Как снять слой бетона с пола?

Частично снять песчано-цементную стяжку , Фрезеровальной машиной

Сообщений: 1 719

Строители залили стяжку более 100мм.
Из них: нижний слой звукоизоляционный настил «Шуманет 100», керамзит 20-30 мм, сетка штукатурная и потом песчано-цементная стяжка 70мм.

Хочу снять стяжку 50мм. И залить наливным полом 10мм.

Единственный вариант вижу — использовать фрезеровальную машину.

Может кто знает, где её можно в аренду взять?

Или есть другой вариант снять частично стяжку?

Сообщение отредактировал TAIMER — Apr 17 2011, 20:03

Сообщений: 4 450

жесть. пожалейте соседей и свои нервы и ещё машинку, думается после такого придется её выкупать Зачем вам это? ради 40 мм высоты? Может быть стяжка косая получилась потрескалась? Проще уж тогда всю снять. сейчас придет Mi4elin скажет своё авторитетное мнение, по стяжкам он спец отличный

Сообщений: 1 719

Дом новый, только заселяется. В рабочее время разрешается шуметь.

Если всё просуммировать, лишняя стяжка + наливно пол + подстилка + плитка + натяжной потолок, сколько в сумме выйдет? У меня всего было изначально 2,78м.

Нет, стяжка не косая, просто старатели немного, вернее «много» перестарались.

Всю снимать — с ума сойдешь бетон таскать. А потом придется заново заливать. Не вариант.

По инструкции она песчано-цементную стяжку 10мм за проход снимает. Это не бетон, там алмазные диски по ПЦС долго ходят. Например у нас, фирменным алмазным дискам на штроборезе по ПЦС износу нет, а вот на бетоне по немногу, но изнашиваются.

Сообщений: 4 450

смущает меня ваша затея. попробуйте в дар-инструмент обратиться

Сообщений: 1 719

Может есть другие варианты как снять часть слоя стяжки?

Сообщений: 6 173
Из: Чебоксар

Проще будет весь слой верхний снести и по новой залить.
Начнете шлифовать — а эта большая вибрация, пол весь растрясете, тем более пол плавающий. 20 мм стяжки над керамзитом крайне мало, растрескается потом влегкую.
А да и еще — вам кто сказал (где увидели) такие полы делать?

Сообщение отредактировал Mi4elin — Apr 17 2011, 23:41

Сообщений: 1 719

Проще не будет

Представляете сколько надо бетона (при такой толщине вынести) и потом заливать. Керамзит полит раствором.

Смотрел, есть модели, по принципу действия как штробореза, но только не два, а более десятка обычных алмазных дисков по бетону на валу. Т.е вибрации практический никакой.

В принципе, перед заливкой строители положили сетку штукатурную, не должна стяжка сильно растрескаться.

По поводу Вашего вопроса, не понял его. Можете уточнить?

Сообщений: 6 173
Из: Чебоксар

Состав пола (нижний слой звукоизоляционный настил «Шуманет 100», керамзит 20-30 мм, сетка штукатурная и потом песчано-цементная стяжка 70мм) — исходя из чего такой избрали? Где такой увидели/кто подсказал?

Представляете сколько надо бетона (при такой толщине вынести) и потом заливать. Керамзит полит раствором.

Смотрел, есть модели, по принципу действия как штробореза, но только не два, а более десятка обычных алмазных дисков по бетону на валу. Т.е вибрации практический никакой.

В принципе, перед заливкой строители положили сетку штукатурную, не должна стяжка сильно растрескаться.

Представляю. Много раз ломал и подобные стяжки и не раз наблюдал, как от вибрации — стяжки, залитые по керамзиту, начинают идти волнами.
А сетку куда положили? На керамзит?

Сообщение отредактировал Mi4elin — Apr 18 2011, 17:07

Сообщений: 1 719

Это строители, которые дом строили так делали. По всему дому. Просто у меня маячки не правильно выставили, отметку не по черному полу, а по керамзиту.

Я в принципе не хотел что бы керамзит стелили, но не успел предупредить.

Керамзит пролили раствором, потом через пару дней положили поверх сетку и залили песчано-цементным раствором.

Сообщений: 12 662

Проще не будет

Представляете сколько надо бетона (при такой толщине вынести) и потом заливать. Керамзит полит раствором.

Смотрел, есть модели, по принципу действия как штробореза, но только не два, а более десятка обычных алмазных дисков по бетону на валу. Т.е вибрации практический никакой.

В принципе, перед заливкой строители положили сетку штукатурную, не должна стяжка сильно растрескаться.

