Как класть первый ряд блоков

Кладка шлакоблоков своими руками видео – правильная кладка шлакоблока своими руками

как класть первый ряд блоков

Пирмер ленточного фундамента из шлакобетонных блоков

Фундамент из шлакоблоков является одним из популярных и дешевых вариантов для устройства фундамента, но стоит ли его использовать при возведении дома?

Многие считают, что это отличный вариант сэкономить, но при этом не учитывают нюансы применения именно этого варианта строительства. Прежде чем принять полноценное решение, стоит как можно полнее изучить особенности шлакоблока как строительного материала.

Кладка керамзитобетонных блоков и шлакоблоков своими руками: пошаговая инструкция

Непосредственно укладка стеновых блоков начинается с углов дома. Важно выполнить ее правильно, потому что именно этот этап является определяющим для качества кладки в целом. Поэтому закономерным будет вопрос: «Как положить угол из шлакоблока?». Ответ прост: использование порядовки — ровного уголка, изготовленного из дерева либо металла, — позволит выполнить эту задачу как нельзя лучше.

Вначале на угол фундамента выкладывают раствор и выравнивают его в обоих направлениях. Сверху под углом 90° размещают два шлакоблока. Далее на них опять выкладывают раствор и располагают третий блок, следуя правилам перевязки швов.

После при помощи уровня необходимо убедиться в правильности укладки по горизонтали и проверить вертикаль, используя отвес. Если есть какие-то отклонения, то они запросто устраняются: нужно немного постучать резиновым молотком по блокам сверху и сбоку.

Таким же образом поступают и с другими углами.

В шов между верхним и нижним стеновым камнем необходимо забить гвозди и натянуть между ними веревку. Это послужит ориентиром для укладки первого ряда по периметру всей постройки. Шлакоблоки следует выкладывать в одной плоскости, поэтому правильность укладки по горизонтали проверяется при помощи строительного уровня.

Часто случается, что последний шлакоблок в ряду оказывается слишком большим, поэтому его необходимо слегка подпилить. Стеновой камень запросто пилится даже ножовкой. Подгоняя кирпич под нужный размер, следует обязательно надеть защитные очки и респиратор. После заполнения швов между стеновыми камнями необходимо убрать излишки раствора и приступить к укладке другого ряда.

К размещенному в углу первого ряда кирпичу под углом 90° кладут второй, а затем на них укладывают третий, следуя правилам перевязки. Таким же образом укладывается второй ряд, но при этом необходимо контролировать правильность укладки шлакоблоков как по горизонтали, так и по вертикали. Желательно, чтобы места, в которых уложены распиленные стеновые камни, находились как можно дальше друг от друга. Наилучшим решением будет расположить их в разных углах.

Важно помнить, что правильная укладка двух первых рядов обуславливает качество кладки в целом, так что на данном этапе необходимо быть особенно внимательным.

Для любителей наглядности публикуем видео, как нельзя класть шлакоблоки, и выражаем искренние соболезнования хозяину сей чудной постройки.

kblok.ru

Возможные достоинства и недостатки такого выбора

Шлакоблок — это пористый материал, который создается путем смешивания наполнителя и цемента.

В качестве наполнителя используются битый кирпич, шлак, песок, щебенка, благодаря чему затраты на производство одного блока минимальны. Кроме того, материал выходит довольно прочным, благодаря чему может выдерживать колоссальный вес. При обустройстве фундамента учитывают эти 2 фактора, но многие забывают еще о нескольких немаловажных нюансах:

    Шлакоблоки очень тяжелые — настолько, что один человек с трудом управляется с транспортировкой поштучно. Именно из-за этого могут появиться дополнительные затраты на аренду спецтехники.Также стоит заметить, что блок имеет пористую структуру, из-за чего материал плохо переносит мороз и никак не способствует утеплению конструкции. Чтобы этот недостаток перекрыть, необходимо использовать хорошую гидроизоляцию и утеплитель, а это дополнительные затраты.Шлакоблочное основание ни в коем случае нельзя возводить на зыбучей почве по типу суглинка, поскольку постройка сместится под собственным весом.Не рекомендуется размещение построек с основанием из этого материала в местности с высокой влажностью и близким залеганием к почве грунтовых вод.Не стоит забывать, что шлак — это токсичное вещество, крайне вредное для человеческого здоровья.

Как видим, у этого материала много недостатков. Существуют ли достоинства, способные их перекрыть?На самом деле есть несколько моментов, которые могут слегка компенсировать затраты:

    Блоки большие, поэтому требуется меньше материала на сборку конструкции. Кроме того, себестоимость шлакоблока — копейки, что позволяет выделить хорошую часть бюджета на компенсацию недостатков.Не требуется особых навыков для укладки рядов шлакоблоков, поэтому их можно укладывать самостоятельно.Если правильно защитить фундамент под шлакоблок, он пробудет в эксплуатации очень долго — несколько десятков лет.Требуется меньше времени на обустройство фундамента, не нужна опалубка.Нет усадки.

Так что определенный смысл делать фундамент для дома из шлакоблока есть, но для компенсации всех недостатков этого выбора придется потратить значительную сумму на дополнительные материалы.

Мастер-класс по кладке стен из шлакоблока

Доброго времени суток! Многие из нас занимаются строительством, и зачастую, чтобы сэкономить, делают все самостоятельно. Автор данной статьи предлагает нам с вами познакомиться со своим мастер классом, где он подробно расскажет, как правильно производить кладку из шлакоблока, и возможно эта информация вам очень поможет в ваших строительных делах.

Для того что бы начать возводить стены, нужно заложить фундамент, в данном случае использовался такой вид фундамента, как ленточный, который заблаговременно выровняли при помощи кирпичной кладки.

Начнем с того, что уберем с поверхности фундамента весть мусор с помощью обычного веника.

Для того чтобы убрать все неровности, которые могли возникнуть на фундаменте, используем раствор негустой консистенции. Марку цемента используем М400. Берем смесь песка, раствор, воду, и смешиваем.

Источник: https://okna68-new.ru/drugoe/fundament-iz-shlakobloka-svoimi-rukami.html

Возводим стены дома. Первый ряд газобетонных блоков. Углы. Кладка. Часть 1. Наши попытки

как класть первый ряд блоков

Водяной уровень. Замеры.

В предыдущей статье мы рассказали, как нашли самый высокий угол фундамента дома. Именно с него и начнется возведение первого ряда стен из газобетонных блоков. Делается это из-за того, что при помощи изменения толщины песчано-цементной смеси мы в дальнейшем сможем легко выровнять первый ряд блоков, который станет основой всей кладки.

Кстати говоря, проверяли мы свои измерения еще при помощи водяного уровня. Для этого заливали в него воду, устанавливали на угловые блоки, а затем проверяли значения. Данному измерительному инструменту и его использованию мы обязательно посвятим одну из будущих статей. Сейчас лишь подытожим, что наши замеры водяным уровнем и лазерным нивелиром полностью идентичны.

Теперь поэтапно расскажем о процедуре монтажа и кладки газобетонных блоков, а если быть точными, то о том, как делали мы и с какими нюансами столкнулись.

