Строительство бани из газобетонных блоков

Строительство бань из газобетонных блоков

Современные бани строят не только из традиционного дерева, но и каменных материалов. Чаще всего выбирают кирпичи или газобетонные блоки. Последний вариант привлекает не только разумной ценой, но и достаточно высокими эксплуатационными характеристиками. Надежность, быстрота возведения и долговечность – ключевые преимущества газобетона. Готовое строение получается очень теплым благодаря пористой структуре блоков, а широкий выбор по размерам позволит построить строение любой архитектурной формы. Строительство бань из газобетонных блоков очень выгодно еще по многим параметрам. Укажем их.

Любой из размещенных в нашем каталоге проектов можно реализовать из газобетонных блоков. Закажите понравившийся проект и он будет бесплатно доработан под выбранный вами материал.

Почему стоит выбрать для бани газобетон?

Технология малоэтажного строительства из ячеистого бетона в России ведется достаточно недавно, но накопленный небольшой опыт дает возможность получать строения любой сложности. О свойствах этого материала продолжают спорить и сегодня. Сторонников и противников применения газобетона для бань примерно поровну. Что же вызывает такие пререкания?

Преимущества:
  1. Высокие теплоизоляционные свойства. Для такого помещения как парная это самый важный параметр. Газобетонные блоки с размером по толщине 250-300 мм позволяют получить стены, которые легко протопить и можно длительный срок удерживать тепло внутри помещения. В сравнении с этим из дерева нужно строить стены толщиной 40 мм, чтобы получить такой же результат по теплостойкости. Баня должна быть очень теплой и газобетон для средней полосы России это обеспечивает на 100%.
  2. Высокая стойкость газобетона к действию огня. Это объясняется составом этого материала. Заметьте, что используются только природные компоненты и никакой химии. Строительство бань из газобетонных блоков относится к категории экологически чистых. Огнестойкость важна, если в бане планируется установить настоящую печь. Пожара можно не опасаться, газобетон не разрушится, стены останутся стоять в неизменном виде.
  3. Малый вес блоков. Это очень важно при строительстве фундамента под баню. Маловесные газобетонные камни вполне устоят на незаглубленном ленточном или ином несложном фундаменте. Это значительно удешевляет строительный проект, в сравнении с кирпичной баней.
  4. Низкие цены на монтаж строения и сжатые сроки. Всего за один сезон можно получить бюджетный вариант бани, при этом строение вводить в эксплуатацию можно сразу же после отделочных работ. Фундамент не дает осадки. Деревянный сруб проседает в течение года.
  5. Строительство бань из газобетонных блоков вполне можно выполнить самостоятельно, но если такой возможности нет, то нанять специалистов – недорого.
  6. Интересно, но в бане из газобетона можно получить традиционный запах хвои или любого другого дерева. Для этого нужно лишь использовать вагонку для внутренней отделки стен, создав привлекательный вид. Для внешней отделки вполне подойдет оштукатуривание и окрашивание, это станет дополнительной теплоизоляцией.
Недостатки:
  1. Невысокая влагостойкость. В парилке камни хорошо впитывают влагу. Потребуется выполнить гидроизоляционные работы с тщательной заделкой швов жидким стеклом или клеем.
  2. Невысокая несущая способность. Однако это актуально только для многоэтажных строений. Для небольшой бани в качестве перекрытий достаточно использовать деревянные лаги без устройства армированных поясов.
  3. Хрупкость. Устраняют недостаток путем устройства в стенах специального крепежа и каркасов. Однако это удорожает проект.

Так стоит ли строить баню из газобетона?

Взвесьте все «за» и «против» и сделайте свой выбор. Напомним, что возможность строительства бани из газобетона определяется еще и сложностью проекта. Большую роль играют ваши финансовые возможности, так как на устранение некоторых вышеуказанных недостатков потребуется вложить средства. Готовая баня при соблюдении всех строительных норм и особенностей газобетонного строительства будет вам служить верой и правдой многие годы.

Баня из газосиликатных блоков: строительство и отделка на примере небольшой частной бани

После нескольких лет владения дачным участком, я надумал строить свою собственную баню. Запланированные размеры – 5х5,3 м, высота до потолка – 2,25 м. Банька небольшая, семейного типа, с двускатной крышей и небольшой мансардой (высота от пола чердака до конька крыши -1,9 м). Долго думал о материале строительства, решил остановиться на газосиликатных блоках. Из них были выстроены стены бани и фронтоны мансарды. Внутри парная была утеплена стандартным «пирогом» из утеплителя, пароизолятора и вагонки. В комнате отдыха и на мансарде газосиликат обшивался вагонкой, в моечной – облицовывался плиткой.Расскажу про все этапы строительства и внутренней обшивки стен моей бани из газосиликата.

Почему были выбраны газосиликатные блоки?