По поводу Вашего вопроса, не понял его. Можете уточнить?

Гораздо проще, все таки срубить и перезалить. Даже если просто сошлифуете все равно сошлифованное таскать , 5 см шлифовать если шлифовать например мозаичной машиной убьете шарошек комплектов 10 если квартира около 60 кв.м. каждый по 1000-1500 руб. но мозаичная работает от 380 надо где то запитываться. Опять же забесплатно вам её никто не даст, и пылищи будет. мама не горюй. Так что перфоратор с лопаткой и мешки для мусора самый разумный и экономически выгодный способ решения вашей проблемы, срубить выбросить и перезалить гораздо быстрее чем шлифовать.

Сообщение отредактировал loupblanc — Apr 18 2011, 19:16

Разборка цементно-песчаной стяжки: инструктаж по демонтажу и его тонкости

Любой ремонт обычно начинается с подготовки помещения, а именно: демонтажа старой отделки, а также ненадежных конструкций. Одним из подготовительных этапов является разборка стяжки, утратившей свои эксплуатационные свойства.

Несмотря на сложность процесса, выполнить данную операцию можно самостоятельно, используя специальные инструменты. Согласитесь, это позволит вам сэкономить немало средств, которые вы сможете потратить на покупку качественных материалов для ремонта.

Далее в статье будет представлен поэтапный процесс демонтажа старой цементно-песчаной стяжки, включая особенности проведения подготовительных работ. На основе представленной ниже информации вы сможете быстро разобрать стяжку, без помощи профессионалов.

Что представляет собой стяжка?

Стяжка пола – промежуточный слой толщиной не более 4-5 см, соединяющий железобетонную основу и финишное покрытие пола. Конструкция может быть монолитной (цементно-песчаная смесь) или композитной (несколько слоев гипсоцемента).

Качественно осуществленная стяжка выполняет несколько важных функций:

  • выравнивает основание и создает нужные уклоны;
  • принимает нагрузку несущих конструкций;
  • защищает перекрытия от внешних воздействий;
  • позволяет поднять уровень пола на требуемую высоту.

С целью получения максимальной прочности цементно-песчаная конструкция армируется металлической сеткой, поскольку она подвержена усадке.

Функциональность напольной стяжки, ее прочность, теплоизоляция зависит от качества ее состава.

В отличие от композитной конструкции, монолитная стяжка не отличается высокой прочностью, поэтому снимать ее не так сложно. В данном случае важно не переусердствовать, чтобы не повредить несущие стены, и не пробить в них дыру.

Ремонт или демонтаж?

Со временем напольное покрытие утрачивает свои эксплуатационные характеристики: цементный состав начинает крошиться, отслаиваться и растрескиваться. На данном этапе важно определиться с тем, стоит ли восстанавливать стяжку или лучше разобрать ее.

Зачастую владельцы жилья отдают предпочтение второму варианту, поскольку демонтаж обходится гораздо дешевле, чем восстановление.

Существует несколько нюансов, которые помогут вам решиться на демонтаж стяжки:

  1. Необходимо понизить уровень пола.
  2. Слишком хлипкие перекрытия нижних помещений.
  3. Требуется ремонт коммуникаций и труб, находящихся под стяжкой.
  4. Установленная стяжка была выполнена из некачественного цемента.

Восстановление стяжки имеет смысл только в том случае, если она была установлена относительно недавно, но по определенным причинам начала трескаться.

Ремонтировать “стартовое” покрытие 50-х годов бессмысленно, поскольку степень его повреждения слишком велика. Дешевле будет демонтировать покрытие самостоятельно.

Процедура разборки бетонной стяжки может быть полной или частичной, в зависимости от целей демонтажа покрытия и степени его повреждения.

Чаще всего разборка осуществляется путем алмазной резки, для чего придется подготовить специальные электроприборы.

Инструменты и защитные средства

Произвести демонтаж стяжки в квартире своими руками можно довольно легко, если иметь при себе необходимое оборудование. Но прежде всего, для вывоза мусора вам следует запастись мешками из прочного материала.

Так, заранее подготовьте следующие инструменты:

  • приспособления для алмазной резки и бурения;
  • перфоратор, отбойный молоток, дисковая пила;
  • швонарезчики с алмазными дисками;
  • лом, кувалда, зубила и молоток.

Электроприборы позволяют удалить основную часть стяжки за максимальное короткое время. Что же касается инструментов для ручного демонтажа покрытия, то они применяются только в местах без электричества или с малым объемом работы.

Конечно, процесс довольно медлительный и шумный, но он все же может использоваться как вспомогательный.

