Заливка цоколя бетоном

Инструкция по заливке цоколя бетоном

Заливка цоколя бетоном может быть выполнена в железобетонном варианте, потому что данный материал отличается повышенной прочностью, сопротивлением, а также устойчивостью к различным скалываниям.

Заливку цоколя бетоном лучше производить в железобетонном методе, так как он наиболее прочный.

Материалы и инструменты

Для устройства цоколя потребуются нижеперечисленные материалы и инструменты:

  1. Цемент.
  2. Песок сухой.
  3. Мелкий щебень.
  4. Гвозди.
  5. Рейки деревянные.
  6. Молоток.
  7. Лопата.
  8. Электродрель, если таковая имеется в наличии.
  9. Мягкая проволока.
  10. Прутья арматурные.
  11. Мешковина.
  12. Вместительная емкость для замешивания раствора бетона.
  13. Гидроуровень.
  14. Любой гербицид.
  15. Битум.
  16. Правило.
  17. Мастерок.

Для устройства цоколя необходим цемент.

Для того чтобы выполнить армирование, необходимо заблаговременно запастись арматурными прутьями на распорки и зафиксировать последние мягкой проволокой.

Далее верхние участки опалубки следует закрепить стяжками. Прутья арматурные можно подвешивать и на сами стяжки. Если же обрезки арматуры довольно короткие, то их необходимо класть внахлест, а потом связать при помощи кусков обыкновенной проволоки.

После данной процедуры обшивка цоколя полностью подготовлена для того, чтобы на нее заливался бетонный раствор. Она достаточно прочно соединена с основанием самого фундамента и является довольно жесткой конструкцией.

Строительный процесс

Дальше требуется приготовить раствор бетона. Делается это следующим образом:

  1. В заблаговременно приготовленную вместительную емкость необходимо насыпать 1 часть качественного цемента, залить последний водой и тщательно перемещать посредством электродрели либо лопаты. Очень важно, чтобы каждая песчинка цемента целиком намокла. Это нужно для того, чтобы раствор бетона получился высокого качества.
  2. Далее к цементному молочку следует добавить 3 части чистого сухого мелкого песка и тщательно все перемешать. Необходимо очень постараться, чтобы не было ни малейших комочков.
  3. Затем на щитках требуется поставить уровневые отметки, до которых свежеприготовленный раствор бетона будет наливаться. Такая разметка должна быть исключительно в горизонтальном положении.

Схема подбора состава бетона.

Начинать ее необходимо с самого высокого фундаментного угла на площадке. Далее следует вбить гвозди через каждые 150-200 см.

Вышедшие же концы данных гвоздей и послужат контрольными метками в период заливки цоколя бетоном. Эти отметки можно без особых усилий проверить при помощи такого приспособления, как гидроуровень.

При достаточно знойной погоде свежезалитый бетоном цоколь необходимо оградить от чрезмерного попадания на последний солнечных лучей. Для этого можно воспользоваться методами, которые обычно применяются при защите самого фундамента.

По бокам у цоколя имеется защита в виде опалубки, а сверху его следует накрыть влажной мешковиной, рубероидом и т. д. Опалубку важно устранить до того, как бетонный раствор полностью затвердеет, т. е. приблизительно через 2-3 дня.

За не полностью затвердевшим бетоном необходимо ухаживать.

Через день после его заливки поверхность следует начать поливать водой. Данная процедура должна проводиться пару раз в сутки в течение недели. Для того чтобы залитый бетоном цоколь перед гаражом набрал требуемую прочность, после выдержки влажной ему необходимо дать отстояться еще пару-тройку дней.

Если же заливка цоколя осуществляется в прохладный период, то следует задуматься о защите поверхностей хотя бы в первые 2 недели. Сделать это можно посредством паро- либо электроподогрева. Но выполнять работы, касающиеся заливки бетона, лучше всего в теплую погоду, потому что пароподогрев либо электроподогрев обойдутся не очень дешево, а скорее, наоборот.

Особенности работы

После того как фундамент и засыпка пазух по всему периметру каждой наружной стены были устроены, необходимо приступить к выполнению отмостки.

Схема работы с отмосткой.