Когда я только начал строительство, многие соседи по дачному товариществу задавали мне вопрос на тему того, почему я выбрал именно газосиликатные блоки. Как-то все привыкли или к дереву, или к кирпичу. А мои доводы такие:

  • Быстрый монтаж. По размеру газосиликатные блоки больше кирпича, поэтому возведение стен из них идет намного быстрее.
  • Высокая теплоизоляция. Газосиликат относится к ячеистым бетонам, то есть внутри у него множество воздушных ячеек. Они играют роль теплоизоляторов. Поэтому баня из газосиликатных блоков, в сравнении с кирпичной, прогревается быстрее и дольше удерживает тепло. По теплоизоляционным качествам газосиликат не уступает дереву.
  • Огнестойкость. Газосиликатные блоки не горят, в отличие от деревянных конструкций.
  • Невозможность гниения.
  • Невысокая стоимость, по сравнению с кирпичом, брусом или бревнами.

Кроме того, я неплохо владею навыками кирпичной кладки, поэтому решил, что и с газосиликатными блоками справиться сумею.

Начну по порядку.

Возведение стен постройки

Кладка блоков велась по уже готовому ленточному фундаменту, защищенному двумя слоями гидроизоляции из рубероида. Использовались блоки с размерами 200х300х600 мм. Клал я их на ребро, то есть толщина стен получилась 200 мм.

Возведение газосиликатных стен будет выполняться на ленточном фундаменте

Для кладки использовался цементный раствор, замешанный в пропорции 3:1 (соотношение песка к цементу).

Работа велась по следующему плану.

Этап #1 — укладка первого ряда блоков на фундамент

Начинать укладку я начал с угла, который (по версии лазерного уровня) был самым высоким. На рубероид кельмой наносил раствор (около 5 мм), сверху – прижимал блок. Для лучшего крепления пристукивал блоки ручкой кельмы.

Первый ряд – самый важный, на него будут равняться остальные ряды блоков. Поэтому точность укладки блоков первого ряда нужно постоянно контролировать строительным уровнем в 3-х направлениях.

При необходимости распила блоков, я использовал болгарку с алмазными дисками по бетону. Кстати, видел когда-то, как работники строительной бригады разрезали блоки бензопилой. Получалось очень быстро. Так что, какой из этих инструментов у вас есть, такой и используйте.

Первые ряды газосиликатных блоков

Этап #2 — возведение стен

Последующие ряды блоков укладывались со смещением в 15 см. То есть швы вышележащих блоков оказывались сдвинутыми на 15 см, по отношению к нижележащим. Постепенно были выстроены стены на высоту 2,25 м.

Стены бани из газосиликатных блоков выложены до потолка

Этап #3 — возведение фронтонов

Фронтоны строились по тому же принципу, что и стены, на высоту 1,9 м в коньке. Разве что мороки с распилом блоков было побольше!

Фронтоны бани также были выложены из газосиликата

Устройство «пирога» утепления в парилке

Внутренние поверхности бани хотелось бы видеть в деревянной отделке. Практически за бесценок мне удалось купить машину обрезной доски осины толщиной 20 мм, шириной 125 мм. Ее и использовал для отделки, предварительно сгладив поверхности рубанком и шлифмашинкой. Получилась неплохая вагонка!

Несмотря на хорошие теплоизоляционные качества газосиликата, дополнительное утепление никогда не повредит. Тем более в парилке, где перепады температур и высокая влажность. Без утепления по газосиликату потекут потоки конденсата. Для блоков это не слишком хорошо, а для вагонки вообще губительно. Сначала покрутит, потом загниет.

Поэтому я решил снабдить парилку традиционным «пирогом» утепления: утеплитель – пароизоляция – вагонка.

Запланированное выполнялось по следующей схеме.

Этап #1 — набивка реек на стены и прокладка утеплителя

Минеральную вату Paroc нужно укладывать по газосиликату, вставляя маты между набитыми рейками.

Рейки 50х50 мм я закреплял на стенах вертикально с помощью саморезов по дереву. Оказалось, что они легко вкручиваются в газосиликат и крепко удерживаются в нем. Между рейками был уложен утеплитель толщиной 50 мм. Я старался укладывать плотно, немного сжимая вату перед установкой в реечное «окно». Тут важно не допустить щелей, иначе мостики холода сведут на нет всю теплоизоляцию.

Укладка утеплителя между набитыми на стене рейками

Этап #2 — устройство пароизоляционного слоя

Для пароизоляции использовалось два материала – пленка Метаспан и фольга. Вначале на рейки я пристрелил Метаспан с нахлестом около 15-20 см. Затем – фольгу, с таким же нахлестом. Стыки и одного, и другого слоя проклеил фольгированным скотчем. Такая пароизоляция не только предотвратит доступ влаги и пара к утеплителю Paroc, но и будет служить неким продолжением утепляющего слоя. Фольгированный пароизолятор Метаспан + алюминиевая фольга будут служить отражающим зеркалом для тепловых инфракрасных лучей, идущих от помещения парной. Лучи будут отправляться назад, соответственно качество теплоизоляции повысится.

Читайте также  Затирочные диски по бетону

Крепление фольгированного пароизолятора Метаспан поверх утеплителя

Этап #3 — выполнение обрешетки для обшивки вагонкой

Чтобы конденсат беспрепятственно стекал по фольге и не впитывался в вагонку, был выполнен вентзазор. Для этого обрешетку пришлось «отодвигать» от фольги с помощью заранее прибитых небольших брусков толщиной 2см.

