Бетонная лестница в подвал своими руками

Строительство лестницы в подвал

Дом с цоколем или подвалом — очень удачный вариант для индивидуального строительства загородных коттеджей. Наличие подполов дает множество преимуществ владельцам, если их правильно построить и отделать.

  • Расчет габаритов
  • Строительство бетонной лестницы
  • Изготовление фундамента
  • Сборка каркаса и обустройство опалубки
  • Заливка бетоном
  • Отделка
  • Металлическая лестница в подвал
  • Установка основы
  • Монтаж лестницы
  • Финальная отделка
  • Деревянная лестница
  • Изготовление и монтаж косоуров
  • Изготовление ступеней
  • Сборка конструкции

Для входа в подполья необходимо выбрать лестницы в подвал из дома оптимального размера, причем сделать ее конструктивно удобной для использования и надежно зафиксированной.

Лучшим вариантом будет прямое исполнение, одномаршевое, из дерева, бетона или металла. Деревянные варианты подходят для сухих и теплых подвалов. Для того, чтобы лестница в подвальное помещение прослужила долгое время, её необходимо правильно рассчитать по габаритам и сделать для неё прочное основание.

Расчет габаритов

Типовая ширина лестницы в подвал в жилом частном доме составляет 0,9 метра. В случае подвала её немного увеличивают, чтобы было удобнее переносить продукцию или вещи. Ширина ступени должна составить не менее 0,3м, а высота ступени около 20 см.

Такие параметры будут удобны для передвижения человека и достаточно компактны в условиях ограниченного пространства дома. Уклон конструкции обычно делают в пределах 45 градусов, но в подземных помещениях его уменьшают до 30 градусов, чтобы облегчить процесс подъема вверх с продукцией.

При возникновении сложностей с расчетами, можно найти в открытых источниках фото, на которых есть типовые чертежи расчёта лесенки в погребе или на второй этаж. Не важно, куда ведет лестница в частном доме, принцип её расчета и монтажа одинаков во всех случаях.

Как сделать лестницу в подвал правильной и устойчивой? Учитывая высоту подвала, высчитывают примерное число ступеней, для чего расстояние от полов до потолочного перекрытия делят на высоту одной ступени. К примеру, при высоте подвала в 3 метра и ступени в 0,2 метра получается 15 ступеней.

Затем нужно узнать длину основания подъема, для чего количество её ступеней умножают на ширину ступени. Для примера тех же параметров это будет 4,5 метра. Если помещение длиной от 5 метров, то можно сделать одномаршевый вариант лестницы в подвал вдоль стены, поскольку её длина основания меньше размеров стены.

Но в случае, когда пространство не позволяет сделать такой простой вариант, лестницу делаете из двух пролетов и небольшой площадки между ними. Возможно также обустройство более сложного вида — винтовая лестница в подвал своими руками существенно экономит пространство, но неудобна при частом переносе в подвал громоздких вещей.

Строительство бетонной лестницы

Для подвала из кирпичной кладки, обустроенного на прочном основании, самой удобной будет лестница в цокольный этаж из бетона. Она долго прослужит без разрушений, устойчива к влаге и к нагрузкам.

Бетонную конструкцию можно сделать двумя способами: монолитно с армированием конструкции, уперев её в пол, или же с установленной нижней опалубкой, которая даст небольшое пространство под ступенями. Оба эти варианта могут быть выполнены впритык к стене, между стенами или посередине помещения.

Строительство потребует: металлическую арматуру, проволоку для обвязки, бетон, щебень, фанеру с пропиткой от воды (18мм), доски (толщиной не менее 30мм), пленку из полиэтилена, брусья, саморезы, уголки из металла, уровень и шуруповерт. Если конструкция будет выполняться по варианту с опалубкой, то дополнительно нужны будут два швеллера из металла (№8) и железные трубы для прочности основы.

Изготовление фундамента

В случае, когда пол в подвале — бетонная стяжка приличной толщины, фундамент для лестницы в подвал не делается. Достаточным будет проверить ровность основания уровнем и устранение дефектов при их выявлении.

Если основа не отличается надежностью, на полу размечается место прилегания лестницы для его последующего укрепления. Снимается верхний слой пола на 0,5 метра, засыпается щебнем, утрамбовывается и заливается бетонным раствором.

Сборка каркаса и обустройство опалубки

Как только закончена опалубка, делается армирующий каркас. Пруты не сваривают между собой, а обвязывают проволокой. Причем для монолитной конструкции начинают именно снизу, с продвижением кверху. Нижний слой идет по размеру основания, следующий – короче первого на ширину ступени и так до самого верха. На площадке между этажами арматуру укладывают в виде решетки.

