Установка столбов для забора в глинистый грунт

Процесс установки забора на глинистой почве

На некоторых участках почва по большей части состоит из глины. В таком случае у хозяев надела возникает вопрос, можно ли установить качественный забор на глинистой почве. Ответ на такой вопрос неоднозначный, если монтаж и процесс возведения фундамента для металлического забора выполнен по правилам, то все будет хорошо. Если же владельцы надела приняли решение действовать по стандартной схеме и устанавливать ограждения без учета качества почвы, то можно столкнуться со сложностями.

Пример установленного забора из профнастила на глинистой почве



Свойства глинистых почв

Тот человек, который хоть раз устанавливал изгородь на глинистые или суглинистые почвы, прекрасно знает, каковы особенности и недостатки данного вида грунта. Тем не менее, большинство владельцев частных секторов сталкиваются с глинистым грунтом и всеми вытекающими нюансами и сложностями на этапе принятия решения о том, чтобы установить изгородь из евроштакетника на территории надела.
Каковы же недостатки установки ограждения для участка на глинах и суглинках:

    При попадании влаги или воды в состав грунта, объем глинистых масс становиться больше и плотнее. Для забора это ощутимый недостаток в плане того, что основание конструкции, находящееся в грунте, постоянно будет сжиматься под давлением глинистых масс;

Варианты фундамента для забора на глинистой почве

Эти все факторы указывают на то, что без помощи специалистов, которые смогут оценить состояние почвы и дать рекомендации касательно технологии установки забора на глинистую почву, не обойтись.

Пример монтажа столбов забора на глинистую почву

Установка бетонных столбов в глину

Как оценить состояние грунта на участке

Некоторые считают, что первоочередным действием является процесс составления будущего проекта фундаментальной конструкции забора. Тем не менее, это мнение неверное. Первое, что нужно сделать, это нанять специалиста, который проведет исследование по определению состояния глинистой почвы. Работы по изысканию должны быть осуществлены хорошим оценщиком, ведь от решения напрямую зависит, насколько надежная и долговечная изгородь вырастет на территории участка. Оценка грунта, состоящего из глинистых масс, осуществляется в несколько действий. Оценщик должен произвести следующие процедуры:

    Произвести аналитику качества глинистых грунтов в разных участках надела, в которых планируется установка фундамента и самой конструкции забора.

Классификация глинистых грунтов

Важные нюансы

  • Лучше всего проводить оценивание состояния глинистых грунтов в весеннюю пору года. Именно в этот момент уровень грунтовых вод повышается до максимального уровня. А это поможет предельно правильно оценить все риски и верно составить оценку почвы. Что в свою очередь, снизит риски искривления, шаткости и других возможных вариантов порчи изгороди;
  • Чтобы оценщику было легко провести изыскательные работы по анализу состояния грунта, необходимо предварительно подготовиться. Предварительная подготовка к исследованиям поможет не тратить время специалиста и быстрее получить информацию о том, какие материалы и в каком количестве необходимо приобрести для оборудования стойкой и долговечной конструкции изгороди. Чтобы исследования были проведены качественно, надо выкопать яму, глубиной в 2-2,5 метра. Таким образом, будет хорошо видно, сколько грунтовых вод в глинистой почве, какой уровень глубины замерзания в грунте;

Глинистая почва в разрезе

Если выполнить все по правилам, то столбы, являющиеся основой для изгороди, а также, фундамент, будут устойчивы и долговечны.

Какие виды фундамента приемлемы для глинистых почв

Чтобы изгородь не подвергалась воздействию смены плотности и уровню влаги глинистой почвы, нужен качественный и надежный фундамент.

Вне зависимости от того, из какого материала будет обустраиваться забор, фундамент необходим, ведь на глинистой поверхности изгородь не устоит без этой конструкции, даже если выбранный материал легкий.

В качестве «корня» для установления надежной защищающей территорию, конструкции, используют такие виды фундаментов:

Пример устройства ленточного фундамента на глинистом грунте

Схема устройства конструкции столбчатого фундамента для забора

Любой из этих укрепляющих изгородь конструкции послужит хорошей опорой для забора на почве, в составе которой преобладает глина.