Брусок между фольгой и обрешеткой

Таким образом, вначале через фольгу (к рейкам) я прибил бруски, а на них уже закрепил горизонтально обрешетку из досок.

Горизонтальная обрешетка для крепления вагонки выполнена из досок

Этап #4 — обшивка вагонкой

Обшивка вагонкой по обрешетке выполнялась вертикально с помощью небольших гвоздей.

Внутренняя обшивка стен парной осиновой вагонкой

Вначале думал, что ничем обрабатывать вагонку в парной не буду. Но потом решил перестраховаться от всяческих гнилей и покрыл доски одним слоем масла от Тиккурилла «Supi Saunasuoja». Масло бесцветное, но образует на дереве матовую пленку.

На этом оформление стен парилки было закончено.

Облицовка моечной плиткой

В моечной особых перепадов температур наблюдаться не должно, поэтому решил обойтись без особенной гидроизоляции. Просто облицевать газосиликат плиткой – и все.

Купил керамическую плитку повышенной прочности толщиной 8 мм. Укладывал на морозоустойчивый влагостойкий клей. Клей намазывал на стену слоем около 10 мм, к нему прижимал плитку. Все ряды контролировал строительным уровнем по горизонтали и вертикали.

Укладка плитки на газосиликатные блоки

Обшивка комнаты отдыха и мансарды

Для обшивки использовал ту же осиновую вагонку, что и в парной. Только нашивал ее на рейки уже горизонтально. Никакой паро- и теплоизоляции не использовал.

Первым делом закрепил на газосиликатных стенах вертикальные рейки (из досок). К ним гвоздями прибил вагонку.

Вертикальные рейки крепятся на газосиликатных блоках с помощью саморезов по дереву

Обшивка стен комнаты отдыха осиновой вагонкой выполнялась горизонтально

По окончании работ покрыл вагонку антисептической пропиткой «Древнохрон дуб» (Polifarb) в 2 слоя. Второй слой наносил после высыхания первого, то есть на следующий день.

Итоги работы

Выполненная мною обшивка ничем не выдает наличие газосиликатных стен. Зайдя в баню, кажется, что находишься в деревянном срубе. А какие ароматы идут от осиновой вагонки при протапливании парилки!

Вот так выглядит стена у входной двери в комнате отдыха!

В общем, газосиликатные блоки – прекрасный материал для строительства бани. К тому же, недорогой. Строительство газосиликатной бани, по сравнению с деревянным срубом, обойдется намного дешевле.

Плюсы и минусы газобетонной бани, проект и мнения владельцев

Идеальным вариантом для строительства бани является натуральная древесина, но высокая стоимость ограничивает ее доступность. Газоблок – это недорогой и удобный вид основы.

Характерные особенности блоков

Строительный материал имеет искусственное происхождение. В составе присутствует кварцевый песок, известь, цемент, алюминиевая пудра и вода. Подготовленную сырьевую смесь заливают в специальные крупногабаритные формы. В результате химического взаимодействия между известью и алюминием выделяется водород, который образует многочисленные полости.

Автоклавная технология производства предусматривает твердение газобетонных блоков в условиях высоких температур (до 190°С) и давления (12 Мпа). В такой ситуации они приобретают структурную стабильность и каменную прочность.

Пористая структура обеспечивает особые свойства газосиликатных изделий.

  • Из плюсов: малый вес блоков, низкая теплопроводность, хорошая паропроницаемость и морозоустойчивость. Газобетон отличается пожаробезопасностью и шумоизоляцией. Это экологически чистый и недорогой материал. Еще одним преимуществом является идеальная геометрия форм и большие габариты. Стандартная длина составляет 625 мм, высота 250/300 мм. Толщина в зависимости от назначения бывает 100/150/200/300/375/400 мм.
  • Минусы. Не используется в строительстве многоэтажек, поскольку отличается повышенной хрупкостью и не выдерживает таких больших нагрузок, как кирпич или бетон. Еще один серьезный недостаток – высокая гигроскопичность.

Допустимо ли строить из газоблоков?

Характеристики основного материала применительно к специфике объекта.

  • Простая схема обработки и монтажа. Имея навыки кладки, возможно соорудить баню своими руками. Стоимость услуг профессиональной бригады каменщиков доходит до 40 % от общих затрат.
  • Максимальная высота – 3 этажа. Газоблок обладает плотностью 350-750 кг/м3, поэтому он не пригоден для строительства высоких зданий. На перекрытие можно уложить плотный слой теплоизоляции.
  • Устойчивость к высоким температурам. Термосопротивление блоков, прошедших через автоклавную обработку, втрое выше кирпича. Баня, построенная из газобетона, быстро прогревается и долго сохраняет тепло. Количество энергии, которое при этом затрачивается, намного меньше, чем в постройках из дерева, кирпича или камня.

Бани нуждаются в минимальном утеплении стен, что существенно упрощает работу.

Так как газобетонные блоки обладают малым весом, баня не нуждается в усилении основания. Для нее вполне подойдет ленточный фундамент мелкого заглубления. Его можно обустроить практически на всех видах грунтов.