  1. Отмостки – это покрытые бетоном либо иным изолирующим материалом полосы земли, которые примыкают к фундаменту. Подобная конструкция препятствует просачиванию атмосферной и иной жидкости под фундамент, предотвращая тем самым его проседание.
  2. Отмостки позволяют нижнему участку стен строения даже при ливневых дождях оставаться сухими.
  3. Отмостки цоколя тоже лучше всего выполнить из раствора бетона. Для того чтобы правильно сделать отмостки цоколя перед гаражом, необходимо произвести выемки грунта по всему периметру строения на глубину приблизительно в 150-200 мм. Канаву, в особенности тот участок, который примыкает непосредственно к самому гаражу, следует полить гербицидом, к примеру, симазином, для того чтобы устранить различные сорные растения. Далее уже можно приступать к осуществлению бетонной отмостки цоколя.
  4. В заранее вырытую и подготовленную для отмостки канавку нужно уложить слой сухого песка толщиной приблизительно в 100 мм и утрамбовать его ручной бабой. Далее в канавку необходимо насыпать слой меленького щебня толщиной также примерно в 100 мм и уплотнить его.
  5. Поперек данной отмостки на расстоянии друг от дружки в 100-120 см требуется поставить на ребро рейки деревянные, которые заранее нужно обмазать битумом. Верх этих реек следует расположить на уровне бетонной поверхности с учетом незначительного уклона отмостки от строения.
  6. На подготовленной таким образом ложе необходимо уложить раствор бетона. Рейки выполняют функцию так называемых маяков, по которым идет правка во время выравнивания бетонной поверхности. Деление отмостки на секции посредством реек деревянных предохраняет покрытие от различных разрывов в те дни, когда на улице мороз.

Сплошные же отмостки цоколя перед строением, как правило, разрушаются в первые же морозы.

После того как заливка успешно прошла, бетонные отмостки необходимо тщательно прожелезнить, т. е. припудрить увлажненную поверхность несколько раз сухим цементом и загладить мастерком.

Завершающие этапы

В конце работы поверхность нужно накрыть влажной мешковиной и выдержать в течение недели.

Поверхность требуется накрыть влажной мешковиной и выдержать в течение 1 недели. Бетон же следует поливать время от времени из лейки, для того чтобы мешковина оставалась влажной.

При устройстве отмостки цоколя перед гаражом необходимо предусмотреть небольшой уклон от строения. Делается это для того, чтобы гарантировать сток дождевых и, конечно же, талых вод. Отмостки цоколя выполняют, как правило, шириной в 600-1000 мм.

Ничего архисложного в том, чтобы произвести заливку цоколя, а также выполнить отмостку, нет.

Самое главное – это приобрести высококачественный материал для осуществления данной работы и подойти к этой операции со всей ответственностью, соблюдая последовательность необходимых действий.

Строительство цокольного этажа из монолитного бетона

Преимущества бетонных конструкций максимально используются при возведении жилой и нежилой недвижимости. Бетон, уложенный с соблюдением технологии, надежно противостоит действию влаги. Обустройство под зданием цокольного этажа, который создан из монолитного бетона, обеспечивает его крепким фундаментом и дополнительными техническими площадями.

Достоинства цокольного этажа

Частично заглубленная конструкция получает цельный формат, прерываемый только технологическими вводами коммуникаций, и, когда это целесообразно, оконными и дверными проемами (к примеру, при монтаже здания на крутом склоне). На подобных ландшафтах цокольный этаж (фундамент) — единственное правильное решение, так как с одной стороны он целиком размещается в грунте, а противоположная его часть будет размещена открыто. Практически герметичный монтаж обеспечивает цокольным этажам водонепроницаемость, высокую прочность, долговечность.

Сроки строительства ограничиваются только временем набора прочности бетоном. Сухой, теплый и проветриваемый цокольный этаж — это дополнительная площадь, которая может быть занята под баню, гараж, котельную, бассейн, мастерскую и пр. Полное заглубление цокольного монолита (на сухих почвах) снижает затраты на обогрев здания. Прочность и герметичность монолитного цоколя предохранит постройки от деформаций даже на влажных, подвижных грунтах, на которых возводить постройку в несколько этажей нецелесообразно. Оптимальная высота цокольной конструкции обеспечивает поднятие сооружения над уровнем ландшафта.

Как построить?

Формирование цоколя из бетонного монолита включает множество этапов. Среди них: подготовительные работы, отрывка котлована, укладка на песчано-гравийный «пирог» армированного бетонного пола, мероприятия по гидроизоляции. Вслед за этим возводятся монолитные стены цоколя.

Подготовительные мероприятия

Определяется глубина залегания грунтовых вод на участке (идеальный вариант — от 1,5 метра и глубже). Выбирается проект дома с монолитным цоколем, проводятся расчеты его заглубления, ширины стен. Высота подземных помещений и величина заглубления цоколя в грунт определяют, какая толщина монолитных стен и какая ширина подошвы фундамента потребуются (данные представлены в таблице 1).

Таблица 1.

Предельной считается высота потолков в 250 см. Высокое залегание вод, наличие плывуна потребует обустройства производительной дренажной системы и отвода воды от места будущего котлована, а также последующего обеспечения надежной гидрозащиты фундамента.