  • Установка угловых блоков на фундамент. Первым делом мы выставили 4 угловых блока. Хочется отметить, что сначала мы производили все манипуляции на глаз, затем делали замеры. Блоки у нас с выносом за пределы фундамента. Таким образом, при установке блоков мы проверили по несколько раз размеры выносов в разных частях блока. Для успокоения совести при помощи водяного уровня проверили показатели лазерного уровня. Затем нам нужно было проверить расстояния между блоками, они должны соответствовать проекту дома. И хорошо бы проверить диагонали, они, как и при разметке дома, должны быть равны. К сожалению, возможности проверить диагонали у нас не было, так как фундамент был заставлен полетами с блоками, но по размерам будущих стен все сходилось.
  • Направляющая при кладке блоков. Натягиваем причалку. Теперь нам нужно натянуть направляющую, которая в дальнейшем будет ориентиром при монтаже первого ряда газобетонных блоков на фундамент дома. Для этого мы использовали самую обычную веревку (строительный шнур) ярко желтого цвета. Цвет лучше выбирать поярче, чтобы его хорошо было видно. Мы испробовали 2 варианта. Первый заключался в растяжке веревки между вбитыми в землю остатками арматуры. Второй – в креплении металлических уголков к блокам, а затем аналогичной натяжке шнурка. При этом в обоих случаях веревка должна проходить через углы блоков. С её помощью Вы не только выставляете направляющую кладки, но и перепроверяете, правильно ли выставлены угловые блоки. Если шнурок четко проходит по границе  блоков, то Вы все сделали верно, и можно начинать полноценную кладку. Кстати говоря, второй вариант с размещением причалки нам понравился больше.Натягиваем причалку.
  • Укладка угловых блоков на раствор. Первый ряд блоков мы клали на уже готовую песчано-цементную смесь, в которую нужно было просто добавить воды по инструкции. Начинали с угловых блоков. Для того чтобы блоки в процессе монтажа не сдвинулись с проверенного местоположения мы заранее обвели границы блока белым строительным маркером не только на самом фундаменте, но и на наших бортиках из рубероида, о которых мы рассказывали в статье про гидроизоляцию фундамента. Таким образом, случайно сдвинув газобетонный блок, мы четко понимали на какое место на фундаменте его необходимо вернуть. Затем наносили песчано-цементный раствор на фундамент и затем укладывали на него блок, четко понимая границы, за которые он не должен выходить. При помощи строительного и водяного уровней, а также резиновой киянки (специальный молоток) мы добивались ровной кладки. Затем дали возможность первым 4 угловым блокам подсохнуть на песчано-цементном растворе для закрепления позиции.Кладем угловые блоки на фундамент.
  • Укладка первого ряда блоков. Углы были готовы. Теперь необходимо продолжить кладку первого ряда. Кстати, перед тем как класть блоки, их мы рекомендуем быстро зачищать, пройдясь по ним буквально пару раз шпателем и щеткой, чтобы удалить возможные неровности, а затем строительную пыль. Вернемся к кладке. После подсчета необходимого количества блоков на ряд нам стало понятно, что мы нуждаемся в доборных блоках, т.е. блоках, которые необходимо подгонять по длине. Не рекомендуется делать доборный блок менее 10 см. Если остался такой маленький зазор, то лучше предварительно уменьшить 2 блока, чтобы ликвидировать необходимость монтажа одного. Уменьшенные блоки лучше класть не подряд, а по разным сторонам. Это упростит кладку газобетона в дальнейшем. Первый ряд весь кладется на песчано-цементный раствор, им смазываются основания. Бока же блоков мы смазываем специальным клеем, предназначенным для газобетона. В дальнейшем клей будет использоваться при монтаже всех остальных рядов кроме первого вместо песчано-цементного раствора. Используем киянку для выравнивания блоков, удаляем излишки раствора. При этом блоки подбиваем не только сверху, но и с боков, постоянно проверяя уровнем их расположение и стыки. Хочется напомнить, что начинали мы класть блоки с верхнего угла фундамента, поэтому как раз сейчас пришло время обратить особое внимание на выравнивание всех изъянов фундамента при помощи песчано-цементного раствора. То есть в месте, где находился самый высокий угол фундамента, слой раствора будет меньше, чем в самом низком углу фундамента. Благодаря данной манипуляции мы производим кладку первого ряда таким образом, что она удаляет все неровности фундамента и подготавливает хорошую основу под остальные ряды, обеспечивая нам в будущем ровные стены дома.Первый ряд блоков. Кладка.

Данная поэтапная инструкция кладки газобетонных блоков теоретически верна, но мы столкнулись с некоторыми нюансами, из-за которых наша кладка пошла под откос. Об этих ошибках  и хитростях мы сейчас и расскажем.

Попытка №1 укладки первого ряда газобетонных блоков

Строительный уровень.

Все делали по инструкции. На этапе закладывания угловых блоков обнаружили, что строительный уровень при изменении своего положения несколько меняет свой показатель. На расстоянии 11 метров эта погрешность в расчетах может дать достаточно неприятные результаты.

Вывод: для кладки газобетона или каких-либо других блоков необходимо использовать максимально точный строительный уровень. В данном случае пословица «скупой платит дважды» имеет прямое отношение к ситуации

Попытка №2 укладки первого ряда газобетонных блоков

Приобрели мы новый, более точный строительный уровень. Установили угловые блоки, затем произвели монтаж всего первого ряда по периметру. Все замеры показали отличные результаты. Но столкнулись мы с еще одной неприятностью, о которой можно узнать во второй части статьи ТУТ.

А пока предлагаем Вашему внимание видео с нашего канала на c подробным пошаговым рассказом про установку угловых блоков на фундамент и полный монтаж первого ряда блоков из газобетона. Приятного просмотра и ждем Ваши отзывы и комментарии.

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы.

Источник: http://vsesvoimirukami.ru/stroim-dom-svoimi-rukami/stenyi-doma-pervyiy-ryad-blokov-uglyi-kladka.html

Как правильно выполнять кладку стен из блоков: особенности, минусы, с чего начать

как класть первый ряд блоков

Кладка стен из газобетонных блоков существенно экономит время строительства и обустройства домов. Крупные блоки позволяют возводить стены буквально за считанные дни.

Кладка стен из блоков – отличный способ сэкономить на строительстве и, возможно, даже выполнить его своими силами.

Достаточно соблюдать технологию кладки, приготовления растворов и клеевых смесей для различных материалов, не забывать об армировании и утеплении стен, защите рук во время работы. Экономится не только время работы. Цена пенобетонных блоков существенно ниже кирпича или бруса.

Особенности технологии

Технология возведения стен из блоков предельно проста, хотя требует определенной сноровки. Основные требования – ровная кладка по уровням, использование клеевой смеси в достаточном количестве, армирование конструкции. Обращайте внимание на хрупкость материала.

Блоки дают минимальную усадку, обладают неплохой теплоизоляцией за счет пористой структуры и, соответственно, малым весом по сравнению с монолитными бетонными конструкциями.

Небольшой вес пенобетонных блоков существенно снижает нагрузку на фундамент по сравнению с кирпичным или монолитным строительством. Некоторые полагают, что для строительства пенобетонных сооружений достаточно щебневой или песчаной подушки.