  • Оптимальная толщина составляет 250-500 мм. Для выравнивания используют резиновый молоток, распиливать лучше ножовкой.
  • Первый уровень выкладывается на цементный раствор, что позволяет хорошо выровнять газоблоки по горизонтали. Последующую кладку осуществляют на клеевой состав с толщиной шва 5-7 мм.
  • Через каждые 3-4 ряда делается армирование. Для этого стены штробируют по всему периметру на расстоянии 5-6 мм от верхнего края. Это удобно делать концевой фрезой. Отверстия заполняют клеем и закладывают в них отрезки арматуры. Применение перфорированных полос позволяет обойтись без штробирования и ускоряет процесс.
  • Последний ряд, на котором монтируется кровля, усиливают монолитным поясом жесткости. Сначала в стену вкручивают металлические штыри (шпильки или большие анкерные болты), затем на них размещают проволочные скрутки. Это препятствует смещению стропил. Сверху заливают бетонный раствор в предварительно смонтированную опалубку. Кольцевая обвязка помогает равномерному распределению нагрузки.

3. Гидро- и парозащита.

  • В качестве гидрозащитного слоя снаружи используют пенофол, пергамин, фольгированный пенопропилен. Можно также нанести гидрофобные пропитки или грунтовки.
  • Для внутренней гидроизоляции и утепления рекомендуется оклеить баню пеностеклом. Материал представляет собой вспененную (ячеистую) стекломассу, главное достоинство которой – нулевое водопоглощение. Другой вариант защиты внутренних поверхностей – обработка жидким стеклом и оклеивание алюминиевой фольгой. Таким образом будет действовать эффект термоса.
  • Пароизоляцию выполняют с помощью пленки или полимерных мембран.

4. Утепление и отделка.

Для внешней защиты бани из блоков требуется устройство вентилируемого фасада. Конструкция снижает вероятность проникновения влаги. Сверху стены можно облицевать декоративными плитами, пластиковыми панелями или деревянной вагонкой. Некоторые владельцы рекомендуют обкладывать снаружи кирпичом, но проще сразу строить из него.

  • Для наружного утепления методом мокрого фасада выбирают минеральную вату или пенополистирол.
  • При оформлении потолка и финишного покрытия стен можно использовать липовую или осиновую вагонку. Большим плюсом этих видов древесины является хорошая теплопроводность и устойчивость к влаге. Для создания воздушной прослойки между фольгой и отделочным слоем монтируют обрешетку.
  • В качестве напольного покрытия можно применять натуральную древесину или керамическую плитку.

Оптимальный вариант обустройства крыши – двускатная конструкция. Для покрытия можно использовать гибкую черепицу, шифер, металлочерепицу.

Отзывы собственников

«Все отзывы о том, что из газобетона лучше ничего не строить, идут от незнания особенностей. Если все делать по технологии, то это отличный вариант для бани. Я возводил своими руками, на отделке не экономил, толщина стен получилась приличная. С большим удовольствием паримся всей семьей и приглашаем друзей».

«Прошло 4 года с тех пор, как я сложил баню своими руками из газоблока. Сначала изучил все плюсы и минусы, послушал отзывы владельцев, почитал инструкцию по укладке. Потом тщательно продумал гидрозащиту наружных и внутренних поверхностей (хотя сам не специалист). Парилку утеплил стекловолокном, на полу уложил минеральную вату, сверху отделал сосновой вагонкой. Порадовала и цена строительства».

«В прошлом году решил выстроить на дачном участке парилку из газобетона. Так как пористый материал нуждается в защите от влаги, внутри устроил деревянный каркас. Немного отступил от стены, чтобы образовалось вентилируемое пространство. Прикрепил изоляцию из стекловолокна и сверху украсил ольховыми планками».

«Отмечу главные плюсы строительства из газобетона. Во-первых, удобно и быстро делать кладку самому, даже не имея особых навыков. Во-вторых, баня из блоков получается теплой. Стены толщиной в 200 мм сравнимы с деревянными в 400 мм. В-третьих, выгодно, так как блоки недорогие и доступные».

Плюсы и минусы бани из газоблоков

  • Высокая теплопроводность. Для средних широт толщины стен в 250-350 мм вполне достаточно, чтобы быстро прогреть помещение и долго удерживать в нем тепло.
  • Экологичность. Пористый камень обладает хорошей паропроницаемостью («дышит»), благодаря чему образуется здоровый микроклимат.
  • Огнестойкость. Искусственный материал совсем не горит, что для бани является очень важным преимуществом.

В отличие от натурального бревна или бруса газоблоки не нуждаются в калибровке, распиле, предварительной обработке антисептиками и прочих сложных манипуляциях. Они легко и быстро укладываются на клеевую основу.

Большим минусом является подверженность воздействию влаги. Этот недостаток можно нивелировать, используя в обустройстве стен гидро- и пароизоляцию.

Читайте также  Свайно ростверковый фундамент под газобетон

Итоговая цена зависит от размеров сооружения, сложности планировки, а также от уровня и возможностей подрядной организации. В среднем возведение бюджетной бани под ключ обходится в 10000-12000 рублей за квадратный метр. С учетом отделочных работ цена возрастает до 19000-22000. Если все делать самостоятельно, то экономия может составить 40-50 %.