Поскольку демонтаж стяжки – процесс не только трудоемкий, но и “пыльный”, перед началом разборки исполнителю необходимо обеспечить себе должную защиту.

Читайте также  Газобетон или керамзитобетон что выбрать?

Следует заранее приобрести защитные приспособления: респираторы, защитные очки, наушники, перчатки, спецодежду и каски. Так, в процессе работы вам не придется беспокоиться о своей безопасности.

Демонтаж стяжки своими руками

Процедура разборки чернового покрытия пола проводится в несколько этапов. Для начала в стяжке необходимо проделать специальное отверстие, от которого будет проходить демонтаж. Сделать это можно с помощью любого из перечисленных выше инструментов.

Далее ударным методом стяжка разделяется на отдельные фрагменты. Завершающий этап – самые большие части отрываются от основания и выносятся из комнаты.

Самыми эффективными способами демонтажа стяжки пола являются работы с применением:

  • перфоратора и отбойного молотка;
  • алмазного диска для резки бетонного слоя;
  • специального сверла для бурения стяжки.

Если черновой пол уложен на слой щебня, то лучше снять покрытие вместе с ним. Поскольку разбитый бетон собирают при помощи лопаты, гораздо проще будет скользить ею по ровному основанию, чем по шероховатому слою из щебня.

Правильный выбор мощности отбойного молотка зависит от толщины напольной стяжки, которая подлежит разрушению. Кстати, не стоит забывать о защите ограждающих конструкций (стен, окон, дверей) от повреждений осколками бетона.

Следует заранее отключить электричество на щитке, а также перекрыть подачу воды по всем трубопроводам.

Способ №1 – применение ударных приспособлений

Начать разборку стяжки можно от любого угла, пробив отверстие до самого основания. Следует осторожно скалывать по несколько сантиметров, чтобы отверстие постепенно расширялось. Как только вы закончили дробить намеченный фрагмент, удалите мусор и продолжайте работать.

В данном случае лучший инструмент – отбойный молоток. Если такого инструмента нет в наличии, то можно использовать перфоратор со специальным зубилом. Перед началом демонтажа не забудьте включить именно ударную функцию.

Для быстрой и качественной работы мощности обычного перфоратора будет достаточно. Кстати, производители подобного оборудования рекомендуют работать не более 20-ти минут, после чего давать устройству отдохнуть примерно такое же время.

Не забывайте, что работа с ударным оборудованием, мягко говоря, “шумная”, поэтому в случае с многоквартирным домом важно заранее предупредить соседей о предстоящем ремонте. Если согласовать время ремонта, то в дальнейшем проблем быть не должно.

Способ №2 – резка бетона специальным кругом

Демонтаж бетонного покрытия с использованием обычного круга по металлу невозможен. Вам придется приобрести круг с алмазным напылением, предназначенный специально для бетона. В отличие от перфоратора, алмазная резка имеет умеренный уровень шума, а значит, это не помешает жильцам дома.

Перед началом работ на поверхности пола следует наметить линии разреза. Лучше разрезать бетон на квадраты примерно по 0,5 квадратных метра, чтобы можно было аккуратно поднимать их одним за другим. Не забудьте надеть защитные очки и респиратор, ведь при работе с болгаркой будет много мелких осколков и пыли.

Также откройте все окна в помещении, чтобы образовался сильный сквозняк. Это поможет быстрее избавиться от пыли, не дожидаясь, пока она осядет.

Если процедура проводится всухую, то ее нужно периодически прекращать. Это требуется для того, чтобы инструмент не перегревался.

Самый лучший вариант – выполнять резку бетона с охлаждением дисковой пилы. Для этого достаточно с помощью обычного пульверизатора распылить воду на борозду и диск, при условии отсутствия рядом источника тока.

Способ №3 – демонтаж стяжки алмазным сверлом

Стандартный перфоратор не всегда может справиться с таким объемом работы, поэтому лучше найти альтернативу – алмазное сверло. С его помощью проделайте в бетоне множество углублений, после чего пикой отбейте участки с наибольшим количеством отверстий по краям.

Как и любой другой инструмент, перфоратор может перегреваться, что может значительно замедлить демонтаж. Чтобы этого не произошло, можно приобрести или взять на прокат еще один перфоратор, чтобы чередовать их в процессе работы.

Поскольку данная процедура все равно не отличается высокой скоростью, как технология резки алмазным кругом, в данном случае лучше заручиться помощью друга, который будет зачищать участок за вами.