Конечно, это не так, фундамент должен быть основательным и ровным, устойчивым к вымыванию грунта. Перекосы и размывание фундамента – основная причина появления трещин в стенах.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Когда лучше строить каркасный дом

Минусы пенобетонных блоков и как их обойти в строительстве

Основной минус кладки стен из газобетонных блоков – скверная шумоизоляция. Это свойство проявляется при устройстве внутренних тонких перегородок. При проектировании закладывайте небольшое пространство под шумоизоляцию – оптимально – от 15 до 5 см у каждой стены в зависимости от материала.

Невозможность устройства несущих стен для тяжелых конструкций из железобетона. При слишком больших нагрузках, статических или динамических, материал крошится. На стены из газобетона можно укладывать деревянные перекрытия. Если требуется более основательный несущий каркас – его придется возводить отдельно.

Технология кладки стен из газобетонных блоков предполагает обязательное армирование для прочности конструкции и дополнительное утепление.

Существует несколько вариаций данного материала. Виды блоков

  • Керамзитобетонные блоки – относительно новый материал, вспенивание обеспечивается методом включения в цементный раствор шариков керамзита. Прочность материала ниже, чем у газо или пенобетона. Идеальный материал для перегородок. Экологически чистый, пожароустойчивый. Внутри блоков имеются технологические отверстия, которые можно использовать как для армирования, как и в архитектурных целях. Керамзитобетон легко режется при помощи ручной ножовки.
  • Газобетонные блоки – самый популярный универсальный материал, который используется при возведении и кладке наружных стен, внутренних стен и перегородок, садовых конструкций и архитектурных форм, в ландшафтном дизайне. Пористость материала в долговременной перспективе приводит к постепенному разрушению, поэтому для жилых строений необходима гидроизоляция. Для парковых конструкций это не так актуально, средняя долговечность построек около 100 лет, за это время беседку в любом случае захочется перестроить.
  • Пенобетон – самый экономичный материал, но отличается относительно низкой плотностью и требует обязательного армирования конструкции и закрепления верхнего ряда при помощи стяжки.
  • Газосиликатные блоки отличаются большим количеством извести и нормализаторов, соответственно. Большей устойчивостью к внешним воздействиям. С другой стороны, экологическая чистота некоторых составов может вызывать сомнение. Блоки для возведения стен используются для устройства тонких и надежных перегородок, отделки, относительно небольших построек. Возведение стен из газосиликатных блоков наиболее популярно в гаражном и промышленном строительстве.
  • Пазогребневые блоки делаются для максимального удобства и прочности конструкции. Отличается именно форма и технология кладки. Кладка стен из пазогребневых блоков обычно отличается повышенным расходом клеевого состава. Гипсовые пазогребневые блоки используются для тонких перегородок. Плюс в том, что они могут быть любой формы. Керамические блоки можно использовать для стен. Для блоков используется керамика с пластификаторами, стены сразу выглядят потрясающе, как крупная кирпичная кладка, но надежнее. Кладка стен из керамических блоков – относительно недавнее изобретение и эта идея пользуется повышенным спросом.

Читайте подробнее в статье: Какие существуют виды блоков для строительства домов?

Технология кладки из газобетонных блоков

Общие моменты для всех видов газобетона, пенобетона, керамзитобетона следующие:

  1. Заранее подготовьте все материалы, инструменты, площадку работ, брезент или плотный полиэтилен для укрытия готовой кладки на время застывания. Храните материалы под навесом или под полиэтиленом, в сухом месте. Подготовительные работы –важный этап строительства.
  2. Используйте клеевую смесь. Правильный клей всегда лучше, чем цементный раствор и в конечном итоге дешевле, потому что шов в 3 -10 раз тоньше. Средняя толщина цементного шва – около 1 см. Клеевой шов 1-3 мм в зависимости от состава. Кроме тонкости шва к преимуществам использования клея относится хорошая теплоизоляция, улучшенная прочность по сравнению с цементной смесью. Чем тоньше швы, тем лучше общая теплоизоляция постройки. Цементная смесь также потребуется – для первого ряда и для некоторых работ с арматурой.
  3. Не смешивайте клеевой состав и цементную смесь. Нельзя выполнить часть работы на клею, часть на цементе.
  4. Армирование необходимо. Как вертикальное, так и горизонтальное. Без армирования кладка стен из газосиликатных блоков расползется в ближайшую пару лет. Это связано в мягкостью материала.
  5. Армирование при строительстве из блоков следующее – обязательно укрепляется первый ряд, затем укрепляется каждый 3 ряд по горизонтали. Необходимо выравнивание как по горизонтальному, так и вертикальному уровню. Отклонение от уровня необходимо проверять в каждом ряду, не только в тех, которые армируются. Именно поэтому использование лазера оптимально.
  6. При устройстве проемов, армированию уделяется особое внимание. Все проемы армируются как по верху, так и по периметру. Вертикальное армирование выполняется при помощи стальных ребристых штырей, которые погружаются в технологические отверстия и заливаются цементной смесью. В некоторых случаях, например, для входных дверей и при армировании опорных конструкций, нижний конец штыря погружается в фундамент.
  7. Берегите руки. Цемент сильно сушит кожу во время работ. За один день работы с пенобетоном без средств защиты, руки можно испортить всерьез, до кровавых трещин и аллергических высыпаний.
  8. Для работы и усадки блоков используйте киянки исключительно с резиновыми набалдашниками.

Кладка стен из керамзитобетонных блоков выполняется следующим образом:

  • На этапе подготовки уделите внимание гидроизоляции фундамента. Самый простой способ гидроизоляции – рубероид или другой плотный влагоизолирующий материал на цементной стяжке. Желательно уложить гидроизоляцию в 2 слоя.
  • Все стены, включая внутренние перегородки, возводятся одновременно. Это важный момент. Позаботьтесь, чтобы пространства фундамента хватало сразу на всю стройку. Иногда бывает, что люди полагают пристраивать помещения, соответственно, добавляя фундамент. Возведение стен из керамзитобетонных блоков выполняется достаточно оперативно, все должно быть готово заранее. Любые пристройки будут иметь значительно меньшую прочность по сравнению с основным, единовременным строением.
  • Армирование швов и особенно углов — обязательно. Не допускайте увеличения толщины швов при армировании. Для этого под арматуру при помощи штробореза делаются специальное пазы в блоках. Не выбивайте пазы молотком или кувалдой – это приведет к появлению незаметных или даже заметных трещин. Материал мягкий, штроборез идет легко. Полученные штробы обеспыливайте, заполняйте раствором и укладывайте арматуру.
  • Вертикальные швы в пазогребенных конструкциях не заполняют раствором. Конструкция блоков препятствует образованию щелей.

Как начинать кладку из газобетона

Возведение стен из газобетонных блоков всегда начинайте с угла. Это обеспечивает устойчивость конструкции. Первый ряд укладывайте на цементный раствор поверх гидроизоляции. Используйте лазер и шнур для идеальной ровной линии. Ровность кладки – необходимое условие. Для выравнивания используйте затирку и резиновые киянки.

Следующий слой можно класть после схватывания раствора. В случае первого ряда, который положен на цементную смесь – через сутки. возведение второго и последующих рядов которые выкладываются на клеевую смесь, можно выполнять уже через час. Пазогребенные блоки для кладки стен не нуждаются в дополнительном промазывании вертикальных стыков.

Клей расходуется только на горизонтальные поверхности. Возведение стен из пазогребневых блоков позволяет экономить клей, но требует больше времени на выравнивание. Способы выкладки и схемы необходимо уточнять при проектировании. Учитывайте размеры блоков.