Можно воспользоваться готовым планом или разработать проект на заказ. Это помогает определиться с расположением окон, дверей, выбрать изоляцию, утепление, посчитать количество необходимого материала. При разработке проекта нужно учесть все особенности газобетона. Чтобы избежать ошибок в строительстве и перерасхода денежных средств, рекомендуется консультация опытного проектировщика.

Баня из газосиликатных блоков строительство и отделка на примере небольшой частной бани

Правильное утепление бани из газосиликатного кирпича

Облицовка стен сайдингом

Давайте прежде всего определимся с терминами. В строительстве применяются два совершенно разных строительных материала: силикатный кирпич, обычно белый, полученный методом прессования из песка и извести, и газосиликатный блок, полученный из песка, воды и извести с добавлением газообразующих добавок, обычно методом автоклавной обработки. Свойства этих двух материалов совершенно различные. Общим является их высокая степень водопоглощения, поэтому они обязательно требуют дополнительной защиты от влаги, как внутри, так и снаружи.

Я уже много раз писал, что утеплять баню минеральной ватой следует снаружи (смотрите здесь, здесь). Вам правильно сказали, что утеплять минеральной ватой внутри непрактично, она быстро придет в негодность. Если баня используется редко, то она в любом случае остынет до температуры внешней окружающей среды. И, действительно, перед ее использованием стены надо будет каждый раз хорошо прогревать. Как бы Вы не утепляли стены изнутри, все равно внутреннее утепление не сможетнастолько удерживать тепло, чтобы стены оставались холодными (даже из газоблоков), тем более стены парилки. Основное назначение утеплителя внутри — не дать влаге пройти в стены. К тому же в парилке ставят фольгированный утеплитель, чтобы уменьшить потери тепла излучением, который закрывают вагонкой. Чтобы каждый раз стены не надо было оттаивать, надо правильно сделать вентиляцию бани.

Теперь по поводу наружной защиты стен Вашей бани сайдингом. Чаще всего под этим термином понимают сайдинг из пластика. Я уже неоднократно писал о вреде применения этого материала для строительства бани. К тому же надо правильно сделать многослойный пирог утепления при наружной обшивке стен сайдингом. Применять при строительстве бани следует только натуральный сайдинг из деревянных досок или сделать наружную защиту стен штукатуркой, облицовочным кирпичом, имитацией бруса и пр. Помните: баня нужна прежде всего для укрепления здоровья, и экономить на своем здоровье не стоит.

Гидроизоляция бани из газобетона

Баня из газобетона своими руками: технология строительства и пошаговое руководство

Газобетонные блоки – это материал нового поколения, производство которого налажено с учетом всех сложностей и ошибок выявленных при изготовлении панелей аналогичного типа. Они легки в обработке, имеют большие размеры и малый вес, что сказывается на скорости и простоте возведения. В сравнении со строительством жилья, при возведении бани из газоблоков, есть нюансы, о которых поговорим в этой статье.

Технология возведения – фундамент

Благодаря небольшому весу, первым преимуществом в строительстве бани выявляется возможность экономии при выборе типа основы. Фундамент можно сделать малозаглубленный ленточный, свайный, столбчатый или комбинированный. Под последним вариантом подразумевается использование двух типов: ленты залитой под основу для стен и столбов монтируемых в местах прохождения перегородок.

Не сравнивая возможные варианты, за основу возьмем ленточный фундамент. Вначале проводятся предварительные замеры, а делается это на площадке очищенной от любого мусора. Согласно габаритам постройки при помощи колышков и веревки, разграничивается площадь под несущие стены.

Вначале определяется прохождение внутренней стороны, и этот параметр фиксируется вбиванием колышков с натянутой между ними веревкой. Затем необходимо определить ширину стены, прибавив к этому размеру 10–15 см, и отступив от линии определяющей внутренний размер, провести ориентир внешней стороны. Разметка проверяется на ровность, и по необходимости подравнивается.

Далее вырываем траншею на глубину от 70 до 80 см. Если тип почвы не позволяет сделать ленту выше уровня промерзания почвы, то глубина траншеи, вырываемой под фундамент не должна быть менее 1,2 метра. На дно траншеи засыпается песчано-гравийная подушка. Ее необходимо пролить водой и утрамбовать. Это своего рода прослойка, не позволяющая воде из раствора, впитаться в грунт. Усилить барьер нужно полосами рубероида, чтобы фундамент под баню не растерял свою прочность. Произойти это может из-за впитывания влаги в песчано-гравийную прослойку.

Теперь необходимо поднять цоколь фундаментной ленты над грунтом, для чего монтируется опалубка из обрезной доски. Возвышать бортики должны над грунтом примерно на 15–20 см. После в траншее собирается армирующий каркас из стальных прутков. Можно соорудить его и на земле, по размерам котлована. Ко

Утепление стен внутри бани из блоков

Утепление бани из керамзитобетонных блоков

Блоки из керамзита — это недорогой и доступный строительный материал. Но его теплоизоляционные качества значительно уступают свойствам натуральной древесины, поэтому возведенная из керамзитобетона баня нуждается в утеплении.

