетонный раствор. Поручив заливку профессионалам, можно гарантировать качество плитного фундамента.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.

Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.

Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Источник: https://pobetony.ru/stroitelstvo/kak-zalit-plitu-pod-fundament/

Как залить плиту под фундамент — ПроСтройматериалы

Фундамент в виде монолитной плиты эконмически выгоден в тех случаях, когда на участке под застройку высокий уровень грунтовых вод или преобладание глинистых, суглинистых, песчаных прослоек земли. Такие особенности грунта приводят к усиленному пучению почвы и выталкиванию фундамента наверх. Именно поэтому монолитная плита считается одним из самых оптимальных вариантов устройства базиса, поскольку имеет способность просто лавировать в пучинистых грунтах, не поддаваясь разрушению.

Схематично бетонная фундаментная плита выглядит таким образом (начиная с нижнего слоя):

  • Песок крупной фракции (обязательно промытый) — толщина 20 см;
  • Щебень или гравий — 15 см;
  • Дренажная система для отвода ливневой воды и талого снега от основания плиты;
  • Черновая стяжка — толщина 5-10 см (служит для защиты гидроизояционного слоя от повреждения острыми углами щебня);
  • Гидроизоляционная прослойка;
  • Прокладка водопроводных и сантехнических коммуникаций;
  • Теплоизоляция;
  • Армирующий каркас;
  • Бетонная заливка плиты толщина 25-50 см (в зависимости от несущей способности базиса).

Преимущества плитного основания перевешивают стоимость монтажа такого основания

Важно: преимущества плитного основания перевешивают стоимость монтажа такого основания. Поскольку его цена при самостоятельном устройстве может составлять примерно 29-30% от общей суммы расходов на возведение всего дома, надежность, долговечность и высокая скорость выполнения работ окупают все понесенные расходы с лихвой.

При этом фундамент-плита требует минимального выполнения земельных работ. Учитывая, что монтировать плиту на плодородном слое грунта запрещено СНиП, то придется просто снять этот пласт и хорошенько утрамбовать дно котлована.

Выполнение работ своими руками

Подробная пошаговая инструкция позволит любому мастеру (даже новичку) выполнить монтажные работы самостоятельно. В помощь можно пригласить соседа или родственника и то не столько для проведения тяжелых работ, сколько для компании. А в качестве инструкции в материале ниже приложено видео.

Выполнение расчетов и анализ грунта

В первую очередь для монтажа фундамента своими руками необходимо проанализировать особенности грунта на участке и высчитать несущую способность плиты

В первую очередь для монтажа фундамента своими руками необходимо проанализировать особенности грунта на участке и высчитать несущую способность плиты. В идеале все расчетные и проектные работы лучше доверить профессионалам. Но если такой возможности нет, то можно использовать следующие рекомендации и руководства:

  • Для проведения анализа грунта необходимо брать землю из пяти точек будущей плиты — по её углам и по центру. Данные позволят выяснить уровень расположения грунтовой воды, несущую способность грунта на участке и его состав. В качестве информации можно использовать данные об уже выстроенных в регионе зданиях на подобном фундаменте.
  • При расчетах несущей способности плиты по инструкции стоит принимать во внимание, что для заливки основной плиты рекомендуется использовать цемент марки не ниже М-200, а для заливки черновой стяжки без армирования можно использовать цемент М-50 (данные взяты из СНиП 2.02.01).
  • При наличии высокого уровня грунтовых вод на участке стоит спроектировать качественную дренажную систему от фундамента.
  • Арматуру покупают из расчёта 130 кг/м2 плиты. При этом три четверти прутьев должны иметь сечение 12-16 мм (для вязки сетки с размером ячеек 15-20 см) и одна четверть прутов сечением 6-8 мм для установки продольных стоек между двумя горизонтальными сетками.

Кроме того при выполнении расчётов и анализе грунта можно использовать законодательные документы:

  • ГОСТ 25100 (для вычисления классификации грунта на участке);
  • СП 70.13330 (определение несущей и осаждающей способности дома);
  • СП 28.13330 (определение антикорра каркаса дома);
  • ВСН 29-85; 37-96 (правила проектирования и монтажа мелкозаглубленного фундамента МЗЫ);
  • ГОСТ Р 52085; 52086 (правильное пошаговое возведение опалубки).

Важно: монолитная плита равномерно распределяет вес дома на каждый см2 свой площади, тем самым эффективно нивелирует силу давления грунта на фундамент в сезоны пучения.