Фундамент ленточный

Этот вид «Подложки» для забора имеет вид монолита из бетонного материала. Этот монолит устанавливается таким образом, чтобы ленточный фундамент опирался на грунт, состоящий из глины. Установка столбов и само обустройство опоры под забор, довольно трудоемкий процесс. Тем не менее, правильно осуществив процедуру размещения фундамента на глинистой почве, можно быть на сто процентов уверенным, что конструкция забора простоит неподвижно долгие годы.

Изготовление траншеи для заливки ленточного фундамента

  1. Сначала требуется подготовить почву для дальнейших работ. Для этого нужно вырыть траншею, глубиной, которую порекомендовал оценщик состояния глинистого грунта. Опалубка обставляется деревянными траншеями, затем на дно этих траншей засыпается песок, который укрепит глинистую почву.
  2. Затем на утрамбованный песок необходимо засыпать подготовленную предварительно мелкую щебенку, она также поможет удерживать влагу, не пропуская ее к глинистым почвам.
  3. Следующим шагом является заливка первого слоя бетона. Он, как правило, составляет ориентировочно 10 сантиметров.

Устройство опалубки для ленточного фундамента

Крепления лагов на столбы забора

Такой вариант фундамента для изгороди подойдет для глинистой почвы, обеспечив стойкость и долговечность забора. В видео рассказывается о монтаже ленточного фундамента для забора.

Столбчатый фундамент

Для возведения такого вида фундамента потребуется обзавестись железобетонными столбами или же винтовыми сваями.
Осуществляется процесс в следующей последовательности:

    На расстоянии не более чем 2, 5 метра нужно установить столбы или сваи. Для этого нужно пробурить отверстия указанной оценщиком почва, глубины.

отверстия под столбы

Комбинированный фундамент

Осуществляется путем углубления сваи или столбов на уровень, который ниже границы промерзания глинистой почвы. А ленточный фундамент в этом случае имеет неглубокий уровень залегания опоры.

Схема устройства комбинированного фундамента для забора

Как Правильно Поставить Столб На Глинистой Почве Для Забора

Необходимые материалы для забора на пучинистом грунте

При строительстве заборов на пучинистых грунтах применяют те же самые материалы, что и при возведении ограждений на обычных почвах (профнастил, древесина, евроштакетник, кирпич, сетка-рабица и т. п.).

Отличия заключаются в том, что в процессе монтажа не обойтись без возведения фундамента или мероприятий, направленных на дополнительное укрепление опор. Кроме этого, нужно учесть ряд важных правил и выполнить перечень работ, направленных на повышение надежности сооружения.

Установка забора на пучинистом грунте

Установка заборов на пучинистых грунтах — сложная работа, требующая знаний, опыта и ответственного подхода. Обратите внимание на важные особенности.

  • При строительстве легких конструкций, следует правильно рассчитать глубину установки опор. Для минимизации влияния расширившейся почвы на столбы их следует заглублять ниже уровня промерзания грунта. В этом случае земля не будет воздействовать на опоры снизу. Нагрузки с других четырех сторон столбам не страшны.

Оптимальный размер углублений для средней полосы России — 1,2–1,5 м. Точное значение сможет определить только опытный специалист. Если вы не уверены в своих знаниях, закопайте опоры поглубже.

Можно попытаться исключить причину возникновения выталкивающих сил. Для этого столбы засыпают не извлеченным пучинистым грунтом, а обычной сухой почвой.

  • При возведении более серьезных конструкций не обойтись без бетонирования опор. В некоторых случаях потребуется соорудить фундамент.Эти мерынеобходимы для дополнительного укрепления столбов.

Первый способ предполагает бурение скважин ниже уровня промерзания грунта. На их дно засыпают подушки из щебня. Опоры устанавливают, а отверстия бетонируют.

Изображение №1: схема бетонирования столбов

Второй способ более надежен. В этом случае сооружаютсвайно-ленточный или монолитно-ленточный фундамент под забор, цена за метр полностью себя оправдает. Вы получите прочную несущую конструкцию, которая прослужит положенный срок. О типах фундаментов и опор мы подробнее расскажем далее.

  • Необходимо обеспечить отвод воды и сделать дренаж. К примеру, можно выкопать на глубине установки опор канаву под небольшим уклоном. В нее следует уложить трубу, завернутую в фильтрующую ткань. После этого нужно засыпать траншею щебнем или гравием. Для организации слива можно использовать специальный колодец или расположенный в низине участок местности.

Если все выполнено верно, то ваш забор будет надежно защищен от сезонных колебаний грунта.