  • Подготовка к теплоизоляции
  • Наружное утепление бани
  • Фасад
  • Фундамент

Внутреннее утепление бани

  • Пол
  • Стены
  • Потолок и крыша

Керамзитобетонные блоки имеют пористую структуру и состоят из спеченной гранулированной глины, цемента и песка. Для стен бани применяются пустотелые и легкие изделия, содержащие крупную фракцию керамзита. Утепление ограждающих конструкций делится на наружную теплоизоляцию и внутреннюю. Наружной изоляции подлежат все стены бани из керамзитобетонных блоков, а внутренней — помещение парилки для создания в ней эффекта «термоса». При этом применяются различные утеплители, свойства которых мы рассмотрим ниже.

Материалы для утепления бани из керамзитобетона

Функционально баня предназначена для принятия целебных процедур, поэтому все материалы, используемые для ее строительства, должны быть качественными и экологически чистыми. Это касается и утеплителей, чье действие направлено на сохранение комфортной температуры в помещениях. Негативное воздействие образцов, не стойких к ее перепадам и выделяющих вредные вещества, многократно усиливается экстремальными «климатическими» условиями бани. Такие материалы запрещены к использованию в подобных сооружениях. Сегодня на роль утеплителей для бани из керамзитобетона претендует несколько отличных «к

Парная

Внутренняя отделка бани из газобетона начинается с парной. Этому помещению понадобится дополнительное утепление. Не рекомендуется использовать для этих целей пенополистирол – этот материал имеет низкий уровень экологичности. Минеральную вату тоже брать не стоит. Ее применение допускается в крайних случаях. Идеальный вариант – дерево. Но и здесь не все так просто: оно стоит дороже других отделочных материалов, к тому же деревянная обшивка занимает немало места.

Принимая во внимание вышесказанное, для отделки парилки лучше применять вспененное стекло. По своим свойствам оно напоминает пенополистирол

Но есть одно важное отличие: под воздействием высоких температур стекло не становится токсичным. Вспененное стекло выпускается в форме небольших плиток

Для того, чтобы обшить ими парную, понадобится плиточный клей. Он же применяется и в качестве шпаклевки. Не нужно наносить клей толстым слоем, поскольку сверху он будет закрыт вагонкой

Вспененное стекло выпускается в форме небольших плиток. Для того, чтобы обшить ими парную, понадобится плиточный клей. Он же применяется и в качестве шпаклевки. Не нужно наносить клей толстым слоем, поскольку сверху он будет закрыт вагонкой.

Способы отделки газобетонной бани изнутри

Мастера все чаще используют газобетонные блоки при строительстве бань. Небольшой вес материала не требует возведения мощного фундамента, что значительно экономит время и финансы. Постройка практически не подвержена усадке, а внутреннюю отделку можно сделать своими руками.

Блоки отлично сохраняют тепло внутри здания. Баня не потребует дополнительного внешнего утепления и облицовки. Газобетон не поражается плесенью, ему не страшны грызуны и насекомые

В условиях повышенной влажности это очень важно

  1. Долговечность. При правильной эксплуатации прослужит несколько десятков лет.
  2. Огнестойкость. Устойчив к возгоранию даже при длительном воздействии температуры.
  3. Экологичность. Не выделяет опасных для живых организмов веществ.
  4. Ценовая доступность. Себестоимость газоблоков значительно ниже, чем деревянного бруса. Расходы на сооружение бани будут минимальны.

Одной из характеристик, которая заставляет сомневаться в применении, является показатель водопроницаемости. Блоки очень охотно впитывают в себя влагу. Решить проблему поможет правильная внутренняя и внешняя отделка бани: снаружи стены обрабатывают специальной грунтовкой, внутри для облицовки подбирают гидроизоляционные материалы.

Возведение бани из газобетона своими руками

Бани строятся из разных материалов — дерева, кирпича, пено- и газоблоков. Каждый из них имеет свои сильные, слабые стороны. Баня из газобетона своими руками — лучший вариант постройки по соотношению цена/качества.

Если знать особенности и технические характеристики этого материала, можно нивелировать слабые стороны, сделать постройку долговечной, надежной.

Требования к сооружениям

При строительстве бани нужно учитывать ряд требований:

  1. Здание должно находиться на расстоянии минимум 1 м от забора и 8 м от жилого здания.
  2. Внутри должен быть установлен канализационный слив для воды и система вентиляции (принудительная или естественная).
  3. Материал, который используются для постройки, декоративной отделки бани, не должны выделять вредных веществ при нагревании.
  4. Облицовка должна выдерживать изменяющиеся условия окружающей среды, быть устойчивой к перепадам температуры, частому воздействию влаги.
  5. Поверхности вокруг печного оборудования должны закрываться негорючими материалами. Важно обустроить качественный дымоход, чтобы дым не попадал в банные помещения.
Читайте также  Жаростойкий бетон своими руками

Для сауны в доме из газобетона требования изменяются.