Рытье котлована

Место под котлован размечается на местности. Глубина его должна быть ниже уровня промерзания почвы (гарантирует стабильность температуры), определенного для данной местности, и в тоже время глубже, чем нулевая отметка пола в цокольном этаже на 0,5 – 0,6 м. Отрывка грунта делается механизированным способом путем равномерного заглубления. Последние 50 см грунта в глубину выбираются вручную, чтобы сохранить природную плотность почвы, на которой разместится гравийно-песочная «подушка». В противном случае из-за возможной подсыпки грунта может произойти деформация монолита плиты пола в цокольном этаже.

Читайте также  Нужен ли армопояс для керамзитобетонных блоков?

Готовый котлован под фундамент.

Нахождение воды в котловане должно быть исключено. Ровная поверхность котлована засыпается десятисантиметровым слоем щебенки (фракция 50 мм) и слоем песка высотой 100 – 150 мм. Поверхность «пирога» разравнивается, горизонтируется под нивелир, уплотняется и обильно проливается водой 2 – 3 раза.

Время на его окончательную готовность — 12 – 20 дней (в сухую погоду до 7 дней). Затем заливается основание под бетонный пол цоколя (марки бетона от М50 до М100) высотой примерно 50 мм. После набора 70% прочности данная конструкционная гидроизоляция дополнительно покрывается рулонными гидроизоляторами, которые крепятся на мастику, или наплавным методом. Желательно листы уложить в 2 – 3 слоя крест-накрест, создав герметичное покрытие.

Создание опалубки

Формирование опалубки по внешнему периметру позволит залить монолитный пол цоколя, который станет опорным основанием для возведения на нем стеновых конструкций. Высота несъемной опалубки составляет примерно 150 – 200 мм. Для создания используются щиты и брус (толщина от 25 мм). Конструкция собирается на уголках, крепящихся саморезами, с использованием усиливающих распорок, размещенных по периметру. Надежность формы должна обеспечить нагрузку тяжелого бетона.

Укрепление основания и гидроизоляция

Дополнительное укрепление основания — несъемная опалубка, установленная для заливки пола. Геотекстиль может размещаться на внутренней поверхности опалубки, укрепляя ее и создавая гидробарьер для бетонного раствора. Внешняя и внутренняя гидроизоляция выполняется обмазочными, проникающими материалами и пенополистирольными листами, рулонными материалами. Выбор и комплексирование материалов зависят от уровня почвенных вод.

Обычно делается двухслойная гидроизоляция. Ею герметично покрываются вертикальные и горизонтальные поверхности, относящиеся к цокольному этажу, которые соприкасаются с почвой. Проникающие составы применяются внутри цоколя. При нанесении на монолитное основание они меняют внутреннюю структуру камня, сохраняя бетону свойство «дышать» (парообмен).

Снаружи утепление осуществляется плитами пенополистирола, которые крепятся на спецклей (зонтичные дюбели, саморезы). Обмазочные битумные композиции наносятся на монолитные поверхности в горячем состоянии. Рулонные гидроизоляционные материалы наклеиваются на битумные мастики или крепятся наплавным способом.

Армирование

Металлическая арматура формирует двухуровневый объемный каркас, верхнюю и нижнюю грани которого образуют уложенные в продольном и поперечном направлениях (угол 90 град.) стержни арматуры. Шаг укладки арматурных стержней в обоих направлениях 200 мм. Арматурный каркас размещается в опалубке на 2 – 3 см выше основания и ниже на такое же расстояние от уровня заливки поверхности будущей плиты. Используются прутки, поверхность которых имеет продольные и поперечные насечки.

Диаметр стрежней — 100 – 160 мм (необходимый диаметр можно рассчитать). Уложенные на специальные направляющие, прутки в местах пересечений связываются вязальной проволокой, что создает упругость железобетону. На тех участках опалубки, где предусмотрено возведение внутренних и внешних стен, делаются выходы вертикальной арматуры, которая соединит их с арматурой плиты цокольного пола.

Заливка бетона

Марочная прочность цокольными полами обеспечивается при заливке бетонной смеси за один раз. Целесообразно использовать готовый раствор марки от М300, приготовленный на заводе, который имеет высокое качество затворения. Бетонирование порциями снизит показатели характеристик бетона (возможны трещины). Если этого невозможно избежать, стыки фрагментов пола лучше делать вдоль длинной стороны дома.

При заливке слоями перерывы до очередного бетонирования составят 3 – 4 суток (время схватывания предыдущего слоя). Однако появление рабочих швов не способствует набору необходимой прочности камнем. Высота заливки составляет около 200 мм. Раствор обязательно виброуплотняется. При надлежащем и правильном уходе через 28 дней бетону удастся набрать около 70% марочной прочности.