К поперечным прутьям арматуры фиксируют продольные прутья арматуры из параллельного слоя нижней опалубки. Поверх этой конструкции укладывается ещё одна дополнительная армировочная сетка 5*10*100, куски которой кроятся по месту.

Если конструкция с одной из сторон примыкает к стене, то концы арматуры вбивают в стену для надежности. Готовый каркас полностью повторяет контур лестницы, но минимум на 3-5 см меньше опалубки по всем поверхностям. Такая схема позволяет залить все элементы бетоном, защищая их от коррозийных явлений.

Для армирования варианта с нижней установленной опалубкой, швеллеры из металла или трубы ставят вдоль всего пролета, упирая с одной стороны в основание, а с другой — приваривают к перекрытию потолка.

По углам сетка армирования загибается по краям, что придаст надежность анкировке. Арматура прочно крепится, поскольку по ней будут регулярно ходить и подвергать различным нагрузкам. Также плотно следует закрепить доски опалубки, на которые придется вес всей бетонной конструкции, а также давление при эксплуатации.

Прямые лестничные марши отличаются одинаковым размером ступеней, а вот для остальных видов доски придется обрезать по месту их вставки.

По размеру одной ступени делается деревянный трафарет, с помощью которого вырезают фанерные листы. Если нужно, можно объединить несколько таких листов в щит, заменив досками фанеру, но кромку также придется обрезать по трафарету. При подлестничном пространстве щиты из досок с ровными краями укрепляют брусками с углом в 30 градусов. Такие брусья устанавливают с шагом в полметра для устойчивости опалубки и бетонного слоя.

Все соединения и стыки опалубки фиксируют саморезами, не оставляя зазоров и щелей, через которые может вытекать бетонный раствор. Для того, чтобы дерево не впитало воду, все щиты оборачивают пленкой из полиэтилена. Опалубка крепится стойками и распорками, на которые выкладывают доски на места под ступенью.

Заливка бетоном

Подготовленную опалубку заливают бетоном за один раз, чтобы не возникало трещин при нескольких этапах. Бетон аккуратно разравнивают, чтобы поверхность была гладкой. Периодически его нужно протыкать во время заливки, чтобы из него выходил лишний воздух, приводящий к образованию пустот в составе материала.

Бетон заливается снизу вверх, перемещаясь по кромкам опалубки из дерева. Масса равняется мастерком. В местах, где будут перила – вставляют деревянные пробки, а по краям — вдавливают уголки из металла. Спустя сутки опалубку можно снять, а поверхности укрыть пленкой, чтобы подсыхание было равномерным.

Лучше всего периодически опрыскивать бетон водой. Как только поверхность затвердела, её выравнивают окончательно при помощи мастерка.

Отделка

Перила на лестнице в подвал необязательны, но чаще всего их делают, чтобы передвижение было безопасным и удобным. Как правило, они изготавливаются из уголков металла или труб из металлопрофиля с небольшим сечением, соединяемых сваркой. Как только перила установлены, ступени подвергают шлифовке, после чего можно отделать досками или плиткой.

Металлическая лестница в подвал

Спуск в подвал, выполненный из металла, обладает меньшим весом, чем бетонное исполнение, да и в работе с ним значительно легче. Быстрый монтаж, тем не менее, не отменяет долгого срока эксплуатации, поскольку её обработка антикоррозийным растворами продляет срок службы даже при сырых подвалах.

При сборке и монтаже конструкции спуска из металла необходимы стальные уголки, швеллеры из металла, прутья для армирования, аппарат для сварки, болгарка, уровень, смесь бетона и сталь в листах. Стоит позаботиться о качественных досках для ступеней. Железную лестницу делают исключительно из качественных материалов.

Установка основы

Определяется нижнее основание конструкции. Выкапывают яму 1*0,4 метра глубиной 0,5м. Вырытое пространство заполняют щебенкой, оставляя 15 см до верха, куда втыкаются основания лестницы. Всю конструкцию заливают бетоном.

Можно засыпать щебнем до половины, после чего сделать каркас из арматуры, оставив 2 прута выступать по бокам ямы на 0,25м выше поверхности. После этого все заливается бетоном до самого верха.

Монтаж лестницы

К верху перекрытия прикручивают металлических швеллера на расстоянии ширины лестницы, предположим, 90 см. Нижние концы устанавливают на основу, бетонируют и приваривают к арматуре. Если предусмотрено два марша и площадка, то сначала приваривают площадку. Для этого швеллеры соединяют по схеме в квадрат, но делают отступ с трех сторон. Эти отступы крепят площадку на стенах подвала, приваривая швеллеры по сторонам для марша. Из уголков делают ступени и крепят их сваркой к швеллерам изнутри.