Фундаменты для заборов на пучинистых грунтах

Фундамент под забор на пучинистых грунтах, как уже было сказано, сооружают монолитно-ленточный или свайно-ленточный. Каждый из этих видов имеет свои особенности.

  1. Монолитно-ленточный фундамент. Конструкция прочна, надежна и выдержит вес даже внушительного кирпичного ограждения. Сооружение представляет собой бетонную монолитную ленту.

Ее ширина зависит от габаритов забора. Минимальное значение — 250 мм. Глубина — 500–600 мм по всему периметру.

Для возведения применяют бетон М200–М400. Выбор марки зависит от веса ограждения и особенностей установки. Если строительство происходит в зимний период, выбирают бетон повышенной прочности. Для армирования используют стальные прутья (диаметр —8–10 мм).

Монолитно-ленточные фундаменты поднимаются и опускаются вместе с землей, но это не страшно, если грунт однороден на всем протяжении несущей конструкции.

Фотография №1: монолитно-ленточный фундамент

  1. Свайно-ленточный фундамент. Он более сложен в возведении. Конструкция сочетает в себе преимущества свайного и ленточного фундаментов.

Изображение №2: типовой свайно-ленточный фундамент

Как видно на схеме, конструкция состоит из забетонированных свай и ленты. Последняя служит для равномерного распределения нагрузок. Сваи же представляют собой своеобразные якоря. Они стабилизируют сооружение при колебаниях грунта.

Свайно-ленточные основания идеально подходят для возведения заборов на неоднородных пучинистых грунтах.

В частном строительстве активно применяют три типа свай.

  1. Буронабивные. Бурится скважина. В нее укладывают лист рубероида. Далее сооружают опалубку для наземной части и устанавливают арматуру. После этого отверстие заливают бетоном.

Изображение №3 схема типовой буронабивной сваи

  1. Буроинъекционные. Бетонирование происходит во время извлечения бура. Раствор поступает под давлением и расширяет нижнюю часть скважины. Это значительно увеличивает устойчивость конструкции к колебаниям грунта. Бурение специальных скважин и одновременная подача бетона потребуют применения сложной техники.
  2. Винтовые. Они представляют собой стальные стержни с лопастями. Наконечники могут быть сварными или литыми. Последний вариант предпочтительнее. Литье придает изделиям повышенную прочность.

Изображение №4: винтовые сваи

Установка не требует применения спецтехники. В верхней части сваи просверливают сквозное отверстие и вставляют в него стальной прут. Он выполняет роль ворота.

Изделие размещают в подготовленной скважине (глубина — 150 мм) и закручивают. По завершении операции верхнюю часть срезают до необходимого уровня.

Столбы забора на пучинистом грунте

Столбы забора на пучинистом грунте могут быть различными. Чаще всего применяют асбестоцементные или металлические трубы. Деревянные опоры используют значительно реже из-за пониженного показателя долговечности.

  1. Асбестоцементные трубы. Недорогое и надежное решение для легких ограждений. Материл устойчив к воздействиям большинства негативных факторов. Присутствует и существенный недостаток — сложность закрепления секций ограждения.

Главное правило установки асбестоцементных труб — изделие следует забетонировать изнутри. Если этого не сделать, при замерзании воды опоры растрескаются и придут в негодность.

  1. Металлические профильные трубы. Идеальный вариант. Изделия надежны, долговечны и удобны. Профильные трубы применяют для всех типов ограждений. Стоимость таких опор также находится на более, чем приемлемом уровне. Трубы бетонируют изнутри для предупреждения деформации.

Как видите, установить забор на слабом грунте не так уж и просто. Если вам требуется возведение надежного и долговечного ограждения, обратитесь в надежную строительную компанию в Москве. Профессиональные монтажники учтут все нюансы и выполнят установку быстро и качественно. Вы получите гарантию на сделанную работу.

Способы установки столбов для забора на пучинистых грунтах

Грунты в средней полосе и северных регионах Российской Федерации зачастую состоят из глины, насыщенной грунтовыми водами. Оттого установка столбов для забора вызывает немалые трудности из-за так называемых сил морозного вспучивания, выталкивающих из земли любые предметы, находящиеся в зоне промерзания. Чтобы такого не случилось с заборными стойками после первой же зимы, их надо ставить по определенной технологии.