Независимо от выбранного электроинструмента, такой способ демонтажа все равно будет более эффективным и быстрым, чем разрушение цементного покрытия с помощью лома и молотка.

Если в вашем арсенале инструментов имеется перфоратор или отбойный молоток, то разборка цементно-песчаной стяжки обойдется вам почти бесплатно.

Выводы и полезное видео по теме

Узнать, как демонтировать старый слой цементно-бетонной стяжки своими руками, можно из следующего видеоролика:

В данном видео представлен процесс удаления бетонного покрытия на лоджии с использованием отбойного молотка:

Руководствуясь инструкцией, представленной в данной статье снять цементно-песчаную стяжку можно самостоятельно. Существует несколько вариантов демонтажа чернового пола, которые отличаются только по виду инструмента, используемого в процессе разборки. Выбрав любой из представленных способов, вы сможете быстро демонтировать бетонную стяжку, не нанимая работников.

При наличии опыта разборки цементно-песчаной стяжки вы можете поделиться своими впечатлениями с нашими читателями. Расскажите, с какими трудностями вам пришлось столкнуться в процессе демонтажа чернового пола, оставив комментарий под статьей.

Вопрос:как приблизительно равномерно снять слой 5-7 см бетона?. Может кто посоветует.

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 СТАРЫЙ

Для выравнивания основы и укладки тротуарной плитки нужно снять слой во дворе, высота не позволяет просто насыпать отсевом, мож кто сталкивался?

#2 jazbaim

В ручную — перфоратором, отбойным молотком, а так больше ни как, толщина бетона какая? е

Сообщение отредактировал jazbaim: 29 Июнь 2012 — 15:49

#3 jazbaim

фото выложите будет легче дать совет

#4 Intel_pentium

Бетон-не сливочное масло, ровно ножиком его не срежишь. Придеться бомбить до упору. Да и вообще, при наличии в современном строительстве кучи всякой техники-взорвать бетоный двор-одно из самых легких дел.

#5 СТАРЫЙ

Бетон-не сливочное масло, ровно ножиком его не срежишь. Придеться бомбить до упору. Да и вообще, при наличии в современном строительстве кучи всякой техники-взорвать бетоный двор-одно из самых легких дел.

#6 СТАРЫЙ

В ручную — перфоратором, отбойным молотком, а так больше ни как, толщина бетона какая? е

#7 jazbaim

ложи брусчатку на песок. прям на бетон, 7см до двери тебе хватит, а на гараж 12 см. стяжкой спуск. по другому ни как, ломай бетон (хотя бы перед гаражом)

Сообщение отредактировал jazbaim: 02 Июль 2012 — 15:19

#8 Начинающий

#9 ark@diy

Думал мож какая прибамбасина есть.

Сообщение отредактировал ark@diy: 03 Июль 2012 — 09:40

#10 Intel_pentium

Бетон-не сливочное масло, ровно ножиком его не срежишь. Придеться бомбить до упору. Да и вообще, при наличии в современном строительстве кучи всякой техники-взорвать бетоный двор-одно из самых легких дел.

Переиграли в «дум 2»? (Сужу по аваторке )

#11 СТАРЫЙ

По аватарке не судите-сын придумал. А по теме-если хотите красиво и надежно-весь бетон убирайте, отсев, уровень и грамотный спец создаст вам уют на долгие годы.

#12 СТАРЫЙ

эта прибамбасина зовется отбойный молоток.
интересно, неужели вы ожидали услышать другой ответ? это все таки бетон а не старая краска, для снятия которой есть жидкость, хотя и она не всегда помогает

#13 Vasya Lysyi

СТАРЫЙ
Прикольно?!
Вы задаёте вопросы на которые имеются везде ответы и сами на собственные вопросы отвечаете.
На любом базаре продают обдирочные фрезы по бетону и камню- УЖЕ более 10 ЛЕТ!!»! От 450 до 900 сом. Если Вы профи и не знаете этого -То я в «отпаде». Зачем » Старому » «грузить » молодёжь?

#14 СТАРЫЙ

Вы задаёте вопросы на которые имеются везде ответы и сами на собственные вопросы отвечаете.
На любом базаре продают обдирочные фрезы по бетону и камню- УЖЕ более 10 ЛЕТ!!»! От 450 до 900 сом. Если Вы профи и не знаете этого -То я в «отпаде». Зачем » Старому » «грузить » молодёжь?

Сообщение отредактировал СТАРЫЙ: 04 Июль 2012 — 08:09

#15 ark@diy

А как вам такая мысль-залить прямо поверх в фигурную опалубку ..ээ. не знаю как это называется, ну имитацию под плитку сантиметра три.