Земляные работы

Грунт размечают по проектным меркам, увеличивая его периметр на 50 см с каждой стороны для устройства дренажной системы

  • Грунт размечают по проектным меркам, увеличивая его периметр на 50 см с каждой стороны для устройства дренажной системы. При этом стоит помнить, что сама плита должна выступать за стены будущего дома на 10 см с каждой стороны.
  • В грунт вбивают колья и натягивают разметочный шнур. Следует провести и оси будущей плиты.
  • Грунт вынимают из котлована на глубину 60 см. При этом стоит внимательно следить за качеством вынимаемой земли. Если на участке под застройку наблюдается ранний перекоп грунта, то рыхленную землю необходимо снимать слой за слоем до тех пор, пока не дойдёте до нетронутых лопатой слоёв. Здесь по инструкции придётся снять пласты грунта по всему периметру котлована, чтобы полностью выровнять его. После этого дно ямы трамбуют и засыпают песком до проектного уровня котлована. Если этого не сделать и смонтировать фундамент на мягком грунте, то сила давления дома на плиту просто сломает его со временем именно в месте рыхленой почвы.

Важно: засыпку песка следует делать послойно по 10 см за один раз, увлажняя каждый слой и уплотняя его виброплитой.

  • Вокруг проектной площади основания укладывают дренажную систему в виде специальных перфорированных труб с их уклоном в сторону накопительного колодца или центральной ливневки.
  • Затем следует уложить слой щебня толщиной 20 см и тщательно утрамбовать его по принципу укладки песчаной подушки.
  • Теперь монтируем опалубку из качественных деревянных щитов. Их высота должна быть не менее 40 см. А внутренние стенки опалубки желательно зачистить. Опалубку скрепляют болтами, шурупами или саморезами. Снаружи деревянный каркас можно подпереть клиньями для большей устойчивости.

Устройство гидро- и теплоизоляции

Гидроизоляционный материал настилают полосами таким образом, чтобы стыки шли внахлест

Для того чтобы гидроизоляционный материал не повредился в процессе эксплуатации о края щебня, следует своими руками залить песчано-гравиевую подушку черновым слоем стяжки. Для этого замешивают бетонную смесь на основе цемента марки М-50 и заливают её толщиной 5-10 см поверх щебня. Дают полностью просохнуть в течение 3-5 дней.

Теперь можно проводить гидроизоляционные работы. В качестве гидроизоляции можно использовать стандартный рубероид, а можно применить и более инновационные материалы типа «Бикрост», «Линокром», «Техноэласт» (здесь, насколько позволяет кошелёк).

Гидроизоляционный материал настилают полосами таким образом, чтобы стыки шли внахлест. При этом край захода соседней полосы на предыдущую должен быть не менее 15 см. Края гидроизоляции обрабатывают либо битумной мастикой, либо оплавляют газовой горелкой. Таким образом удастся достичь оптимальной герметичности покрытия.

Края рубероида следует накидывать на стенки опалубки с таким расчетом, чтобы после заливки плиты обернуть её бока в гидроизоляционный материал.

Следующим действием в пошаговой инструкции будет своими руками устройство всех коммуникаций. Их проводят в соответствии с проектом здания и проверяют на месте методом пролива. Иначе после заливки плиты будет поздно исправлять ошибки.

И наконец, можно приступить к теплоизоляции плиты. В качестве материала можно использовать плиты полистирола или стандартный геотекстиль. Если используются плиты полистирола, то их укладывают вплотную друг к другу.

Армирование фундамента

Сетки для армирования плитного фундамента вяжутся с размером ячейки 15х15 см

Важно: арматуру для создания жёсткого каркаса следует только вязать стальной проволокой. Ни в коем случае нельзя использовать сварку, поскольку она разрушает свойства металла. Кроме того в местах обхода смонтированных коммуникаций и по углам плиты пруты арматуры необходимо гнуть, чтобы усилить несущую способность каркаса. Для вязки сетки можно использовать только цельные пруты.

Сетки для армирования плитного фундамента вяжутся с размером ячейки 15х15 см. В некоторых случаях при обходе коммуникаций можно увеличить размер ячейки до 20х20 см.

Для армирования фундамента понадобятся две такие стальные сетки. Их устанавливают своими руками одна над другой на специальные подпорки. Нижняя сетка не должна касаться слоя теплоизоляции примерно на 5 см. Верхнюю сетку необходимо установить так, чтобы она не достигала верхнего края залитой плиты также на 5 см. При этом по бокам основания сетка должна утопать в бетоне на 2 см с каждой стороны.

В качестве усиления жесткости каркаса можно соединить две сетки межу собой продольными прутами меньшего сечения.