Действие морозного вспучивания

Есть правило, позволяющее правильно применять технологии монтажа столбов на пучинистых грунтах. Вспучивание происходит не по вине самого грунта, а из-за перенасыщенности его водой. Когда наступают сильные морозы, земля начинает промерзать. Вода, что в ней содержится, превращается в лед, заставляя промерзший слой расширяться. Тогда на любой стержень, погруженный в этот слой, действуют выталкивающие силы в двух направлениях:

  1. Снизу вверх. Глубокие горизонты переувлажненного грунта после промерзания начинают выталкивать стержень, воздействуя на его нижнюю плоскость.
  2. С боковых сторон. Эти силы возникают в процессе морозного расширения верхних горизонтов и действуют на боковые поверхности стержня.

В результате влияния этих сил в мокрой глинистой почве опоры забора, установленные традиционным способом, вылезают из земли на высоту от 4 до 10 см в течение одной зимы. После весеннего оттаивания поднятые пучением столбы в редком случае возвращаются в обратное положение. Если не предпринимать никаких действий, то после второй зимы стойки выдавит еще сильнее, они перекосятся и могут просто упасть от ветра.

Учитывая, что большое число частных земельных участков располагается на месте высушенных болот либо в откровенно болотистой местности, строительство надежного ограждения – довольно актуальная проблема. Одно дело – построить здание, обладающее значительным весом и оказывающее приличную нагрузку на фундамент, и совсем другое – поставить забор, чья масса по сравнению с домом невелика.

Способы установки опор ограждения

Силы морозного пучения способны приподнять зимой бетонную стяжку, уложенную во дворе, а легкие элементы ограждения поднимутся и подавно. Борьба с данным явлением затрудняется разной глубиной промерзания и различным составом почвы. Пример: в Подмосковье эта глубина составляет 0,9—1,4 м, а в некоторых районах Сибири – до 2,5 м.

Сооружать бетонные конструкции на болотистой земле еще сложнее, поскольку вначале понадобится отвести воду с участка. Существует несколько более дешевых способов надежно установить стойки для забора в пучинистой почве:

  • применить разновидность бетонного ограждения, не связанного с землей;
  • воспользоваться винтовыми сваями расчетной длины;
  • поставить стойки с бетонными «воротниками»;
  • применить технологию нижнего бетонирования столбов;
  • использовать бетонные опоры ТИСЭ.

Самостоящее бетонное ограждение – оптимальный вариант для быстрого устройства ограждения без проведения земляных и бетонных работ. Забор состоит из монолитных плит разных размеров, изготовленных заодно со столбами. Последние при монтаже вставляются внутрь бетонных стаканов в виде усеченных пирамид. Правда, подобную ограду трудно назвать недорогой и красивой, да и для болота она не подойдет. А вот остальные варианты представляют интерес для рядовых домовладельцев, чьи участки находятся на пучинистом грунте.

Монтаж забора на винтовых сваях

Способ хорош как для сильно замоченных почв, так и для болотистых участков. В местах, где необходимо расположить заборные стойки, в землю завинчиваются стальные сваи. Они бывают двух типов:

  • с одной широкой лопастью на конце (типа «Фундэкс»);

Свая «Фундекс»

  • с лопастями в виде витков резьбы, внешне напоминают большой саморез.

Сваи в виде саморезов

Первый тип использовать предпочтительнее, поскольку широкая лопасть, заглубленная до незамерзающего горизонта, послужит опорой и одновременно не позволит боковым силам выдавить сваю вверх. Для «саморезов» важно правильно подобрать длину свай, чтобы резьбовая часть каждой из них прошла водные горизонты и ушла ниже промерзающего слоя. То есть, длина сваи с резьбой получится больше, нежели у опоры «Фундэкс».

Перед применением винтовых свай необходимо выполнить 1—2 скважины для геологического исследования состава почв. Это даст понять, на каком горизонте протекают грунтовые воды и где заканчивается вспучивающийся слой. Впрочем, подобные исследования нужно проводить при любом способе монтажа столбов, чтобы правильно определить глубину погружения стоек либо свай.

Технология строительства следующая:

  • Выполняется разметка забора и определение мест размещения опор.
  • Ручным либо машинным способом сваи завинчиваются в землю на расчетную глубину.