Кладка стен из мелких блоков уменьшает количество распилов, но увеличивает расход клея и в целом увеличивает теплопроводность.

Дополнительное армирование и перегородки

Если кладка наружных стен из газобетонных блоков жилых домов обычно выполняется с перехлестом, в 2 слоя, то перегородки обычно кладут в 1 слой. По этой причине для перегородок необходимо делать дополнительное армирование арматурой на стыках. Перегородки армируются каждые 2 ряда.

Перемычки под оконные и дверные проемы необходимо укреплять дополнительно. Для перемычек приобретаются особые блоки, с заранее выполненными пазами под арматуру. Можно обойти это ограничение, изготовив опалубку нужной формы. Железобетонные конструкции в опалубках имеют преимущество за счет абсолютно произвольной формы. Но это требует мастерства, поскольку любой перекос или искривление конструкции приводит ее в негодность.

Кладка стен из бетонных блоков – недорогое и комфортное решение для загородного строительства, возведения относительно небольших зданий, ангаров, павильонов в сложных погодных условиях.

Источник: https://www.project-home.ru/info/clauses/kak-pravilno-vypolnyat-kladku-sten-iz-blokov

Как выполнить кладку блоков своими руками + пошаговая инструкция +

Как выполнить кладку блоков своими руками + пошаговая инструкция

Итак, после того, как был залит фундамент, начинается достаточно ответственный этап, а именно кладка блоков, своими руками которую выполнить не так сложно, как может показаться. Сегодня предлагаем рассмотреть именно эту тему, и речь пойдет о малоцементных блоках.

Перед тем, как начать, стоит подготовить все необходимые инструменты. В первую очередь вам могут потребоваться такие инструменты, как ведра, лопаты и молоток. Далее вооружитесь особенными устройствами, а именно киркой каменщика, мастерком или кельмой, отвесом и строительным уровнем. Для разбивки стен может потребоваться прочная нить, имеющая название «чалка», а также рулетку.

Нитку лучше всего покупать на ручке, от фирмы Stауеr, потому что она прекрасно лежит в руке и ярко-желтого цвета, который отлично видно даже в сумерках.

Инструменты

Из электрических инструментов вам могут потребоваться перфоратор, болгарка (чтобы отрезать арматуру или уголки для создания перемычек). Для замешивания раствора было бы неплохо иметь под рукой бетономешалку, а также бочку с водой (можно из металла/пластика).

Для создания перемычек из уголков потребуется сварной аппарат.

Если вы планируете укладки двух и больше этажей, то поддоны с блоками по перекрытию лучше носить не руками, а применить грузовую тележку, которую можно не покупать, а взять в аренду в пункте проката инструментов.

Материалы

Непосредственно для укладки потребуются блоки малоцементного типа, раствор цемента, вода и песок. На перемычки, которые будут расположены над дверью и окнами требуется металл – арматура, уголок или швеллер. Как правило, над дверьми используется перемычка из арматуры, диаметр которой от 1 до 1.4 см в несколько прутиков, а для окон лучше использовать уголки.

Для гаражных ворот лучшим вариантом будет изготовление перемычки из швеллеров – многое будет зависеть от веса ворот и ширина проема. Для маяков может потребоваться древесная рейка, а также дюбеля; для подмостей используйте доски и поддоны, а скреплять это все можно гвоздями. Если есть строительный козел, то это даже лучше.

Если вы проживаете к сейсмических регионах, то потребуется кладочная сетка, или арматура А240 0.6 см. Но куда проще будет найти именно сетку и применять ее, а стеклопластиковую арматуру лучше не использовать в качестве армирования стен. если вы планируете обкладывать весь дом облицовочными кирпичами, то потребуется просечка для выпусков, которые будут заделаны в шов.

Вот тут можно будет использовать стеклопластиковую арматуру.

Стеновая разметка

Любая работы начинается в того, что требуется выполнить очистку основания от мусора и пыли. Если идет речь о первом этаже, то убраться следует на фундаменте, а если будете укладывать второй и выше этаж, то начнем с перекрытия. Достаточно для начала подмести веником в местах стен.

Как ранее делали при разбивке фундамента, так и сейчас требуется правильно разбивать углы здания, чтобы везде они получились прямыми, потому что это будет последний момент, когда будет возможность все исправить, так как в противном случае ошибки в геометрии будут вылезать на перекрытие и крышу. Лучшим вариантом для решения проблемы будет вызов геодезиста, который будет отбивать прямые углы с точностью до 0.

3 см, но это обойдется в несколько тысяч рублей, и обычно такого мастера вызывают лишь на разбивку здания или на чересчур длинные дома.

Небольшие дома можно разбить без посторонней помощи. Для этого потребуется рулон веревки и строительная рулетка, желательно выполненная из металла. Технология достаточно простая – поставьте блоки всухую и сделайте замеры диагоналей полученного прямоугольника. Точность будет в пределах 0.3-0.5 см. Следует учесть тот факт, что металлическая рулетка не тянется, а вот нитка или матерчатая  будет растягиваться, и прилично.

Если вы не планируете делать облицовку, то можно выпускать блок или кирпич за вертикальную границу цоколя приблизительно до 1/3 кирпича/блока. НО постарайтесь этим не  злоупотреблять, особенно, если здания выше, чем в 1 этаж. Когда будут выставлены основные углы здания, то можно будет одновременно выставлять дополнительные, если они есть.

Заодно можно будет выставить перегородки, особенно если нет колонн, чтобы класть их в одно и то же время, что и наружные стенки.

Кладка блоков своими руками в первом ряду

Перед началом кладки первого ряда требуется обязательно проверить все отметки вертикального типа основание на фундаменте, потому что именно первый ряд является самым важным этапом. Если вы не выровняете основание при помощи раствора или будут большие перепады, то ест большая вероятность того, что стены потрескаются.

Проверку выполняют обычным ватерпасом или лазерным уровнем, которые выставили при разметке. Если отклонения от горизонтали максимум до 2 см, то можно выровнять неровности раствором. Если больше, то лучше заливать пояс с армированием и проследить, чтобы горизонтальность бетона была в норме. Первый ряд следует укладывать на рубероид, резать рулон напополам и укладывать прямо на фундамент.

Делается это для того, чтобы отсечь капиллярную влагу от отмостки и земли.

В сейсмических районах, где нормативная бальность выше 6 подобная гидроизоляция запрещается! При сейсмической волне бокового типа здание может быть сдвинуто с фундамента, и полностью разрушиться. По этой причине гидроизоляцию делают из раствора, если нельзя класть рубероид.

Итак, перед началом кладки еще раз проверьте основание на наличие мусора и смочите основание. Раствор кладут на первый угловой камень и второй на противоположном угле отверстиями вниз, а также требуется внимательно следить за высотой кладки.

Боковые грани и торцы блоков обязательно проверяйте по уровню, чтобы все было только вертикально.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как сделать перегородку из пеноблоков

Когда все блоки будут стоять ровно по горизонтали и вертикали, то между ними следует протянуть шнур и выравнивать их по нему. Теперь аналогично этому сделайте перпендикулярную стенку – данная технология называется «завести углы».  Пока вы будете заводить второй и третий угол, на первом этаже раствор успеет потерять подвижность, и блок будет лежать плотно.