Монтаж монолитных стен

Опалубку для возведения стен цоколя можно начинать создавать через 4 – 5 суток после заливки пола. Она формируется несъемными щитами пенопропилена (утепление) и усиливается временными подпорками. В ней сразу предусматриваются, при необходимости, проемы окон и дверей, технические отверстия. Опалубка выполняется на всю высоту между этажами либо несколькими уровнями.

Заливка предпочтительна единовременная, но может идти и поясами (поэтапно) с перерывами в 3 – 4 дня на схватывание бетона. Последнее предохранит бетон нижнего слоя (не набравший прочность) от разрушения под давление массы последующих порций заливки. Предпочтительно применять тяжелые бетоны марок от М300 и выше. Форму обрешетки для прочности лучше стягивать резьбовыми шпильками, так легко снять нефункциональную опалубку после твердения бетона.

Конструкция внешнего периметра монолитного цоколя усиливается рациональным расположением внутренних перегородок, которые примыкают к нему. Армирование выполняется горизонтальное и вертикальное с шагом до 300 мм. Для связи с армированием стен используются стержни, вертикально выходящие из пола.

Для обеспечения поверхностям упругости арматура не сваривается, а вяжется. На высоту цоколя 2,5 м монтируется до 2-х армировочных поясов (верхняя и нижняя часть), допускается и больше. Набор марочной прочности смесью продолжается в среднем до 28 суток, после чего цоколь сверху перекрывается плитами. Гидроизоляция внешнего периметра конструкции выполняется сплошным слоем мастики и пенополиуретановыми плитами.

Часть поверхности цоколя, которая будет находиться на поверхности грунта, утепляется плитами, крепящимися на зонтичные дюбели. Подземная часть этажа подсыпается вырытым грунтом. Однако его фракции не должны повреждать наружную тепло- и гидроизоляцию. Поэтому предпочтительно использовать песок.

Вывод

При соблюдении технологии работ монолитный бетонный цокольный этаж обеспечит зданию надежность, долговечность, создаст крепкую основу для верхних этажей и дополнительные помещения, которые могут получить различное назначение.

Как залить цоколь: инструменты и материалы, подготовительные работы, приготовление раствора, выставление уровня, заливка, кладка и засыпка

Перед строительством, необходимо заранее продумать, чем и как поднять цоколь дома, ведь от этого элемента зависит его долговечность и комфортность. Наиболее распространенным и оптимальным вариантом является заливка железобетонного цоколя.

Далее мы рассмотрим нюансы выполнения этой работы.

Заливка фундамента

Цоколем называется наземная часть фундамента, которая возвышает перекрытие первого этажа над землей. Бетонный цоколь заливается вместе с фундаментом и представляет собой сплошную монолитную плиту, на которую в дальнейшем укладывается перекрытие. Такая конструкция отличается прочностью и надежностью, благодаря чему стены здания можно возводить из любого строительного материала.

Инструменты

Перед тем как приступать к заливке фундамента, необходимо подготовить следующий набор инструментов:

  • Лопату;
  • Молоток;
  • Электродрель;
  • Строительный уровень;
  • Мастерок;
  • Вместительную емкость, в которой будет размешиваться раствор;
  • Правило.

Материалы

Кроме того, вам понадобятся строительные материалы:

  • Цемент;
  • Прутья арматурные;
  • Мягкая проволока;
  • Мешковина;
  • Любой гербицид;
  • Битум.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к строительству, необходимо выполнить некоторые подготовительные работы, как при строительстве любого здания :

  • Вначале на строительной площадке выполняется разметка будущего фундамента.
  • Затем копаются траншеи на необходимую глубину, которая зависит от особенностей грунта и проекта.
  • Далее необходимо подготовить основание – засыпать траншею слоем щебня толщиной около 10 см, хорошо его утрамбовать и сверху насыпать слой песка такой же толщины.
  • После этого на дно укладывается гидроизоляционный материал. Обычно для этих целей используется рубероид.
  • Затем возводится опалубка. Ее высота должна быть немного выше, чем предполагаемая высота фундамента. Верхнюю часть опалубки нужно укрепить брусьями, которые скрепляются саморезами.
  • Завершающим этапом подготовки является армирование. Для этого следует использовать прутья арматуры, которые устанавливаются как вертикально, так горизонтально. Если прутья короткие, то их можно класть внахлест.

Приготовление раствора

Следующим шагом является приготовление раствора. Надо сказать, что данный этап является очень ответственным, так как от качества раствора будет зависеть и качество основание строения, а значит и долговечность всего дома.

Инструкция по приготовлению раствора выглядит следующим образом:

  • В емкость насыпается одна часть цемента и заливается водой. Раствор следует перемешать при помощи миксера или электродрели с насадкой.
  • Затем в емкость добавляется три части сухого песка, после чего раствор опять тщательно перемешивается.
  • Прежде чем приступать к заливке, необходимо убедиться, что в растворе отсутствуют комочки неразмешанного песка или цемента.