Преимущества и недостатки построек

Положительные стороны газобетона:

  1. Хорошее удержание тепла. Поскольку сверху газоблоки покрываются декоративными панелями, облицовочным составом, этот показатель дополнительно повышается.
  2. Быстрое возведение постройки.
  3. Низкая цена материала.
  4. Легкость блоков.
  5. Стойкость к воздействию огня. Газобетон не горит, что актуально для бань.
  6. Невосприимчивость к воздействию химических веществ.
  1. Для улучшения вида постройки нужна внутренняя и внешняя отделка.
  2. Внутренний микроклимат не такой комфортный, как в деревянных постройках.
  3. Газоблоки быстро впитывают влагу, что приводит к быстрому разрушению материала. Чтобы этого не допустить, необходимо выполнить качественную гидроизоляцию.

Расчет габаритов постройки

При расчете размеров бани необходимо учитывать:

  1. Количество свободного места. Если участок маленький, баню лучше пристроить к жилому дому.
  2. Число посетителей бани. Например, для одного человека достаточно площади 2×3 метра, для двух — 3×4 м. Если посетителей будет более 4, лучше строить баню размерами 6×8 или 8×8 метров.
  3. Толщину стен и декоративной отделки.

При расчете размеров постройки нужно уделить внимание зонированию общей площади. Места должно хватить на парилку, моечную, предбанник.

Проектирование и составление чертежа

При проектировании нужно учитывать:

  1. Расположение, радиус и направление открывания дверей, окон.
  2. Наличие дополнительных помещений, веранды, террасы.
  3. Расположение печного оборудования, основных коммуникаций, точек слива воды.

Чаще возводятся постройки площадью:

  • 3×4 м;
  • 6×6 м;
  • 6×8 м;
  • 8×10 м.

Подготовка материалов и инструментов

После составления чертежа можно подсчитать точное количество требуемых расходных материалов. К получившейся сумме нужно прибавить еще 10%, чтобы избежать лишних поездок в строительный магазин. Инструменты и материалы:

  • для фундамента — доски на опалубку, бетономешалка, ведра, арматура, вязальная проволока, песок, щебень, цемент;
  • для пола — лаги, доски для чернового, чистового полового покрытия;
  • для крыши — стропила, поперечные балки, рейки на обрешетку, кровельный материал;
  • для стен — газоблоки с кладочным раствором;
  • лопаты, мастерок, кельма, емкости для раствора;
  • дрель с насадкой венчик, шуруповерт с битами;
  • ножовка по дереву, пила для газоблоков;
  • торцовочная пила, резиновая киянка;
  • разметочный инструмент, рулетка, строительный уровень;
  • пароизоляционная пленка, утеплитель.

Возведение постройки

  1. Изготовление фундамента, пола.
  2. Возведение стен с оконными, дверными проемами.
  3. Строительство крыши, потолка.
  4. Обустройство коммуникаций.
  5. Утепление стен.

Последний этап — финишная отделка здания внутри и снаружи.

Разведение раствора для кладки

Чтобы возвести стены из газоблоков необходимо подготовить раствор. Его можно развести своими руками или использовать покупной состав. Для изготовления нужно подготовить:

  • лопату, ведро;
  • дрель с насадкой миксер;
  • песок мелкой фракции, очищенный от примесей, грязи;
  • воду, цемент;
  • мыльный раствор.

В ведро насыпать песок и цемент в пропорции 3:1. Перемешать компоненты мастерком. Добавить воду, 1 каплю мыльного раствора. Перемешать компоненты дрелью с насадкой.

Фундамент и пол

Для построек из газобетона нужно монолитное или ленточное основание. Процесс изготовления фундамента:

  1. Подготовить выбранный участок. Очистить его от любого мусора, разровнять землю — ямки присыпать, бугры срезать лопатой.
  2. Отметить габариты будущей постройки колышками с натянутой между ними ниткой.
  3. Обозначить ленточный фундамент по контуру.
  4. Лопатами вырыть траншею глубиной до 80 см и шириной 30 см.
  5. Из досок, брусков сколотить опалубку. Закрепить ее по краям траншеи.
  6. Нижнюю часть опалубки присыпать землей. Поставить деревянные упоры, чтобы щиты не разорвало от цемента.
  7. Из прутьев арматуры связать усиливающий каркас, опустить его внутрь опалубки.
  8. Проделать в опалубке отверстия в зоне расположения коммуникаций. Установить в этих местах металлические или пластиковые трубки с толстыми стенками.
  9. Подготовить раствор, равномерно заполнить им опалубку.
  10. Закрыть фундамент пленкой, чтобы защитить от воздействия факторов окружающей среды.

Каждый 2 дня необходимо смачивать поверхность основания водой, чтобы она не растрескалась.

Прежде чем начинать заниматься полом нужно дождаться высыхания фундамента (7–30 дней). Обустройство пола:

  1. На поверхности фундамента отметить расположение лаг. Оптимальный шаг между ними — 60 см.
  2. Уложить лаги, закрепить их анкерами.