Как только это произошло, можно начинать укладку первого ряда дальше.  Если речь идет о сейсмическом регионе, кладка «в пустошовку» запрещается. Речь идет о работах, когда на раствор кладут только горизонтальные ряды, а вертикальные не заполняют раствором.

Таким образом, каменщики часто стараются сэкономить время, а после штукатурам придется изрядно возиться и заделывать щели.

По этой причине на следующий блок на сторону торца нанесите по бокам две порции раствора, где блок на фундаменте/плите будет выложен и осторожно поставьте блок, едва не касаясь нити. Легким стуком кирки ли мастерка блок следует подбить к первому блоку и после выровнять по нити, чтобы блок ее немного касался. Когда все будет окончено, то проверьте боковую грань на вертикальность.  Аналогично делаем и всю остальную стенку.

Укладка стен и армирование сеткой

Второй и все остальные ряды почти не будут отличаться от кладки первого ряда, но главным отличием будет то, что углы помимо уровня нужно будет проверять отвесом. Чем больше рядов, тем больше точность у отвесов, потому что у уровня достаточно большие погрешности. Обычно отвесы покупают в магазинах в виде металлических грузиков, к которым следует самостоятельно приделывать веревку.

Для разметки у груза следует сделать шляпу конической формы, чтобы точно знать точку, куда тот будет смотреть. Для кладки и оштукатуривания лучше всего использовать не покупные отвесы, а армянские. Его придумали строители, чтобы точно и быстро делать работы, а также ни на кого не отвлекаться.

Да, для кладки газобетонных и не только блоков своими руками потребуется армянский отвес, который по форме представляет собой юлу, а в нее вставляют не тоненькую капроновую нитку, а толстую веревку. На втором конце веревки должна быть труба, куда посередине продевают веревку. Внутри отверстия веревка будет проходить с усилием, а за трубой она будет перевязана узлом. У нее будет такой же размер, как и отвес.

Для измерения можно будет легко отмерить нужную длину веревку, и торцом трубку приложить к блоку, а отвес отпустить вниз. Легкое касание будет указывать на вертикальность, а остальные отклонения можно будет легко заметить и вовремя исправить.

Вряд ли у вас получится купить такой отвес, но можно сделать его самостоятельно.

Кроме того, не будет лишним прокладывать сетку для «стойкости от вандалов», потому что в большинстве криминальных сводок часто можно увидеть случаи воровства из магазинов в дереве без сигналов, где в магазин влезли за счет разлома стены.

Перевязка кладки в блоковой стене

Как правило, стены наружного типа кладут в блок, а внутренние в половину. Перевязка перегородок должна быть не меньше 30% блока в разбежку. Вряд ли тут получится придумать что-то новое. Наружные же стены можно перевязать по-разному.

Перемычки в блочной стене

В блочной стене над проемом окон и дверей требуется обязательно устанавливать перемычки, и в несущих наружных стенках допускается глубина заделки в стену на 0.2 метра, а при ширине проема больше 1.5 метров допускается не меньше 0.25 метров, для остальных случаев оптимальным будет показатель в 0.35 метра.

Вы можете залить все бетонов, но это неудобно и долго. Для осуществления потребуется устанавливать опалубку, армировать пространственным каркасом и заливать.  В таком случае кладка будет приостановлена.

Если вы делаете все сами, то можно использовать этот способ – он хоть  и самый трудоемкий, но и самый дешевый, а еще ничего не будет торчать из стены.

Готовые перемычки тяжелые и ставят их по нескольку штук на ряд, чтобы выбрать под толщину стены. Такой способ куда быстрее, но 1-2 людям будет тяжело делать это, стоя на лесах. При строительстве частница чаще всего используется арматура и уголок в качестве перемычки. В перегородках можно применять арматуру 1-1.2 см по 4 штуки, которые будут заделаны в кладке, и снизу подтянуть доску, а после распереть ее стойкой, а сквозь прутья накладывать раствор.

Когда цемент станет менее подвижным, можно укладывать блоки. А вот для наружных стен, которые намного толще перегородок, используются уголки. Для этого следует отрезать его по размеру, а между собой сварить через полосу арматуру в нескольких местах. Далее выполните грунтование по металлу, чтобы не было ржавчины и установите на блок. На полки нанесите раствор и установите блоки отверстиями вверх.

Это будет самый затратный метод, зато очень надежный и быстрый.

Кладочный раствор

В обычную бетономешалку, которая способна производить в кустарных/заводских условиях, входит около 10 ведер материалов. На одну мешалку потребуется половина мешка цемента М500, 8 ведерок песка и примерно 1.5-2 ведра раствора. В результате получаем прекрасный раствор 1 к 5 с прекрасной крепостью.

Песок можно брать любой, но лучше мытый, потому что у него практически нет усадки. Для того, чтобы не садился раствор, в него  требуется добавить жидкого мыла. Если оно хорошее, то на все приведенные пропорции хватит и 0.8 литра, но бывает мыло такого качества, что приходится наливать до 2.

5 литров – его лучше не использовать.

Технология замешивания следующая:

  1. Укладываете 2 кирпича и на них помещаете арматурину между ними. Поверх нее поперед следует положить мешок цемента и выровнять его посередине. Кельмой разрежьте мешок с одной стороны, а после за арматурину поднимите мешок. Цемент следует поделить аккуратно напополам, подрезать и использовать одну половинку.
  2. Залейте в мешалку 1.5 ведра воды.
  3. После аккуратно всыпьте цемент и запустите прибор.
  4. Спустя 1 минуту работы начинается понемногу всыпать песок.
  5. Когда все будет окончено, добавьте воду или песка, чтобы скорректировать подвижность раствора.

Учтите, что он должен быть не жидким, и не сухим – не скатываться на кельме, но и не комковаться.

Источник: https://domsdelat.ru/karkas-doma/kak-vypolnit-kladku-blokov-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html

Технология кладки стен из блоков в 6 шагов

Существует два простых способа возведения стен — из ячеистого бетона и из гипсокартона. У обоих методов есть как свои как положительные, так и отрицательные стороны.
Однако стены из газобетона отличаются легкостью кладки: эта задача по силам даже неискушенному мастеру. Этот прочный и легкий строительный материал может быть изготовлен в различных размерах и без труда поддается обработке.

В этой статье мы расскажем о том, как самостоятельно за шесть шагов возвести стены из блоков.

Вам понадобятся:

  • ячеистые блоки
  • строительный раствор
  • проволочная щетка
  • пила для резки легкого бетона
  • уровень
  • ведро для строительного раствора
  • дрель с миксером
  • резиновый молоток
  • кельма
  • зубчатый шпатель
  • разметочный шнур

Шаг 1 — измерение и подготовка фундамента под блоки

Распланируйте, где будет располагаться стена. Сделайте выдержанный в масштабе чертеж, предусмотрев достаточно места для хода двери. Перед началом работ пол должен быть чистым и ровным, тщательно пройдитесь по нему проволочной щеткой. После этого перенесите чертеж «на местность», обозначив границы стены на полу.

Шаг 2 — смешивание строительного раствора для первого ряда блоков

Первый ряд блоков укладывается на толстую растворную постель, чтобы сгладить неровности пола. Для кладки ячеистого бетона используйте только рекомендованные изготовителем строительные смеси; смешивайте их согласно инструкции. Нанесите на ребро первого блока, прилегающего к стене, достаточно строительной смеси.