Выставление уровня

До начала заливки, необходимо разобраться, как вывести цоколь под ноль, т.е. сделать его торец ровным и горизонтальным.

Читайте также  Декоративная штукатурка под бетон своими руками

Позаботится об этом необходимо до начала заливки:

  • В одном из углов опалубки необходимо отметить «ноль», т.е. высоту будущего уровня.
  • Затем при помощи гидроуровня следует отметить эти точки в остальных углах конструкции.
  • Далее на углах опалубки надо сделать пропилы до нулевой точки, чтобы они располагались посередине будущих стен. После этого через пропилы натягиваются нитки, которые будут обозначать нулевой уровень.

Заливка

Разобравшись как выровнять цоколь своими руками, можно приступать к самой заливке.

Следует сказать, что эта процедура включает в себя не только заполнение опалубки бетоном, но и другие операции:

  • Заливка выполняется равномерно по всему периметру фундамента.
  • После заполнение опалубки бетоном на 20-30 см необходимо по периметру проткнуть смесь щупом, что предотвратит скопление воздуха и уплотнить раствор.
  • Далее заливается следующая партия раствора и процедура повторяется.
  • Таким образом, фундамент заливается до натянутых ниток.
  • После заливки, конструкцию следует защитить от солнечных лучей, накрыв его мокрой мешковиной.
  • Через двое суток после заливки, бетонную поверхность нужно поливать водой несколько раз в день.
  • Опалубку надо убрать до того, как раствор полностью затвердеет, примерно через 3-4 дня после заливки.

Совет!
Выполнять работы по заливке желательно при плюсовой температуре, в противном случае придется позаботиться об обогреве конструкции в течение первых двух недель.

Кладка цоколя

Зачастую, при возведении цоколя, его делают не полностью бетонным, а возводят только на 20 см над землей, после чего кладется кирпич. Таким образом, можно уложить дополнительный слой гидроизоляции,тем самым снизится цена конструкции.

Поэтому далее рассмотрим, как правильно класть цоколь при помощи кирпича.

Работа выполняется в следующем порядке:

  • Перед, тем как ложить цоколь, необходимо выполнить гидроизоляцию несколькими слоями рубероида.
  • Затем по углам строения следует забить деревянные колышки, чтобы они располагались немного выше предполагаемой высоты основания.
  • Затем между колышками натягивается нитка и выравнивается по горизонтали при помощи строительного уровня. Это позволит выполнить кладку ровно.
  • Точно также нитка натягивается по всему периметру цоколя. После укладки каждого ряда, ее необходимо поднимать и выравнивать по уровню.
  • Далее укладывается угол и от него ведется дальнейшая кладка. Кирпичи скрепляются при помощи цементного раствора.
  • После возведения стены на необходимую высоту, ее необходимо укрыть несколькими слоями гидроизоляционного материала.

Данная работа не сложная, главное – понять принцип, как класть цоколь и не нарушать технологию.

Засыпка

Если фундамент возводился не в траншеях, а в котловане, то необходимо выполнить засыпку. Причем, данная работа тоже имеет свои нюансы, поэтом далее мы рассмотрим, как правильно засыпать цоколь.

Данная процедура выполняется только после возведения и гидроизоляции фундамента и цоколя.Бетон, при этом, должен быть полностью застывшим. Очень важно выбрать грунт для засыпки – он не должен содержать камни, которые могут повредить гидроизоляцию.

Кроме того, важным показателем при засыпке является влажность почвы, она должна быть следующей:

  • Для тяжелых почв – 16-23 процента;
  • Для легких и тяжелых суглинков– 12-17 процентов;
  • Для легких и пылеватых супесей – 9-12 процентов;
  • Для пылеватых песков – 8-12 процентов.

После засыпки грунт необходимо тщательно утрамбовать, после чего можно выполнять отмостку.

Совет!
После выполнения всей работы по строительству дома, цоколь можно облицевать сайдингом или другим облицовочным материалом.

Вывод

Заливка бетонного цоколя является довольно сложной и в то же время очень ответственной работой, которая состоит из целого ряда этапов. Причем, несоблюдение технологии на любом из них может отразиться на качестве всего строения. Поэтому, от начала работы и до конца необходимо соблюдать рекомендации приведенные выше.

Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье. А о том, как вытащить цоколь из патрона, вы можете узнать в других статьях на нашем сайте.

Как залить бетонный цоколь?

Цоколь уберегает здание от сырости и противодействует попаданию грунтовых и паводковых воды внутрь дома. Особенно важно его обустройство в деревянных домах, которые наиболее уязвимы для пагубного воздействия влаги – они подвергаются гниению конструкции и дальнейшему разрушению.