цах Бишкека при ремонте дорог видел, мне во двор такая штуковина пожалуй не войдет.

#16 Baike

Да что вы так зациклились на этой тротуарной плитке? От которой уже тошнит и которая, в большинстве случаев, начинает крошитья через несколько зим. А у вас под ногами такое добро, которого нет ни у кого! Эстетика? 7 см — отличное пространство для фантазии. При современных материалах и на такой добротной основе 2-3 см, 5 мах, достаточно чтобы создать неповторимый и долговечный двор. Вам уже дали хороший совет. Смотрите шире!

Читайте также  Как правильно положить брусчатку на бетонное основание?

#17 Intel_pentium

Да что вы так зациклились на этой тротуарной плитке? От которой уже тошнит и которая, в большинстве случаев, начинает крошитья через несколько зим. А у вас под ногами такое добро, которого нет ни у кого! Эстетика? 7 см — отличное пространство для фантазии. При современных материалах и на такой добротной основе 2-3 см, 5 мах, достаточно чтобы создать неповторимый и долговечный двор. Вам уже дали хороший совет. Смотрите шире!

#18 Начинающий

Не «отпадайте». Если можно, поподробнее про обдирочные фрезы, ни разу не слыхал. Если вы про

#19 СТАРЫЙ

Да что вы так зациклились на этой тротуарной плитке? От которой уже тошнит и которая, в большинстве случаев, начинает крошитья через несколько зим. А у вас под ногами такое добро, которого нет ни у кого! Эстетика? 7 см — отличное пространство для фантазии. При современных материалах и на такой добротной основе 2-3 см, 5 мах, достаточно чтобы создать неповторимый и долговечный двор. Вам уже дали хороший совет. Смотрите шире!

#20 Baike

Ну если пофантазировать, то сюда http://diesel.elcat. =0#topicoptions, а если реально, то вам уже подсказали: просто дать сверху хорошую стяжечку, предварительно подготовив поверхность и выставив хорушую фигурную опалубку по вашей фантазии. Можно добавить те же красители и добавки, которые используют для тротуарной плитки.

Добротную основу я как раз и хотел бы сохранить.

Можете фото скинуть в тему про красоту эстетики в 7см?

Нужно стесать 2-3 мм бетона

В подземном гараже стала проседать железная дверь — при открытии скребет по выпуклостям на бетоне.
Нужно стесать 2-3 мм бетона на суммарной площадки около 1 кв. м.

Ни в одном магазине не смогли предложить ничего путнего. Идеальным вариантом была бы как-нибудь насадка на перфоратор, но таких я в магазинах не встречал. На youtube неровности бетона шлифуют мозаично-шлифовальной машиной за 60 т.р., пыль летит мама не горюй: видео

Как решить задачу?

МегаФон — оператор 4G

01.02.13 14:52 Ответ на сообщение Нужно стесать 2-3 мм бетона пользователя Мишутка

01.02.13 14:53 Ответ на сообщение Нужно стесать 2-3 мм бетона пользователя Мишутка

01.02.13 15:07 Ответ на сообщение Re: Нужно стесать 2-3 мм бетона пользователя Дровосек

GC WJ Limited 4.7 Quadra drive. + Vulcan VN88 . литраж решает все

01.02.13 15:11 Ответ на сообщение Re: Нужно стесать 2-3 мм бетона пользователя John27

В ответ на: Легко!! немного времени. Буром насверливаете на глубину 2-3мм отверстие по всей поверхности, через пару сантимов, потом пикой отлитает только в путь. В новостройке пузо на панели уберал таким способом, там 3м2 управился за пару часов с перекурами. Удачи!!

01.02.13 15:13 Ответ на сообщение Re: Нужно стесать 2-3 мм бетона пользователя Metal kыnG

В ответ на: Пылища будет ужастная. Срезал 5 мм на площади около половины квадратного метра, на улице. Вся зелень в округе белой стала.
Нахлестать дырок перфоратором и срубить все же почище.

01.02.13 17:24 Ответ на сообщение Re: Нужно стесать 2-3 мм бетона пользователя Lvbnhbq Nexby

Всеравно будет пыль . а непрерывную подачу воды обеспечить тяжко.

В принципе от пыли ничего особо страшного не будет. Респиратор с очками и в путь.

По теме.
Кроме стесывания бетона есть варианты:
1. Переварить повыше или поставить шайбы в петли.
2. Срезать болгаркой металл ворот снизу (если конечно там не ребро по самому низу идет).