Шаг 3 — начало кладки стены из блоков

Боковые стенки блоков, а также все ряды, начиная со второго, укладываются на тонкую растворную постель. Здесь также нужно следовать рекомендациям производителей блоков и в соответствии с ними приготавливать строительную смесь.

При помощи зубчатого шпателя нанесите слой смеси на верхнюю часть блока, а также смочите нижнюю часть. Уложите блок на растворную постель и выровняйте его положение при помощи резинового молотка.

Уложите также конечный блок в ряду и натяните между двумя блоками разметочный шнур.

Шаг 4 — кладка первого ряда блоков

Подготовьте толстую растворную постель для нижнего ряда блоков. При добавлении каждого нового блока тщательно заполняйте раствором вертикальный шов между блоками.

Располагайте все блоки плотно прилегающими друг к другу и каждый раз проверяйте их правильное расположение относительно разметочного шнура. При необходимости можно распиливать блоки с помощью пилы по (легкому) бетону, а шлифовальная доска для ячеистого бетона поможет удалить все огрехи.

Уложив первый ряд блоков, еще раз проверьте их расположение и откорректируйте его с помощью резинового молотка. Очистите блоки от пыли.

Шаг 5 — кладка второго ряда блоков

Для второго ряда точно придется пилить один или несколько блоков. Рекомендуемое значение величины сдвига в каменной кладке — минимум 0,4 х высота блока (если высота блока составляет 20 см, минимальное значение величины сдвига составит 0,4 х 20=8 см).

Заранее нанесите слой строительной смеси толщиной максимум в 2 мм на 2-3 блока с помощью зубчатого шпателя. Уложите крайние блоки и выровняйте их положение, при необходимости снова используйте разметочный шнур.

Тщательно заполните раствором вертикальный шов между крайними и прилегающими к ним блоками; остальные блоки уложите плотно прилегающими друг к другу на тонкую растворную постель. Следите за ровным положением блоков и при необходимости корректируйте его.

Шаг 6 — анкерная связь кладки

Следующие ряды укладывайте по той же схеме, что и второй ряд, и всегда проверяйте, нет ли смещений. Каждый 2-4 ряд следует сажать на стенной анкер или металлический угольник, чтобы придать стене устойчивости и избежать ее падения.

Схема строительства стен из пеноблоков.

Когда стена будет готова, заполните соединительные швы на всей стене универсальным строительным раствором.

Источник: https://domastroika.com/tehnologiya-kladki-sten-iz-blokov-v-6-shagov/

Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Кладка первого ряда газобетонных блоков является очень ответственным этапом строительства, так как от него зависят следующие ряды, и ровность стен вцелом. Чтобы не усложнять кладку, первый ряд должен быть уложен максимально ровно. 

Итак, для начала мы кратко опишем алгоритм кладки, а более подробно про каждый этап смотрите ниже по тексту. Инструменты, гидроизоляция, приготовление раствора, выравнивание блоков, армирование, обо всём этом мы расскажем в данной статье.

Краткая технология кладки первого газобетонного ряда:

  1. Выравниваем поверхность фундамента раствором;
  2. Если он уже очень ровный, то обеспыливаем ленту;
  3. Намазываем на ленту битумную мастику;
  4. Укладываем гидроизоляцию, к примеру, рубероид;
  5. Определяем гидроуровнем самый высокий угол;
  6. Укладываем газоблоки по углам на раствор;
  7. По горизонтали и вертикали выравниваем блоки по уровню;
  8. Натягиваем нитку между блоками;
  9. Укладываем остальные блоки на раствор по нитке;
  10. Армируем первый ряд блоков арматурой.

Инструменты для кладки газобетона

Перед началом строительных работ следует подготовить необходимый инструментарий:

  1. Строительный уровень или лазерный уровень;
  2. Гидроуровень;
  3. Рулетка;
  4. Шнуровой отвес;
  5. Специальная пила и тёрка для газобетона;
  6. Угольник;
  7. Кельма;
  8. Резиновая киянка;
  9. Штроборез.

Горизонтальная гидроизоляция под кладку

Кладке стен обязательно должна предшествовать гидроизоляция фундамента, дабы в будущем влажность последнего не смогла передаться газобетону. Для этой процедуры лучше всего подойдут современные битумные материалы, которые продаются в рулонах, легко режутся на части строительным ножом и хорошо укладываются.

Краткая инструкция горизонтальной гидроизоляции

  1. Обеспыливаете поверхность ленты;
  2. Мажете ленту битумной мастикой;
  3. Разрезаете рулоны гидроизоляции на полоски нужно ширины;
  4. Укладываете на ленту с нахлестом минимум 150 мм;
  5. Прижимаете.

Как найти самый высокий угол фундамента

Сначала необходимо определить наиболее высокий угол фундамента, где позже и будет заложен первый газобетонный блок. Определяется он при помощи лазерного уровня или гидроуровня.

Грамотная разметка – важнейший фактор, влияющий на правильность кладки и саму скорость работы. Обойтись без ошибок поможет применение лазерного нивелира, но если такого нет в распоряжении, достаточно будет уровня, рулетки и должного профессионализма. 

Возведение газобетонного основания требует высокой тщательности и внимательности по части горизонтальной плоскости, ибо от этого зависит будущая устойчивость и надёжность конструкции.

Первый ряд укладывают только тогда, когда перепад между самым высоким и самым низким углом фундамента не будет превышать отметку в 3 см.

Приготовление раствора для кладки первого ряда

Для кладки начального ряда газобетонных блоков используют, как правило, обычный цементно-песчаный раствор, который готовят по стандартной технологии с пропорцией веществ 3:1. В данном случае толстые швы будут являться скорее преимуществом, ибо позволят вносить коррективы и добиться идеального горизонтального положения газобетона.

Кладка первого ряда

Первый блок укладывается в ранее определенном наиболее высоком углу, после чего следует проверить правильность его положения со всех сторон. Далее укладываются ещё три блока по иных углах. Для регулировки высоты на растворе используется киянка из резины. Применение металлических инструментов исключено, так как они могут легко повредить пористый газобетон.

Когда укладка угловых стен выполнена, между ними натягивается шнур. Шнур же поможет контролировать правильность кладки.

В случае, когда длина превышает 10 м, необходимо посередине пролета закрепить ещё один блок.

Также в целях контроля качества кладки выполняют сравнение диагоналей. Оснастившись рулеткой, нужно измерить расстояние между диагонально противоположными углами. Полученные значения должны быть идентичными.

Каждый блок первого ряда выравнивается по плоскости, вертикали и горизонтали. Для выравниявания используют резиновую киянку.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как класть керамзитобетонные блоки

Чаще всего в конце укладки ряда требуется доборный элемент, который подготавливают из целого газобетонного блока. На поверхность последнего аккуратно наносят ровную отметку, по которой далее отрезается лишнее, или же используется специальный треугольник.

Распиливается газобетон очень легко с помощью ручной пилы с крупными зубцами.

Соседние блоки должны обладать одинаковой высотой, поэтому для её поддержания потребуется уровень и специальная шлифовальная тёрка. Всю пыль и мелкие частицы необходимо сразу убирать с помощью мягкой щётки.

Требуется примерно 2-4 часа после укладки блоков(зависит от температуры), чтобы хорошо застыл раствор. После этого можно приступать к дальнейшему строительству.