  • Полости свай заполняются бетоном на мелком гравии, после чего сверху привариваются плоские площадки.
  • К площадкам посредством сварки или на болтах крепятся надземные части столбов.

Способы с нижним бетонированием опор

Суть данной методики заключается в создании бетонных площадок для столбов, погруженных ниже границы промерзания почвы. Тогда на стойку смогут воздействовать только боковые усилия морозного пучения, но им будет противостоять масса подошвы из бетона и ее верхняя плоскость, задавливаемая теми же силами вниз. Главное, — сделать подошву ниже уровня замерзания. Технология такая:

  1. Определив, где находится граница промерзания, в земле необходимо пробурить скважину глубиной на 600 мм ниже этого уровня. Дно ямы подсыпать щебнем в толщину 10 см и утрамбовать.
  2. К концу стальной трубы, играющей роль стойки для забора, нужно приварить металлическую скобу. Затем установить ее по центру скважины и надежно зафиксировать.
  3. Приготовить бетонную смесь и залить ее в скважину, чтобы слой получился не более 500 мм.
  4. После схватывания бетона следует выполнить гидроизоляцию стенок скважины рубероидом, а затем засыпать ее доверху щебнем вперемешку с песком. В процессе засыпки надо выполнять послойное уплотнение щебенки.
  5. Спустя 28 дней (время застывания бетона) нужно заполнить столбы изнутри бетонной смесью и приступить к монтажу забора.

Схема установки столбов с нижним бетонированием

Засыпка щебнем – это замена почвы, способной впитывать и удерживать влагу, на камень, который этой способности лишен. Почти так же выполняется устройство опор ТИСЭ, только здесь из бетона отливается полукруглая подошва, располагающаяся на границе замерзания земли, и сама стойка. Для этого нижнюю часть скважины придется расширить специальной боковой насадкой на бур, а потом опустить в яму арматурный каркас и опалубку в виде круглой трубы.

Полость в нижней части скважины и труба с арматурным каркасом заполняются бетоном. Стенки ямы так же закрываются рубероидом, а проем засыпается щебнем с послойным уплотнением.

Устройство железобетонного «воротника»

Эта методика – не что иное, как установка сверху на опоры забора дополнительного груза. Она не всегда эффективна и применима, поскольку требует много места вокруг столбов. Работы производятся так:

  1. Стойка ставится в яму таким образом, чтобы ее конец не упирался в дно. Вокруг нее в радиусе 50 см вынимается грунт на глубину 120 мм.
  2. Дно котлована трамбуется и подсыпается песком, который тоже следует смочить и уплотнить.
  3. К стойке горизонтально приваривается несколько кусков арматуры периодического профиля, чтобы ее концы находились в котловане.
  4. Котлован заполняется густой бетонной смесью.

Что лучше бетонировать столбы или забивать?

Подскажите пожалуйста, что лучше бетонировать столбы или забивать, почва: суглинок-глина. Забор будет из проф настила длинна 106м. высотой 2м.

Мастеров онлайн: 346 Заказов в неделю: 2 157 Предложений в сутки: 855

ЗАБИТЬ ПОТОМ ЗАБЕТОНИРОВАТЬ.ПРОВЕРЕНО САМ СЕБЕ ТАК ДЕЛАЛ

ЗАБЕТОНИРОВАТЬ (1.5 м), ПОТОМ ЗАБИТЬ (на всё что дурное приходит в голову). ПРОВЕРЕНО САМ СЕБЕ ТАК ДЕЛАЛ

надо бурить землю до уровня замерзания и заливать бетоном( что-бы столбы не повело)

бетоном можно залить на глубину полметра,а забивать придется от двух метров и глубже. смотрите что дешевле

В суглинок, а не в песчаник, столбы и сваи обыкновенно забивают.