GC WJ Limited 4.7 Quadra drive. + Vulcan VN88 . литраж решает все

01.02.13 18:00 Ответ на сообщение Re: Нужно стесать 2-3 мм бетона пользователя Metal kыnG

В ответ на: Срезать болгаркой металл ворот снизу (если конечно там не ребро по самому низу идет).

МегаФон — оператор 4G

01.02.13 18:12 Ответ на сообщение Нужно стесать 2-3 мм бетона пользователя Мишутка

вынужденный ремонт в квартире.

01.02.13 20:56 Ответ на сообщение Re: Нужно стесать 2-3 мм бетона пользователя dobermann

В ответ на: а может просто двери поменять на автоматические. все равно удобнее и проблем таких не будет.

МегаФон — оператор 4G

01.02.13 22:13 Ответ на сообщение Re: Нужно стесать 2-3 мм бетона пользователя Мишутка

01.02.13 22:15 Ответ на сообщение Re: Нужно стесать 2-3 мм бетона пользователя Мишутка

вынужденный ремонт в квартире.

01.02.13 22:56 Ответ на сообщение Re: Нужно стесать 2-3 мм бетона пользователя Metal kыnG

В ответ на: Всеравно будет пыль . а непрерывную подачу воды обеспечить тяжко.

01.02.13 23:10 Ответ на сообщение Нужно стесать 2-3 мм бетона пользователя Мишутка

02.02.13 01:52 Ответ на сообщение Нужно стесать 2-3 мм бетона пользователя Мишутка


У меня есть похожее видео, где несколько лет назад три человека делают то же самое. Один из них я.

На самом деле есть специальные ручные машинки типа болгарок, но у меня нет инфы что их вообще кто либо в Новосибе покупал, большие покупал, а маленькие клочки всегда добивают на болгарках. Потому как эти машинки стоили раза в три дороже мощной болгарки.

Поэтому болгарка + чашка + хорошие перчатки + очки + респиратор. Диски точно отличаются сухой/мокрый бетон, чашки тоже наверное должны отличатся, потому как как режимы резко отличаются по температуре инструмента.

Как убрать наливной пол: технология капитального и локального вариантов работ

Заливку полимерных и цемент-полимерных наливных полов у нас стали практиковать сравнительно недавно. Благодаря их внушительным срокам эксплуатации немногие владельцы помещений с новаторской отделкой сталкивались с демонтажем. Официальных технологических предписаний по этому поводу еще не было. Однако у мастеров из ремонтной сферы есть собственные соображения о том, как снять наливной пол, имеются проверенные на деле методы и наработки.

Способы удаления наливных полов

Причин для демонтажа наливного пола немало. В числе стандартных предпосылок значится некачественное выполнение работ, несоблюдение технологий, самовольное изменение состава заливаемой смеси.

Перечень более внушительных поводов возглавляет желание хозяев устроить систему «теплый пол» в помещениях с небольшой высотой потолков и подобные веские предлоги для радикальных переделок.

На выбор способа удаления наливного пола влияют:

  • Состав использованного в заливке раствора. Важно, применялся полимерный нивелирующий раствор или смесь на цементной либо гипсовой основе.
  • Цель заливки. Смеси с цементной или гипсовой основой решают задачи выравнивания и формирования базы под дальнейшую укладку финишных материалов. Полимерные составы служат финишными покрытиями или подложками под финишный декоративный слой.
  • Итоговая толщина. Составы с цементной или гипсовой основой заливают слоем мощностью от 1 см до 8 см. Оптимальная толщина полимерных полов составляет 2,5 мм. Максимальный предел 5 мм. Минимальной толщиной может быть 0,3 мм полиуретанового покрытия и 1,0 мм метилтетакрилатной финишной оболочки.
  • Вариант устройства стяжки. Точнее, связана стяжка с основанием или между ней и основой есть изоляционная прослойка. Изоляция препятствует диффузии наливного пола и ж/б основы. Если ее нет, то молекулы наливаемого раствора частично проникают в перекрытие, что существенно затрудняет его удаление.
  • Техническое состояние. Следует выяснить локализацию повреждений и принять решение о целесообразности вовсе недешевого демонтажа.

Техническое состояние пола не имеет значения, если в помещении будут проводиться капитальные переделки или перепланировка. Совсем другая ситуация при распространении дефектов на 10 – 20% от общей площади.

Не стоит убирать стяжку или декоративную финишную оболочку полностью, если есть возможность устранить только вздутые или растрескавшиеся участки.