Армирование первого ряда газоблока

Газобетонные блоки ввиду своей ячеистой структуры легко поддаются физическому воздействию, поэтому в будущем из-за перепадов влажности и подвижностей фундамента возможно образование трещин. Во избежание таких неприятностей используется армирование – усиление кладки с помощью металлической арматуры. Профиль последней должен быть рифленым, сечение прутов – около 8-10 мм.

Оптимально использовать для армирования пруты А-III. Для газобетонных блоков с шириной свыше 250 мм необходима пара прутов, тогда как для перегородочных стен с аналогичным показателем в 150-200 мм достаточно одного металлического прута.

Штробление и укладка арматуры

Арматура укладывается в заранее проделанные штроборезом выемки, при этом всю пыль и песчаные частицы нужно обязательно убирать с помощью щетки. Размер канавок должен быть больше диаметра прутов с сечением, дабы те легли внутрь без сопротивления.

Штробы делаются на расстоянии в 60 мм от краёв блока, а внутрь заливается специальный клей для газобетона, который закрепит металлические пруты и защитит их от коррозии.

Ввиду того, что ровную полосу штробов крайне сложно проделать по всей длине первого ряда блоков, используют шаблон, в качестве которого может послужить закрепленная доска нужной ширины.

На углах необходимо проделать канавки с закруглением, аналогичный изгиб предварительно придают и металлическим пруткам. Соединяется арматура перехлестом с длиной около 30 см.

Штробы с уложенной арматурой ещё раз заполняют клеем и выравнивают шпателем в ровень с плоскостью газоблока. Процедура кладки первого ряда закончена.

Многие самостройщики хотят сэкономит на всём, включая и армирование, но такая экономия может привести к еще большим затратам в будущем.

Впоследствии, игнорирование этого процесса может вылезти боком в виде трещин на стенах и нарушения целостности конструкции, поэтому мы советуем в обязательном порядке прибегать к армированию, да и вообще, делать все этапы по технологии. Тогда ваш дом из газобетона простоит сотню лет.

О применении стеклопластивой (композитной) арматуры

Еще скажем немного про стеклопластиковую арматуру, применение которой довольно сомнительное, не всегда оправдано на наш взгляд.

Арматура применяется для придания конструкциям большей жесткости. Эта жесткость обеспечивается за счет того, что арматура работает на растяжение, а за это отвечает такой параметр как модуль упругости.

Иными словами, если начать растягивать арматуру, то она начнет удлиняться, это по сути и есть модуль упругости(МУ). И чем меньше процент растяжения, тем лучше.

К примеру, у стеклопластиковой арматуры МУ равняется 45000 Мпа, у металлической арматуры того же сечения – 200 000 Мпа.

Значит арматура из стеклопластика растягивается в 4 раза сильнее. Какие из этого сделать выводы? Стальная арматура делает конструкцию жестче и крепче в несколько раз.

Источник: http://stroy-gazobeton.ru/21-kladka-pervogo-ryada-gazobetona-na-lentochnyj-fundament

Как класть первый ряд блоков — ПроСтройматериалы

Кладка первого ряда газобетонных блоков является очень ответственным этапом строительства, так как от него зависят следующие ряды, и ровность стен вцелом. Чтобы не усложнять кладку, первый ряд должен быть уложен максимально ровно. 

Итак, для начала мы кратко опишем алгоритм кладки, а более подробно про каждый этап смотрите ниже по тексту. Инструменты, гидроизоляция, приготовление раствора, выравнивание блоков, армирование, обо всём этом мы расскажем в данной статье.

Краткая технология кладки первого газобетонного ряда:

  1. Выравниваем поверхность фундамента раствором;
  2. Если он уже очень ровный, то обеспыливаем ленту;
  3. Намазываем на ленту битумную мастику;
  4. Укладываем гидроизоляцию, к примеру, рубероид;
  5. Определяем гидроуровнем самый высокий угол;
  6. Укладываем газоблоки по углам на раствор;
  7. По горизонтали и вертикали выравниваем блоки по уровню;
  8. Натягиваем нитку между блоками;
  9. Укладываем остальные блоки на раствор по нитке;
  10. Армируем первый ряд блоков арматурой.

Как класть блоки. Укладка первого ряда блоков — Бизнес-идеи

Кладка первого ряда газобетонных блоков является очень ответственным этапом строительства, так как от него зависят следующие ряды, и ровность стен вцелом. Чтобы не усложнять кладку, первый ряд должен быть уложен максимально ровно. 

Итак, для начала мы кратко опишем алгоритм кладки, а более подробно про каждый этап смотрите ниже по тексту. Инструменты, гидроизоляция, приготовление раствора, выравнивание блоков, армирование, обо всём этом мы расскажем в данной статье.

Краткая технология кладки первого газобетонного ряда:

  1. Выравниваем поверхность фундамента раствором;
  2. Если он уже очень ровный, то обеспыливаем ленту;
  3. Намазываем на ленту битумную мастику;
  4. Укладываем гидроизоляцию, к примеру, рубероид;
  5. Определяем гидроуровнем самый высокий угол;
  6. Укладываем газоблоки по углам на раствор;
  7. По горизонтали и вертикали выравниваем блоки по уровню;
  8. Натягиваем нитку между блоками;
  9. Укладываем остальные блоки на раствор по нитке;
  10. Армируем первый ряд блоков арматурой.

правильная кладка шлакоблока своими руками

Шлакоблок – один из самых доступных строительных материалов. Он славится не только своей дешевизной, но и тем, что этот материал можно изготовить самостоятельно. В этом случае можно сэкономить еще больше.

Если строить из блоков своими руками, то затраты будут минимальны. Тем более, это сделать совсем несложно. Неважно, строение какого типа планируется – дом, хозяйственная постройка, баня, гараж. Если узнать, как правильно класть шлакоблоки и подойти к этому процессу ответственно, то будущее здание может простоять не один десяток лет.

Виды кладок

Существует несколько видов шлакоблока:

  • пустотелый;
  • полнотелый;
  • полублок;
  • декоративный.

Декоративный шлакоблок используют для увеличения влагостойкости наружной стороны стены

Обычно, для стен используют пустотелый блок. В этом случае нагрузка на фундамент будет меньше. Вес одного пустотелого блока может достигать 23 кг, а полнотелого – 28 кг. Поэтому последний не используют при возведении стен. Полнотелый блок применяют при постройке фундамента (но не в случае строительства здания из шлакоблоков), при устройстве цокольных этажей, несущих конструкций и колонн.

Также существует несколько видов кладки:

  • в один камень;
  • в полтора камня;
  • в пол камня (ложковый способ);
  • в два камня.

Выбирать способ следует, исходя из типа будущей постройки. Но нужно помнить, что чем толще будет стена, тем здание будет теплее. Если планируется строительство небольшой хозяйственной постройки, например, сарая, то в этом случае можно применить метод в полкамня. Для этого как раз подойдут полублоки.

Раствор для укладки шлакоблоков

Раствор для кладки имеет разные пропорции. Обычно, исходят из того, какой тип постройки планируется возводить. Можно купить готовый сухой раствор в магазине, в который только останется добавить воду и размешать. Но в этом случае на кладку увеличивается цена.