Заливка бетонного раствора

Желательно для монтажа фундаментной плиты использовать автомиксер, который сможет заготовить нужное количество бетона за короткий промежуток времени без потери качества смеси

Желательно для монтажа фундаментной плиты использовать автомиксер, который сможет заготовить нужное количество бетона за короткий промежуток времени без потери качества смеси. Кроме того, при заливке раствора следует придерживаться таких рекомендаций:

  • Заливку раствора выполняют в один заход. Запрещено растягивать загрузку бетона в опалубку на несколько дней. Это нарушает технологию монтажа монолитной плиты.
  • При заливке раствора необходимо своими руками уплотнять смесь строительным вибратором, а максимальный интервал между процессом уплотнения и подачей следующей порции бетона не должен превышать 2 часа. При этом уплотнять смесь вибратором нужно до полного скрытия щебня в растворе и появления на его поверхности цементного молочка.
  • Запрещено касание насадки вибратора и стальных прутов армиующего каркаса.
  • Углублять вибратор нужно на уровень не больший, чем диаметр насадки.
  • Запрещено передвигать и перераспределять бетонную смесь в опалубке с помощью лопат. Необходимо только перемещать автомиксер по периметру подушки для заливки новых точек фундамента.
  • Если фундамент заливается зимой, то нужно обеспечить прогрев опалубки по периметру и монтаж защитного шатра на стройплощадке с её прогревом при помощи пушки.
  • Бетон сохнет около 30 дней при условии теплой сухой погоды. В случае жары нужно своими руками укрыть фундамент клеенкой и производить его увлажнение каждые 7-8 часов в первую неделю и 2-3 раза в день до полного его высыхания в течение еще трех недель.
  • Проводить распалубку можно через 6-7 дней в сухую теплую погоду. В холодное время года лучше оставить каркас на 2-3 недели.

Таким образом, придерживаясь пошаговой инструкции монтажа, можно своими руками создать крепкое и долговечное основание под любую постройку.

Источник: https://isss.ru/fasad/kak-zalit-plitu-pod-fundament.html

Заливка плиты под фундамент

Особое значение вопросы о том, как сформировать надежную опору и залить плиту под фундамент, приобретают при строительстве дома на слабых грунтах. Возведенные по представленной технологии опоры за счет цельности своей структуры и значительной площади обеспечивают равномерное распределение нагрузки на грунт, что исключает частичную просадку, перекосы здания и образование трещин.

Технологические особенности плитного фундамента

По глубине заложения плита относится к мелкозаглубленному классу оснований. Возведенная монолитная опора представлена цельной плитной конструкцией, которая размещается на предварительно оборудованной гравийно-песчаной подушке. Толщина слоя между фундаментом и грунтом составляет порядка 30-35 см. При этом высота плиты должна быть не менее 15 см.

Монолитные основания отлично подходят для тяжелых домов

Перед выполнением работ по присыпке гравия и песка дно подготовленного углубления утрамбовывается.

Профессиональные строители при устройстве монолитной плиты для дома рекомендуют выбирать толщину бетонного слоя в 30-40 см в зависимости от особенностей грунта и несущих характеристик будущего сооружения.

Плитный фундамент представлен двумя формами: сборными железобетонными конструкциями и цельными бетонными плитами. В первом случае основание формируется путем сплошной заливки бетонной или цементной стяжки поверх выложенных железобетонных плит. При выборе второй технологии возведение опоры осуществляется посредством бетонирования подготовленной опалубки.

Достоинства и целесообразность применения

Заливка плиты непосредственно в месте возведения будущего дома позволяет экономить на доставке и сборке конструкции, однако применение цельной технологии обусловлено заказом спецтехники (автобетоносмесителя) и возведением сливного желоба.

При выполнении минимальных подготовительных мероприятий и следовании инструкции по возведению вся процедура монтажа может быть реализована в считанные дни своими руками.

Плитное основание больше всего подходит для неустойчивых и пучинистых грунтов

К преимуществам плиты следует отнести:

  • умеренную простоту возведения;
  • практичность и надежность функционирования основания;
  • устойчивость перед сезонными колебаниями грунта;
  • возможность изготовления цокольного этажа, утепленного и защищенного от влаги;
  • существенный период эксплуатации.

Единственный минус плитного фундамента дома – его дороговизна. Однако высокая стоимость материала с лихвой окупаются гарантией надежности и безопасности перед пагубными факторами внешней среды.