Применяемые на сегодняшний день методы демонтажа наливных полов требуют внушительных трудовых усилий, не щадят кошельков заказчиков и материалов перекрытий. Затраты могут сложиться в весьма солидную сумму. Потому, если есть возможность не прибегать к капитальным преобразованиям, лучше провести частичное удаление наливного пола или локальный ремонт.

Читайте также  На какой раствор кладут газобетонные блоки?

Демонтаж наливной стяжки 3 – 8 см

Работы по полному удалению стяжки нередко выполняются намного проще и быстрее, чем вырезка фрагментов или почти ювелирный съем выпуклостей поверхности. Однако следует помнить, что браться за них стоит, скрупулезно взвесив расходы и предположительный результат.

Операция по полному удалению стяжки производится в следующих случаях:

  • Увеличение высоты потолков в помещениях с многослойной мощной стяжкой.
  • Подготовка основы под устройство системы «теплый пол», если высота потолков не позволяет уменьшить ее еще на 7 – 10 см.
  • Низкая адгезия стяжки с основой, если предполагалось прочное сцепление по всей площади.
  • Износ старого слоя выравнивания, требующий капитальной замены.
  • Растрескивание и пыление базового пола, исключающее выполнение дальнейшего обустройства помещения и проживания в нем.

Демонтаж производится путем банального разрушения стяжки перфоратором. Чтоб облегчить решение разрушающих задач, пол предварительно рекомендуют разрезать болгаркой на сегменты.

Использовать нужно алмазный диск. Разрезать следует аккуратно, стараясь не зацепить перекрытие или нижний слой выравнивания. Лучше не углубляться на всю толщину, а оставить около сантиметра неразрезанного слоя. Иначе потребуется серьезный ремонт.

После разделения болгаркой пола на участки в борьбу по уничтожению стяжки вступает перфоратор. В работе с ним потребуются две насадки:

  • Долото-скарпель. С его помощью осуществляется дробление основной массы стяжки.
  • Пика. С ее помощью производятся работы по отделению слоя с высокой адгезией.

Если стяжка была устроена по «плавающему» принципу, необходимости в применении пики нет. Слой выравнивания элементарно дробится на мелкие кусочки, собирается в крафт-мешки и вывозится в место утилизации.

Если пол заливался на бетонную основу так, чтобы сцепление было максимальным, то действовать нужно сначала скарпелем, затем подчищать пикой. Ширина скарпеля может быть различной: от 3 до 10 и больше см. При необходимости съема фигурно залитого пола стоит использовать несколько подобных приспособлений. Обычно самые крупные скарпели у наиболее мощных перфораторов.

Мы не зря коснулись вопроса об аккуратном производстве демонтажных работ. Если нижележащая стяжка в процессе демонтажа верхнего слоя будет существенно повреждена, ее тоже придется убрать. Отказаться от полного демонтажа можно только в случае, если дефектов чернового пола не более 20 %, а также есть возможность ремонтом восстановить технические характеристики основы.

Уборку стяжки, выполненной на небольшой площади, можно провести без перфоратора. Но сил и времени потрачено будет больше, чем аренда сверлильно-бурильной машины.

Удаление стяжки толщиной до 3 см

Тонкие стяжки, созданные путем заливки раствора с гипсовой или цементной основой, снимаются гораздо сложнее, чем более мощные слои выравнивания. Их редко устраивают по «плавающей» схеме.

В основном заливают для устранения рельефа бетонного чернового пола, с которым выравнивающая стяжка должна максимально сцепиться.

Причин для демонтажа тонких слоев выравнивания гораздо меньше, это:

  • Частичное отслоение от бетонной основы. Проявляется в виде «бухтения» отдельных участков. Случается из-за недостаточно просушенного перед заливкой чернового пола, плохой подготовки к заливке или наличия масляных пятен на нем.
  • Появление трещин на большой площади пола. Происходит по причине нарушения пропорций раствора или инструктажа изготовителя бетонной смеси.
  • Наличие пузырей и пустот в теле заливки и на поверхности. Традиционный результат несоблюдения технологии, связанный с большим количеством пузырьков воздуха в заливаемой смеси.

К удалению тонкой стяжки надо отнестись с повышенным вниманием. Действий, производимых «на автомате», предстоит выполнить много, но бдительность нельзя терять. Неосторожным движением очень просто можно повредить черновую основу, для ремонта которой нужно будет снова заливать пол.

В приоритете ручной труд, из инструментов – узкий и широкий шпатель. На сегменты стяжку лучше не разрезать, если недостаточно хорошо владеете болгаркой. В случае применения перфоратора, его устанавливают под углом 10 — 20º к поверхности стяжки. В числе разрешенных насадок только пика, которую при дроблении пола многие мастера слегка придерживают свободной рукой.