  • Достоинства цокольного этажа
  • Строительство бетонного цоколя
  • Подготовительные работы
  • Рытье котлована
  • Создание опалубки
  • Укрепление основания и гидроизоляция
  • Армирование
  • Заливка бетона
  • Монтаж монолитных стен
  • Вывод

Подполья в дома играют роль буфера, который принимает на себя весь водный удар окружающей среды, оставляя сооружение сухим и теплым.

Самым распространенным вариантом при постройке частных домов стал монолитный железобетонный цоколь. В большинстве случаев в качестве цокольного элемента выступает верх ленточного фундамента.

Именно монолитное обустройство бетонного цоколя является максимально надежным вариантом правильного возведения здания с высокими прочностными характеристиками. А поскольку он делается из железобетона, то является одним целым с фундаментом.

Цоколь бетонный в таком случае может строиться с использованием опалубки и бетонного раствора. Заливка из бетона, выполненная по всем правилам, надежно противостоит влаге.

Достоинства цокольного этажа

Главным преимуществом цокольной конструкции этажа является её цельность с остальным зданием, не считая прокладки коммуникаций и конных и дверных проемов.

Обустройство выходов и окон рационально обустроить при расположении на склонах, когда с одной стороны цоколь размещен в грунте, а с другой — находится на открытом пространстве.

В любом случае, цоколь выполняется почти герметичным, что обеспечивает здание водонепроницаемостью, долгим сроком службы и высокой прочностью всей конструкции.

Срок возведения бетонного цоколя ограничен только застыванием бетона. Теплый, проветриваемый и сухой цокольный этаж это дополнительная полезная площадь дома, которую можно оборудовать в зависимости от потребностей. Полное заглубление нулевого этажа позволяет экономить на отоплении всего дома в холодное время года.

Высота расположения цоколя обеспечивает поднятие дома над окружающим ландшафтом. К тому же, монолитный и герметичный цоколь можно строить и на подвижных грунтах, не боясь деформаций сдвигов.

Строительство бетонного цоколя

Строительство монолитного цоколя из бетона предполагает определенную последовательность работ – предварительная подготовка, рытье котлована, укладка бетонного пола, гидроизоляционные работы. И только потом проводится заливка монолитных стен цоколя.

Подготовительные работы

Прежде всего выясняют глубину залегания воды в грунте, оптимальным будет расстояние от 1,5 м и более. Выбирается проект дома с цоколем из монолитного бетона, делают расчет заглубления, ширину фундаментных стен.

Высота подземных помещений и величина заглубления определяют размер подошвы фундамента и минимальную толщину стен.

Максимальной считается высота в 2,5м. Подвижный грунт и близость грунтовых вод потребуют дополнительного обустройства дренажной системы, а также более качественной гидроизоляции.

Рытье котлована

Размечают место под будущий котлован. Глубина ямы должна быть определенно ниже уровня промерзания почвы данной местности, а также глубже уровня пола цоколя на 0,5-0,6 метра.

Котлован роют при помощи спецтехники, но последние 0,5 м откапывают вручную, чтоб не травмировать плотность грунта и не менять его утрамбованности. Иначе может возникнуть деформация плиты, являющейся полом цоколя и основанием всего здания.

После того, как котлован готов, его осматривают на наличие воды. Её следует исключить в котловане. Поверхность дня ямы засыпают на 10 см щебенкой и слоем песка на 1,-1,5м. Поверхность разравнивается и проливается водой несколько раз во избежание пустот.

Через неделю или чуть больше заливают основание пола цоколя бетоном марки М 50…100 слоем в 50 мм. Как только заливка высохнет, её смазывают мастикой и накрывают гидроизоляционным материалом. Лучше укладывать листы в несколько слоев с краями внахлест.

Создание опалубки

Именно сконструированная опалубка по периметру фундамента позволяет залить монолитный пол цоколя с последующим возведением на нем стен. Высота опалубки составляет около – 150-200 мм.

При её монтаже используют деревянный брус толщиной от 25 мм, а также щиты. Конструкция крепится на саморезы, с применением усиливающих распорок по периметру. Такая усиленная прочность формы удержит вес бетона.

Укрепление основания и гидроизоляция

С помощью несъемной опалубки можно утеплить и защитить цокольный этаж. На внутренний слой крепят геотекстиль, препятствующий выпиранию бетона из конструкции.

Внешняя гидроизоляция проводится проникающими материалами, обмазочными, рулонными, а также специальными экранами. Выбор таких материалов делается на основании существующих на участке грунтовых вод.

Читайте также  Как очистить бетономешалку от застывшего бетона?

Как правило, гидроизоляцию делают в 2 слоя, покрывая все поверхности, относящиеся к цокольному этажу. Проникающие растворы все же чаще используют внутри, они проникают в структуру материала основания и повышают паропроницание.