настоящей проверкой на профессионализм становится весна с ее паводками и оттепелями, когда столбики начинают выпирать из грунта, ломая и перекашивая весь забор. Самое распространенное решение такой проблемы – это углубить лунку ниже уровня промерзания почвы и залить бетоном. Но почему-то эти мероприятия приходится повторять ежегодно. Напрашивается вывод: если все сделано правильно, то по какой причине морозы сопровождаются выпиранием надежно закрепленных столбов? Выходит, что не так уж хорош этот способ… Излюбленный многими дачниками метод установки забора заключается в сверлении скважины, куда устанавливается столб, после чего свободное место заполняется бетоном. Но задумывался ли кто-нибудь над тем, а за что, собственно, «цепляется» бетон? За тот самый грунт, который недавно легко вынимался буром или лопатой! Именно поэтому столб вместе с бетоном выталкивается из земли. Сила пучения грунта такова, что легко справляется даже с фундаментами многоэтажных домов, что уж говорить о более легких постройках! Процесс пучения происходит из-за содержащейся в земле влаги (ее накапливает в себе глина). Поэтому пучения не бывает только в песчаных почвах. Пытаясь защитить заборные столбы от действия пучинистых почв, многие увеличивают глубину и диаметр лунок, что ведет к огромному расходу бетона. Способ – частично действенный, но есть решение менее затратное и более результативное. Если почва, на которой расположен участок и огораживающий его забор, – непучинистая, то бетонирование можно вообще исключить из-за ненадобности. Достаточно пробурить лунки, точно соответствующие размерам заборных столбов. Правда, бурение должно быть идеальным: строго по прямой вертикальной линии. Для противостояния пучинистым почвам подходит способ дренирования. Он заключается в том, что столбик устанавливается в выкопанную лунку, которая затем засыпается щебнем. Дренаж замещает собой пучинистый грунт вокруг столба, поэтому при замерзании влага не будет пытаться его вытолкнуть вместе с бетонной подушкой, а пройдет сквозь щебень, не нанеся столбу серьезного ущерба. Этот метод с успехом применяется и для ремонта забора, столбы-основания которого уже выперли. Если они были забетонированы, то бетон лучше удалить (отбить), а освободившееся место в почве засыпать щебнем, утрамбовать. Естественно, что лунка должна быть глубже уровня промерзания почвы, а столбики достаточно погружать всего на треть длины. (это пишут в инете.)Так вопрос такой, что лучше будет для почвы глина, суглинок, вбить или бетонировать столбы.

Способ правильный.но подходит только для лёгких конструкций.

Особенности монтажа заборов в различные грунты

Любое стационарное ограждение включает в конструкцию несущие элементы – опоры. От правильности их выбора и метода установки будет зависеть надежность и долговечность забора. Учитывая, что опоры закрепляются в земле, отправной точкой проектирования забора является анализ грунта. Основными показателями почвы становятся пучинистость, глубина промерзания и коррозионная активность.

Особенности установки заборов в различные грунты

Любое стационарное ограждение включает в конструкцию несущие элементы – опоры. От правильности их выбора и метода установки будет зависеть надежность и долговечность забора. Учитывая, что опоры закрепляются в земле, отправной точкой проектирования забора является анализ грунта. Основными показателями почвы становятся пучинистость, глубина промерзания и коррозионная активность.

Особенности монтажа опор в пучинистый грунт

Пучинистость напрямую зависит от насыщенности водой. Обычно повышенной пучинистостью характеризуются глинистые грунты. При замерзании в зимний период вода расширяется, а промерзший слой, увеличиваясь в объеме, вспучивается. При недостаточном заглублении столбов земля просто выталкивает их наружу.

В пучинистых почвах опору необходимо заглублять до плотных слоев, то есть ниже глубины промерзания с запасом 15-20 см. Определяют глубину промерзания по СНиП 2.02.01-83 в зависимости от региона и почвенного состава.

Установка опоры без бетонирования

При выборе стальных труб погружение можно выполнять ударно-механическим методом. В свою очередь, глинистые грунты делятся на супеси, суглинки и залежи глины. Если погрузить столб ударным способом в супесь несложно, то в суглинок, а уж тем более в глину, это может вызвать ряд сложностей. От прилагаемых ударных усилий, даже с применением оголовка, торец трубы можно деформировать. Чтобы этого не произошло, нужно предварительно выбурить отверстие бензобуром. Бурить можно не на всю глубину погружения, а только на 40-70%. Чем больше диаметр опоры и чем выше содержание глины, тем глубже нужно бурить, чтобы потом на оставшуюся глубину можно было забить трубу молотом. Для железобетонных столбов отверстие бурится на всю глубину установки. После засыпки необходимо тщательно выполнить трамбовку.

Чтобы как можно меньше нарушать плотность грунта, бурить скважину следует буром с диаметром, превышающим диаметр столба, но не больше чем на 20 мм. В этом случае трудозатраты будут меньше, а опора будет установлена плотней и надежней.