Стены

  1. Кладку блоков следует начинать с углов основания. Первый ряд нужно постоянно проверять строительным уровнем, чтобы исключить неровности. После окончания кладки над блоками необходимо натянуть нитку.
  2. Прежде чем начинать класть следующий ряд нужно дождаться высыхания раствора под первым. Кладка начинается с углов. Главное, чтобы швы на соседних рядах не совпадали по вертикали.
  3. Через каждые три ряда нужно делать армирующий пояс из проволоки или металлического уголка, под который заранее вырезается отверстие болгаркой.

Для изготовления усиливающего пояса можно использовать стальной трос. Нужно выпилить отверстие, погрузить в него трос и заполнить пространство раствором.

Окна и двери

Оконные и дверные проемы изготавливаются на этапе возведения стен. Для их усиления используются металлические уголки. Сами двери, окна можно устанавливать только после полной сборки газобетонного короба, крыши, полов, потолка.

Потолки и крыша

После возведения стен можно приступать к сборке стропильной системы, изготовлению потолка:

  1. Поверх последнего ряда нужно закрепить потолочные балки с шагом 60 см.
  2. На земле обрезать стропила под нужными углами, подготовить опоры на лапах, которые будут упираться в окончания потолочных балок.
  3. Закрепить стропила на крыше.
  4. Поверх стропильной системы набить интервальную и сплошную обрешетку. Поверх закрепить специальную гидроизоляционную пленку под кровлю.
  5. Прикрутить кровлю к готовому каркасу.

Обустройство потолка начинается с набивки черновых досок и укладки последующих слоев:

  • пароизоляционной пленки;
  • утеплителя;
  • гидроизоляции;
  • декоративного материала.

Коммуникации

  1. От каждой из точек слива воды в бане необходимо отвести трубки и соединить их в одну большую канализационную трубу. Ее нужно вывести за территорию бани через заранее проделанное отверстие в фундаменте. На расстоянии трех метров от постройки необходимо сделать отдельный дренажный колодец для стока воды.
  2. Воду в баню можно провести от колодца, скважины или системы центрального водоснабжения. В первых двух случаях трубы можно пустить над землей, но их необходимо защитить от промерзания теплыми кожухами.
  3. Провода, которые идут в баню и проходят внутри нее, нужно спрятаны в гофру. Открытые места следует заизолировать.
  4. Светильники должны иметь защитные вакуумные плафоны.
  5. Также нужно уделить внимание вентиляции. Она может быть естественной (воздух самостоятельно циркулирует по помещению благодаря входным и выходным отверстиям) и принудительной (воздух циркулирует за счет подачи воздушных масс вентиляторами).

Выключатели, розетки должны быть вынесены в предбанник.

Обработка стен

Поскольку стены из газобетона впитывают влагу, их нужно защитить гидроизоляцией. Снаружи поверхности рекомендуется покрыть специальным защитным составом, который продается в виде сухой смеси, а после соединения с водой становится похож на цемент.

Теплоизоляция

Этапы утепления бани из газобетона:

  1. Поверх газоблоков закрепить бруски размером 50×50 мм. Сформировать из них каркас. Ячейки каркаса должны подходить для размещения плит минеральной ваты.
  2. Поверх утеплителя строительным степлером закрепить пароизоляционную пленку.
  3. На пленку набить обрешетку из реек толщиной 25 мм.

На рейки можно закрепить декоративный материал. Они нужны для создания вентиляционного зазора.

Отделка

Стены бани из газобетона нужно облицовывать и снаружи, и изнутри. Существуют разные виды декоративных материалов, которые можно использовать для отделки поверхностей.

Внутренняя

Особенности внутренней отделки бани из газобетона:

  1. Для гидроизоляции стен под декоративным покрытием можно использовать жидкое стекло или фольгированную пленку.
  2. Материал, которым будут обшиваться стены изнутри, должен быть устойчивым к постоянным перепадам температуры, длительному воздействию влаги.
  3. Отделочные работы нужно начинать с полов. Их можно покрыть деревянным настилом — сплошным или с промежутками для слива воды. Можно покрыть пол керамической плиткой.

Для внутренней облицовки стен можно использовать:

  1. Сайдинг. Пластик не подходит для парилки, но может использоваться для моечной.
  2. Вагонку из разных пород дерева.
  3. Керамическую плитку.

Поверхности возле печи нужно закрыть жаростойким материалом. Для этого можно использовать базальтовые плиты, поверх которых следует закрепить отражающие металлические листы.

Внешняя

Прежде чем закреплять декоративные материалы нужно покрыть их гидрофобной грунтовкой. Для облицовки можно использовать:

  1. Штукатурку, устойчивую к воздействию окружающей среды.
  2. Блок-хаус. Может быть металлическим, деревянным, виниловым.
  3. Пластиковый или металлический сайдинг.
  4. Облицовочный кирпич, декоративный камень.
  5. Вагонку из разных пород дерева. Важно заранее покрыть ее защитным составом от влаги, насекомых.
  6. Фасадную шпаклевку.

Баню можно построить из разных материалов — бруса, необрезных досок, кирпича, пено- и газоблоков. Последний вариант популярен благодаря простоте монтажа, низкой цене. Собрать баню из газоблоков сможет любой человек без практических навыков.