Внешнее утепление делают плитами вспененного полистирола, уложенного на клеевый слой. Все мастики и битумная обмазка делается с предварительным нагревом материалов. Рулонные защитные материалы монтируются или наливным способом, или крепятся на битумные мастики.

Армирование

Для придания прочности каркасу, делают двухуровневый армировочный каркас. Верхние его и нижние грани сооружают из металлических стержней арматуры, уложенных в продольном и поперечном направлении с шагом в 20 см.

Прутья диаметром 10-16 см используют с определенными насечками по всей поверхности. При монтаже их связывают в местах пересечений проволокой, что придает упругость бетонной стяжке.

Каркас размещают в опалубке, отходя на 2-3 см от ее краев. В местах соединения стен с основанием делают выход арматуры на поверхность, в дальнейшем это поможет соединить их с арматурой пола.

Заливка бетона

Прочность цоколю придается за счет заливки всей массы бетона за один раз. Необходимо выбрать раствор марки не ниже М300. Бетонирование слоями снизит показатели прочности пола, поскольку в таком случае повышается риск образования трещин.

Если избежать этого невозможно, следует все стыки делать по длинной стене дома, выжидая между слоями 3-4 суток для застывания бетона. Высота заливки составляет около 20 см. Раствор необходимо уплотнить. Через 4 недели бетон набирает до 70% соей прочности.

Монтаж монолитных стен

Опалубка для строительства стен фундамента можно делать спустя 5 суток после того, как заливка окончена. Такая конструкция формируется щитами с непременными временными подпорками. Сразу предусматривают проемы для окон, дверей, технические отверстия для коммуникаций.

Высота делается или на весь этаж, или несколько рядов. Для прочности опалубку нужно стянуть железными шпильками, ко всему прочему, их легко можно будет демонтировать после заливки.

Монолитный цокольный этаж из бетона — 6 этапов строительства

При строительстве частной усадьбы следует использовать преимущества стены из монолитного бетона. Этот материал, изготовленный с соблюдением технологии, хорошо справляется с агрессивным воздействием окружающей среды, таким как температурные перепады, влажность, осадки. Постройка цокольного этажа из такого раствора обеспечивает надежную основу дома и, кроме того, предоставит дополнительную площадь для технических помещений.

  1. Особенности цоколя из бетона
  2. Специфика строения и преимущества нулевого этажа
  3. Инструменты и материалы
  4. Подготовка
  5. Технология строительства цоколя
  6. Подготовка площадки, рытье котлована
  7. Опалубка пола
  8. Укрепление основы
  9. Заливка основания
  10. Монтаж стены
  11. Гидроизоляция и утепление

Особенности цоколя из бетона

Специфика строения и преимущества нулевого этажа

Наименование показателя Характеристика
Высота поднятия над фундаментом В пределах 1,5—2,0 м определяется наличием или отсутствием Подполья
Системы канализации
Подземного помещения
Отмостки
Особенностями кровли
Наличие вентиляционных и коммуникационных отверстий Формируются при начальном строительстве монолитных стен
Высота расположения над уровнем почвы 0,20—0,25 м
Расстояние шага между ними 2,0—3,0 м
Защита от грунтовых вод и осадков Обеспечивает марка бетона
Создается построенным гидробарьером
Быстрое и простое строительство Обеспечивает современная технология
Уменьшение затрат на отопление Благодаря прослойке воздуха между землей и полами
Снижение возможности проседания фундамента и постройки Обеспечивает толщина стен
Армирование конструкции
Возвышенная конструкция дома над почвой Особенность цокольной постройки
Дополнение к полезной площади

Инструменты и материалы

Для строительства дома из бетона с цокольным этажом готовят такие средства:

  • Привлеченная техника:
    • экскаватор для рытья котлована;
    • глубинный вибратор.
  • Материалы для заливки бетона:
    • гравий;
    • песок;
    • цемент;
    • вода, пластические добавки.
  • Средства для гидроизоляции:
    • смеси на основе битума;
    • пленочные и рулонные гидробарьеры.
  • Арматура в монолит:
    • пруты;
    • сетка.
  • Составляющие несущей основы:
    • плиты для фундамента;
    • столбы из бетона.
  • Кровельные материалы:
    • доска, брус;
    • шифер;
    • гидробарьер;
    • гвозди, саморезы.

Распространенный тип нулевого этажа — заглубленный. На выбор такой конструкции влияет толщина бетонной стены — можно использовать для тонких элементов дома. Преимущество сооружения — из-за стекания с поверхности воды влага не попадает внутрь материала, что обеспечивает дополнительную защиту цоколю.