Бетонирование опор

Бетонировать столбы в пучинистых грунтах не рекомендуется, лучше сделать забутовку мелким щебнем с песком. В результате воздействие сил пучения на столбы будет сведено к минимуму. Все же рассмотреть способ бетонирования стоит, так как в случае с установкой массивных ворот необходима высокая устойчивость конструкции.

В этом случае скважину нужно бурить на всю глубину, а бетонирование столба в скважине производится с самого ее дна. При этом заполнять бетоном доверху не нужно, достаточно заполнить наполовину глубины. Таким образом, расширение почвы при замерзании не будет оказывать на сваю выталкивающего действия. Применять комбинированный способ установки с частичным забиванием и частичным бетонированием настоятельно не рекомендуется. Если свая не будет опираться на плотные слои, то при вспучивании ее вытолкнет, а она вытащит столб.

Некоторые специалисты рекомендуют устанавливать опоры в пучинистых грунтах по современной технологии ТИСЭ. Методика действительно надежная, но потребует гораздо больших трудозатрат, расхода бетона и применения спецоборудования.

Проблема грунтовых вод

В низменностях, особенно после весеннего паводка, грунтовые воды могут быть близко к поверхности, а зеркало воды находиться выше, чем нужно заглублять столбы. Один из вариантов перенести монтаж забора на август, когда уровень грунтовых вод значительно понижается.

В насыщенной водой земле для бетонирования опор применяется бетон марки не ниже М-450. Даже если при монтаже на дне лунки появилась вода, такой бетон затвердеет. Промежуточные столбы можно заглублять ударным способом без бетонирования, несмотря на высокое водонасыщение почвы. При содержании воды выше 25% затрудняется аэрация. В результате вода не насыщается кислородом, что снижает ее коррозионное воздействие до безопасного уровня.

Коррозионная активность

Устанавливая забор, большое внимание следует уделить почвенной коррозии, определить степень ее активности, выбрать способы защиты и применить необходимые меры. Почва всегда является агрессивной средой, причем не только для металла, но и для бетона. При этом у разных видов грунта степень коррозионной активности отличается и зависит от многих факторов, некоторые из которых взаимосвязаны. Самой оптимальной почвой, в которой коррозия протекает незначительно, является сухой песчаник. В нем не задерживается влага, не развиваются бактерии, а кислотно-щелочной баланс в пределах оптимального.

Список грунтов по мере возрастания коррозионной активности:

  • песчаные ‒ pH 6-7,5;
  • торфяные, болотистые ‒ pH 3-6;
  • щелочные солончаки и суглинки ‒ pH 7,5-9,5;
  • чернозем ‒ pH 6-7;
  • подзол ‒ pH 4-4,5.

При этом кислотно-щелочной баланс не единственный параметр, определяющий агрессивность почвы. Также учитывается содержание кислот, минералов, влажность, бактерии. Например, в черноземе, несмотря на оптимальный уровень pH, содержатся органические кислоты, а также бактерии, продукты жизнедеятельности которых вызывают коррозию. Содержание минералов в почве может колебаться от 10 до 300 мг/л. Сами по себе минералы не являются агрессивной средой, но, растворяясь в воде, создают электролит, вызывающий электрохимическую коррозию. Уровень влажности также имеет значение. Для песчаных почв критическим считается 10-20%, а для остальных ‒ 15-25%.

Электрохимическая коррозия

Самой разрушающей силой обладает электрохимическая коррозия. В зимний и летний период она замедляется, а весной и осенью усиливается из-за повышения влажности почвы.

Коррозия возникает, когда поверхность металла контактирует с электролитом, насыщающим грунт (раствором минералов, кислот и газов в воде). Вследствие разности потенциалов возникают короткозамкнутые гальванические элементы. Это химический источник тока – ЭДС, в котором энергия протекающих химических реакций преобразуется в электроэнергию. При этом анодные участки растворяются, то есть металл ионизирует и переходит в раствор Fe → Fe 2+ + 2e.

В зависимости от кислотно-щелочного баланса грунта можно рассматривать процессы водородной или кислородной деполяризации. Но в любом случае это самый распространенный вид коррозии, протекающий почти во всех почвах, за исключением сухих.

Более активное коррозионное воздействие могут вызывать только блуждающие токи. Их источником становятся электроустановки с рабочим заземлением, например, станции катодной защиты газопроводов или ж/д пути с проездом электротранспорта. Однако опасность воздействия блуждающими токами возникает лишь в непосредственной близости с источником (30-50 м).