Поэтому чаще раствор приготавливают самостоятельно. Самый простой и стандартный раствор для кладки шлакоблока готовится в следующих пропорциях:

  • 3 части песка;
  • 1 часть сухого цемента;
  • вода.

Необходимо заметить, что воду нужно добавлять так, чтобы раствор получился вязким и не сильно растекался при кладке шлакоблока. Также в раствор можно добавить пластификатор. Он увеличивает морозостойкость, уменьшает пористость и усиливает плотность раствора.

После добавления пластификатора раствор будет обладать следующими свойствами:

  • клейкость;
  • пластичность;
  • однородность;
  • морозостойкость;
  • самоуплотняемость;
  • прочность;
  • влагонепроницаемость.

Домашние мастера вместо покупного пластификатора используют, например, дешевый шампунь. Но такие эксперименты- личный риск застройщика

При приготовлении раствора необходимо также учитывать вес будущего строения. Раствор должен выдержать все нагрузки. Замешивать смесь необходимо в бетономешалке, что обеспечит большую однородность и качество раствора.

Фундамент под кладку шлакоблоков

Нужно знать, как класть блок на фундамент. Ведь это самый начальный этап работ.

Обычно фундамент под шлакоблочное здание делают монолитный. В итоге должно получиться так, чтоб фундамент возвышался над уровнем грунта примерно на 0,7 метров.

Толщина фундамента должна быть равна толщине одного шлакоблока или чуть больше. Перед кладкой шлакоблока фундамент необходимо гидроизолировать от стены, после чего можно переходить к процессу кладки. Но нужно понимать, что основание должно быть ровным для успешной закладки первого ряда блоков, иначе весь процесс строительства будет проведен зря.

Необходимые инструменты

Для правильной кладки необходимо обзавестись следующими инструментами:

  • строительная кельма;
  • строительный уровень;
  • шнур для выравнивания рядов. Можно использовать обычную бельевую веревку или леску;
  • молоток;
  • отвес;
  • порядовка;
  • шаблон для кладки;
  • дисковая пила или ножовка.

Кладка шлакоблоков своими руками, пошаговая инструкция

В принципе, процесс кладки блоков похож на кирпичную кладку, с тем исключением, что блок превосходит кирпич по размеру, поэтому кладка осуществляется в несколько раз быстрее.

К укладке первого ряда шлакоблоков необходимо относиться особенно серьезно, поскольку он задает ровность всей стене

Как класть блоки самостоятельно, пошаговая инструкция:

  • приготавливается смесь в бетономешалке;
  • раствор кладут на фундамент, при этом толщина раствора не должна превышать 1,5 см, иначе нарушится теплоизоляция кладки;
  • смесь разравнивают и, по заранее натянутому шнуру, укладывают шлакоблок;
  • выравнивают шлакоблок по уровню, простукивая обратной стороной кельмы в необходимое место шлакоблока;
  • сразу же убирают из щелей лишний раствор, который выдавился под тяжестью шлакоблока;
  • при укладке следующего ряда по углам кладут пол блока. Чтобы его получить, можно распилить целый шлакоблок напополам с помощью болгарки или ножовки.

После того, как ряд уложен, его необходимо еще раз тщательно выровнять, используя шнурку и строительный уровень. Последующие ряды укладываются точно таким же образом, что и первый.

Можно заметить, что процесс кладки блоков практически не отличается от кладки пеноблоков, которую также можно производить своими руками. Кладка является одинаковой за счет того, что оба материала имеют практически одинаковые размеры.

Армирование стен

Для того, чтобы повысить прочность стен, распределить нагрузку и снизить риск появления трещин, применяют армирование.

Для армирования можно применят следующие материалы:

  • армирующая сетка (армосетка) для кладки. Обычно это сетка, с ячейкой 50×50 мм. Ее кладут между рядами;
  • арматура или арматурный каркас.

Обязательно армируют первый ряд кладки. Также подвергаются армированию каждый четвертый ряд стены. Кроме этого, в обязательном порядке армируют дверные и оконные проемы.

Шаблон для укладки шлакоблоков

Профессионалы обычно кладут шлакоблок без каких-либо приспособлений. Но если кладку производит новичок, необходимо иметь под рукой шаблон для кладки шлакоблоков, который можно сделать своими руками. Такой шаблон можно изготовить из подручных средств, например, из деревянных досок.

Размер шаблона рассчитывается, исходя из размеров шлакоблока. Ведь размеры одного шлакоблока могут разниться, особенно, если материал изготавливался в домашних условиях. Высота шаблона должна быть 1-1,5 см, исходя из толщины шва.

Ценовая категория

Строительная площадка – это место повышенной опасности. Поэтому необходимо соблюдать технику безопасности и работать в перчатках и каске

Прежде, чем производить кладку стен из шлакоблоков, необходимо узнать цену за работу. Строители обычно берут 20 рублей за кладку одного шлакоблока. Исходя из этого, можно узнать, во сколько обойдется строительство необходимого здания, зная его размеры. Конечно, кладку шлакоблоков лучше производить самостоятельно, при этом можно сильно сэкономить. В этом случае расходы будут только на сам материал.

Цена за 1 штуку шлакоблока:

Вид шлакоблока Цена за штуку
Полнотелый 36-42 руб.
Пустотелый 22-30 руб.
Полублок 22-24 руб.
Декоративный блок 60-65 руб.

Чтобы определить, сколько уйдет материала на строительство, необходимо знать размеры будущей постройки, а также размеры самого шлакоблока, которые составляют 390x190x188 мм. Видно, что размеры довольно большие, поэтому скорость строительства увеличивается в разы, по сравнению с обычным кирпичом.

Полезные советы от профессионалов

Ровность кладки по шнуру и по строительному уровню нужно проверять как можно чаще, чтобы избежать кривизны стен и рядов в дальнейшем.

Если стены не планируется ничем отделывать в дальнейшем, то швы между рядами должны иметь привлекательный вид. Для этого можно воспользоваться небольшой скругленной палочкой, которой нужно немного вдавливать швы после каждого уложенного ряда, пока раствор еще не затвердел.

При разметке блоков необходимо пользоваться цветными мелками. Их лучше всего видно на шлакоблоках, по сравнению, например, с обычным карандашом.

Для увеличения пластичности в раствор можно добавить немного моющего средства.

Необходимо замешивать ровно столько раствора, сколько будет израсходовано за один раз. В противном случае неизрасходованный раствор может затвердеть и будет не пригоден для строительства.

Наружные стены желательно оштукатурить, потому как шлакоблок боится влаги. В этом случае штукатурка защитит материал. Но так как штукатурка плохо наносится на шлакоблок и может со временем отваливаться, необходимо использовать армосетку. Внутренние же стены можно обшить гипсокартоном.

Заключение

Если знать, как правильно класть шлакоблоки своими руками, то можно значительно сэкономить в процессе строительства. Ведь услуги профессиональных строителей недешевы, а производить кладку своими руками не сложно.

Если подойти к процессу кладки ответственно, то можно избежать многих проблем в будущем. А здание может простоять до ста лет, если соблюдалась правильная технология строительства.

О том как заработать срок на кладке стен из шлакоблоков своими руками можно увидеть в видео:

Книги по теме:

Источник: https://obetone.com/steny-i-peregorodki/shlakobeton-i-bloki/kladka-shlakobloka.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Строим Сами
Как крепить в пеноблок

Закрыть