Подготовка

Перед началом строительства определяются с проектом дома, проводят расчет глубины цоколя, толщину стен. Высота помещений под землей и высота нулевого этажа влияют на выбор ширины основания фундамента, на мощность его стены. Далее определяют уровень нахождения почвенных вод, оптимальная величина — 1,5 м. Если на участке размещается плывун или грунтовая жидкость проходит близко к поверхности, то следует монтировать дренажную систему и водоотвод, иначе в котловане будет лужа. Сразу готовятся к созданию надежной гидрозащиты монолитной конструкции.

Технология строительства цоколя

Подготовка площадки, рытье котлована

Процесс начинают, когда уйдут талые и поверхностные воды. Определяется место для проведения земляных работ. Для этого, пользуясь колышками и веревкой, очерчивают контуры будущего строения на грунте. Выемка должна быть глубже уровня опускания в почву мороза — это будет гарантировать стабильную температуру. Глубину котлована устраивают так, чтобы она была ниже уровня полов цоколя на 50—60 см. Земляные работы проводят привлеченной техникой путем равномерного отбора грунта из траншеи. Оставшиеся 0,5—0,6 м земли придется копать вручную — так сохранится естественное уплотнение почвы, на которой потом сооружается подушка из песка и щебня. Если все вырыть экскаватором, то из-за подсыпания «лишних» углублений в грунте, в будущем возможны деформационные изменения полов цокольного этажа.

Предотвратить поступление грунтовых вод в котлован поможет укладка слоев песка и гравия, которые тщательно утрамбовываются.

При предварительной подготовке площадки под строительстве устраняется всякое поступление грунтовой воды в котлован. В подготовленную траншею начинают поочередную укладку слоев гравия и песка, мощность каждого в 100—150 мм. Уложенный материал выравнивается, процесс контролируется замерами нивелира, трамбуется глубинным вибратором, увлажняется водой в 2—3 приема.

Проектное время готовности основы — 10—12 дней, при теплой погоде срок сокращается до 1 недели. Далее выполняют заливку опоры для бетонных полов нулевого этажа (используют смесь марок от М50 до М100), мощность слоя — 5 см. Когда конструкция начальной гидроизоляции достигнет уровня прочности в 70%, она защищается дополнительным гидробарьером из рулонных средств, закрепленных мастикой или наплавлением при помощи огня горелки. Для усиления герметичности листы укладывают в 2—3 раза крест-накрест.

Опалубка пола

Далее конструируют опалубку для заливки бетонного пола цоколя, который станет опорной конструкцией для возведения стен нуля, высота вспомогательного устройства — 1,5—2,0 м. Для этого применяют деревянные щиты и брус толщиной до 2,5 см. Это собирается при помощи уголков и саморезов, для усиления сопротивления используют по периметру опалубки распорки — устройство должно выдержать массу бетона.

Укрепление основы

Сооружается двухуровневая конструкция для армирования бетона. Верхняя и нижняя часть сооружения формируется из металлических прутов, уложенных продольно и поперечно на расстоянии друг от друга около 200 мм. Каркас размещают в «подвешенном состоянии» — в 2—3 см от нижнего и верхнего уровня формируемой плиты. Пересекающиеся пруты для жесткости связываются проволокой. В местах дальнейшего монтажа стен оставляют выведенную вертикальную арматуру, которая сваркой соединит их с прутами усиления цоколя.

Заливка основания

Прочность полов обеспечивается заливанием бетона за один раз, в противном случае возможно появление трещин по стыку слоев. Используется материал марок от М300. Рекомендовано применять готовый раствор промышленного приготовления. Высота заливки должна достичь 20 см. Уложенную смесь уплотняют промышленными вибраторами. Через 4 недели бетон достигнет 70% своего качества.

В цокольном этаже можно обустроить жилое помещение. Для этого следует качественно провести гидроизоляционные работы, чтобы обеспечить комфортность жилища и защиту от болезнетворных грибков и бактерий.

Монтаж стены

Через 4—5 дней после заливки пола сооружается из листов пенопропилена опалубка, усиленная подпорками для бетонных стен. В ней предусматривают технологические отверстия, оконные или дверные промежутки. Заливать монолит лучше за один раз, допускается поэтапный процесс с интервалом в 3—4 суток. Конструкция усиливается арматурой, рациональной компоновкой перегородок, выполняют укрепление откосов.

Гидроизоляция и утепление

Выполняется герметический двухслойный гидробарьер вертикальных и горизонтальных частей цоколя, которые соприкасаются с грунтом. Внутри сооружения наносятся проникающие материалы, которые проникают в бетон и укрепляют его внутреннюю структуру. Рулонный гидробарьер клеится битумными материалами или наплавляется. Наружная стена утепляется листами пенополистирола специальными средствами — «грибками» и саморезами.