Коррозионная активность грунта определяется измерением удельного электрического сопротивления (Ом х м). Низкая активность свыше ‒ 100 Ом, средняя ‒ 20-100 Ом, высокая ‒ менее 20 Ом. Показатель может изменяться в зависимости от влажности, поэтому замеры следует производить в период повышенной влажности.

Методы защиты опор от коррозии

Предлагаем 4 способа пассивной защиты, благодаря которым забор прослужит долго, даже в экстремальных условиях:

  • использование материала с высокой коррозионной устойчивостью;
  • изоляция материала;
  • обсыпка другим материалом;
  • обработка металлического столба перед покраской ингибитором коррозии.

Выделяют 3 вида коррозии: химическая, биохимическая и электрохимическая. С первыми двумя бороться не сложно, достаточно засыпать опору сторонним материалом – щебнем, песком или забетонировать. Это исключит контакт с веществами, разрушающими материал опоры.

В кислотных грунтах (в основном в торфяниках) особое внимание нужно уделять бетонированию или защите бетонных опор. Кислота разрушительно влияет на бетон. Защитить его можно двумя способами. Первый ‒ это гидроизоляция сваи. При бетонировании ее можно выполнить рубероидом, а для бетонных столбов применить битумную мастику. Второй способ ‒ понизить кислотность путем известкования. Оптимальным вариантом станет комплексный подход с применением обоих способов одновременно.

Повышенную кислотность почвы можно определить по росту сорных растений. Обильный рост багульника, подорожника, щавеля, вереска, осоки и полевого хвоща свидетельствуют о высокой кислотности.

Коррозионно-устойчивые материалы

Один из методов увеличить срок службы забора – применить столбы, устойчивые к коррозии. Обычно в нормальных грунтах применяют трубы из углеродистой стали, но при высокой агрессивности почвы нужен более устойчивый материал.

Оцинкованные трубы в качестве столбов – самое простое решение. Слой цинка имеет более отрицательный потенциал чем железо. Его потенциал смещается в сторону анода, а сталь, таким образом, становится катодом. Учитывая, что электрохимическая коррозия происходит с разрушением на аноде, цинк принимает «удар» на себя. При этом цинковая поверхность окисляется и образует защитную пленку, что замедляет ее растворение.

Не менее эффективным станет применение нержавеющей стали. Отличными антикоррозионными показателями обладают сплавы аустенитного класса, но такой материал обойдется дороже.

Изоляция подземной части опоры

По сути, бетонирование уже является изоляцией, но относится к самым неэффективным. Больший защитный эффект достигается покраской столбов. При этом к лакокрасочным материалам предъявляются особые требования: высокая адгезия, создаваемый слой должен быть диэлектриком. Можно также применить мастичные или обмоточные изоляционные материалы.

Недостаток такого вида изоляции ‒ недолговечность. Под воздействием внешних факторов защитный слой постепенно разрушается, а для начала воздействия электрохимической коррозии достаточно появления всего нескольких микропор. Далее образование «язв» будет способствовать отделению краски, и опора будет коррозировать с ускорением.

Повысить эффект защиты поможет применение ингибиторов. Вещества для предотвращения ржавления можно приобрести в строительных или автомагазинах. Они обладают восстановительным и защитным действием. После обработки перед покраской создается защитная пленка. К тому же поверхность не требует дополнительной грунтовки.

При монтаже опор ударно-механическим способом и при забутовке щебнем защитное покрытие с большой вероятностью можно повредить. Поэтому бурить отверстие в земле нужно на всю глубину, а вместо щебня можно применить сухую цементно-песчаную смесь (гарцовку).

Самый эффективный способ изоляции ‒ это полимерное покрытие. Процесс пластификации поверхности производится в заводских условиях, а полимер может наноситься не только на «голую» сталь, но и на оцинкованную поверхность. Такая изоляция практически вечна, а опоры с полимерным покрытием обойдутся дешевле нержавеющих и подойдут для грунта с любой коррозионной активностью.

Возможно, Вам также будут интересны следующие статьи:

— Заборы из 3D-панелей
— Забор из профнастила своими руками
— Изготовление и монтаж откатных ворот
— Установка забора из сетки Рабица своими руками