Слои выравнивания толщиной до 1,0 см вообще лучше снять мобильной установкой, предназначенной для шлифовки бетона. Для проведения разовой работы ее выгоднее арендовать.

К промышленным вариантам подключается пылесос, который в процессе работы собирает и отводит вредоносную пыль. Тонкий слой до 0,5 см можно срезать болгаркой, пользуясь ей не как резаком, а по назначению как ручной шлифовальной машинкой.

Локальное устранение слоя выравнивания

Демонтаж участков стяжки производится по одной из вышеописанных схем в зависимости от толщины слоя и технологии ее заливки.

Работы по уборке участка наливного пола проводятся следующим образом:

  • Разметка участка с дефектами. Проводится так, чтобы между краем зоны растрескивания и линией будущего демонтажа было минимум 10 см.
  • Вырезание участка пола болгаркой. Выполняется строго по намеченным линиям.
  • Измельчение стяжки внутри вырезанного участка. Производится перфоратором с пикой или долотом и шпателем. Без фанатизма со стремлением не повредить черновую основу.
  • Подготовка основы участка к заливке новой смеси, которая по составу должна быть идентична предыдущей.
  • Заливка раствора в освобожденный от стяжки сегмент пола с учетом будущей усадки в период твердения.

Величина усадки указывается обычно производителем смеси. Если толщина стяжки незначительна, ею можно пренебречь. Если слой выравнивания был 7 – 8 см, усадку следует рассчитать. Перед заливкой по периметру удаленного сегмента нужно сделать подобие опалубки из тонкой листовой фанеры и залить смесь слоем, учитывающим величину усадки.

Дождавшись полного отвердения пола в пределах ремонтируемого сегмента, опалубку надо убрать. В швы уложить бечевку, затем заделать их аналогичным по составу раствором.

Удаление полимерных полов

Производители нивелирующих смесей на акриловой и эпоксидной основе взахлеб уверяют, что их продукция удалению практически не подлежит. Убрать полимерный пол действительно невозможно, если толщина заливки превышает 5 мм и пол был устроен без декоративной прослойки.

К советам не устраивать полимерный пол, не подумав о последствиях, стоит прислушаться. Другой вопрос, что убирают его в крайне редких случаях, т.к. он достаточно тонок и ровен, чтобы послужить прочной черновой основой под укладку следующего покрытия.

Предположим, что возникла острая необходимость срезать и убрать полимерный пол, устроенный поверх декоративного принта. Например, некачественно была подготовлена черновая основа, вследствие чего на поверхности выступили бугорки и вмятины, или рисунок хозяевам надоел.

Хотя толщина заливки позволяет банально выровнять пол или наложить на него новую пленку с фотопечатью, есть способы снять полимерную оболочку. Чтобы убрать вручную, используют шпатели или тонкие резцы. В зависимости от состава полимерного пола, его можно частично растворять или нагревать для облегчения демонтажных усилий.

Большинство наливных полов, создаваемых с 3Dэффектом, устраивают поверх тонкого слоя цементного или гипсового выравнивания. В подобных ситуациях разумнее будет пожертвовать черновой стяжкой и убрать полимерный пол вместе с черновым полом.

Методы демонтажа равнозначны способам устранения стяжек, зависят от толщины слоя и от схемы его устройства. Правда, разрушение подобного пола потребует значительно больше времени и усилий.

Для уборки полиуретановых, акриловых и эпоксидных покрытий можно использовать арендованные средства механизации – шлифовальные машины с дисковым рабочим органом. Если площадь пола невелика, подойдет и привычная болгарка.

Верхнюю часть полимерного покрытия просто срезают, после чего соскабливают шпателем нижнюю часть, напоминающую по структуре и пластичности размягченный линолеум.

И да, после демонтажа старой стяжки скорее всего придется делать новую. И чтобы не прогадать с материалами, рекомендуем вам почитать обзор лучших самовыравнивающихся смесей.

Видео-примеры демонтажа наливных полов

Мнение специалистов о целесообразности удаления наливного пола:

Вкратце суть и процесс съема наливной стяжки:

Как лучше выровнять некачественно залитый пол:

Методы устранения наливных полов не слишком сложны. Если возникла реальная необходимость, справиться с демонтажем можно собственноручно.

Важно не забывать, что при разрушении отвердевших смесей выделяется вредная пыль, при нагревании и применении химических средств – летучие токсины. Работать следует в защитной маске, лучше всего ее дополнить очками, действовать надо разумно и аккуратно.