Расходные материалы и необходимый инструментарий

При выборе бетона следует руководствоваться особенностями климатической зоны и характеристиками грунта. По практике применения специалисты правильно рекомендуют делать акцент на следующие факторы:

  • водонепроницаемость бетона – не ниже W6;
  • маркировка бетонного раствора и его класс прочности – не ниже М-250 (В20);
  • подвижность – оптимальный показатель П3;
  • стойкость перед морозом – в зависимости от климатической зоны (для средней полосы – не ниже F 150).

Рытье котлована удобнее всего проводить экскаватором

Необходимый для работы инструмент и приспособления:

  • экскаватор – для копки котлована;
  • бетоносмеситель – для поддержания раствора в рабочем состоянии и последующей его выгрузки;
  • деревянные обрезки досок или строительное правило;
  • молоток и гвозди;
  • гидроуровень (строительный уровень);
  • совковую и штыковую лопаты;
  • проволоку и крючок для вязки арматурного каркаса;
  • опалубочные плиты.

Монтаж плитного фундамента

Выполнить расчет необходимой толщины фундамента без определенных знаний в этой области будет достаточно проблемно. В учет принимается не только создаваемое на фундамент дома давление, но и допустимые деформации, усадки, крены, равномерное распределение нагрузки по плитной конструкции и пр.

Посмотрите видео о том, какие плюсы и минусы имеет плитное основание для дома и как подготовиться к его возведению.

Правильно выполненный расчет предусматривает точное следование требованиям строительных нормативных документов. В связи с этим для выявления всех необходимых характеристик нелишним будет обратиться за помощью к специалистам.

Установив все интересующие показатели, переходим к выполнению следующих действий:

  • Копка котлована. По периметру нанесенной разметки вырывается углубление. Под углом в 45º от будущего размещения плиты формируем откосы, тем самым предохраняя от осыпания почвы. Изъятый грунт складируется непосредственно на участке или вывозится за его пределы. Стоит помнить, что при реализации последнего действия часть выкопанной земли необходимо оставить для присыпки обустроенной плиты.
  • Формирование гравийно-песчаной подушки. Подготовленная площадка присыпается слоями гравия и песка итоговой толщиной в 30-35 см. Каждые 10-15 см присыпка трамбуется и проливается водой. На данной стадии строительства необходимо предусмотреть прокладку коммуникационных систем (водопроводной сети, канализации и пр.).
  • Установка опалубочной системы. По периметру основания дома устанавливаются опалубочные щиты с опорами.
  • Черновая стяжка. Поверх выложенной подушки заливается сплошная стяжка высотой до 10 см. В качестве первоосновы для заливки можно правильно взять цемент маркировки М-100.
  • Укладка гидроизоляции. Выждав необходимое для высыхания время черновой стяжки, приступаем к укладке рулонного рубероида.

Посредством использования горелки стыковочные места листов убираются, образуя цельное гидроизоляционное полотнище. Укладка рубероида осуществляется таким образом, чтобы края листов выступали за поверхность «худой» стяжки на толщину будущей бетонной плиты. Это позволит в последующем дополнительно защитить плитный фундамент слоем гидроизоляции.

  • Монтаж теплоизоляционного материала. Поверх выложенного рубероида размещаем утеплитель. В этом качестве правильно применять экструдированный пенополистирол, поверх которого целесообразно укладывать полиэтиленовую прокладку, выступающую в роли пароизоляции для дома. Установка теплоизоляции не является обязательным мероприятием при формировании плитного фундамента, однако в будущем ее размещение позволит избежать проблемы теплых полов в сооружении и значительно уменьшить расходы на теплоэнергию.
  • Установка арматурного каркаса. При выполнении данного этапа следует учитывать, что предварительно стоит заняться изготовлением сетки в двух экземплярах, один из которых укладывается непосредственно поверх возведенной конструкции, а второй – при формировании финишного слоя бетона. Рекомендуемый диаметр арматуры от 10 до 14 мм, сетка с фракциями не более 25 см.
  • Заливка бетона. Бетонирование полученной площадки осуществляется в один подход. Финишное выравнивание осуществляем при помощи правила или подготовленных обрезных досок.

Рекомендуем посмотреть видео, как производится заливка плиты основания своими руками.

Заключение

Являясь одним из самых дорогих способов возведения, плитное основание существенно выигрывает по практичности и периоду эксплуатации. Ни в коем случае не стоит экономить на этапе формирования фундамента, поскольку от надежности данного элемента зависят многие конструктивные особенности всего дома.

Источник: https://fundamentaya.ru/montaj/plitnyj/zalivka_plity_pod_fundament.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Строим Сами
Как просверлить бетонную стену обычной дрелью

Закрыть