Финальная отделка

Всю конструкцию шлифуют при помощи болгарки, покрывают антикоррозийными смесями. Все ступени обшивают железом и металлом, приваривая по бокам перила.

Деревянная лестница

Лестницы из дерева применимы только в подвалах. В противном случае такая конструкция не может быть долгой в эксплуатации. Но даже при оптимальной влажности деревянные элементы необходимо обрабатывать антисептиками от плесени.

Для изготовления такого вида понадобятся балки из дерева, доски, шуруповерт, рубанок, анкера или дюбеля, саморезы, лобзик и наждачка.

Изготовление и монтаж косоуров

Шаблон ступени вырезается из куска фанеры или тонкой доски. К боковой балке прикладывается шаблон и обводится, и так повторяют до самого конца косоура. Лобзиком обрезают излишки по разметке, и то же самое делают со второй балкой. Все кромки скругляют и тщательно обрабатывают шлифовкой.

Все косоуры крепят под углом так, чтобы расстояние между ними было равно ширине лестницы. К верху перекрытия косоуры прикручивают болтами или анкерными дюбелями. Нижние концы фиксируют отрезками металлических уголков, делая в них отверстия с двух сторон. У основания конструкции можно забетонировать два прута из стаи, и посадить косоуры на них.

Изготовление ступеней

При изготовлении ступенек все доски пилят на равные между собой части, обрабатывают рубанком и шлифуют с каждой стороны. Таким же образом делаются подступенки, которые относятся к вертикальным компонентам лестницы. Крайне важно, чтобы все части конструкции имели одинаковые размеры, что обеспечит отсутствие перекосов лестничного пролета.

Если есть лестничный марш и площадка в структуре, то сначала делают площадку. Доски на ней подгоняются максимально близко, причем крепление происходит брусками снизу в несколько точек.

Сборка конструкции

Длинными болтами привинчивают окончания косоуров к площадке. После этого производят монтаж нижней ступени, саморезом прикрутив подступенок, поверх которого делают доску для ступеньки. Непременно нужно проверять расположение по горизонтали. Так делают со всеми ступенями до верха.

Читайте также  Бетонные дороги в России

Перила делают из бруса 06*0,8 метра, порезанного на метровые части, причем каждый из кусков шлифуется на фрезерном станке. Все стойки прибиваются к каждой ступени или с шагом в 2 ступени, а их верхушки соединяют поручнем из дерева. После всех работ конструкция грунтуется и защищается лаком и краской для долговечности и удобства в использовании.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

Устройство лестницы в подвал своими руками

Лестница в подвал, в идеале, должна быть сделана еще на этапе строительства дома. Это очень важный конструкционный элемент, который будет соединять подземную часть здания с основной. Если в проекте здания лестница в подвале предусмотрена не была, ее можно сделать своими руками.

Для устройства лестницы в подвале могут применяться разные способы. Вариантов строительства достаточно много, и зачастую хозяину дома нужно будет только выбрать один из самых подходящих.

Перед тем как сделать лестницу в подвал, необходимо определиться, какие материалы будут использованы для создания конструкции. Как правило, для строительства используются: бетон, древесина, металл.

Лестницу для подвала можно сделать разными способами. Например, можно смонтировать прямую или поворотную конструкцию. Поворотная будет занимать куда меньше места, потому что ее строят вдоль стен дома. Если подвал у вас небольшой, то следует также рассмотреть вариант с устройством винтовой лестницы.

Винтовая

Винтовая деревянная или металлическая лестница пользуется большой популярностью в последние годы. Устройство такой лестницы для подвала очень актуально, если, например, у вас небольшой входной проем.

Варианты винтовых конструкций (картинка кликабельна).

Винтовые лестницы, ведущие на цокольный этаж дома, включают в себя две основных составляющих:

  • Стержень, вокруг которого закручиваются ступени.
  • Опорные фланцы и ступени, закрепляемые к центральному стержню.

Кроме того, обязательно нужно предусмотреть наличие перил (хотя в ряде случаев этот элемент необязателен). Своими руками винтовую конструкцию сделать, конечно, можно, но для этого необходимо знать определенные технологии. Если спускаться на цокольный этаж или в погреб вам придется часто, то винтовой вариант станет хорошим решением.

В качестве строительного материала следует использовать древесину твердых пород.

Стоит отметить, что лестницы в подвальное помещение могут быть деревянными или металлическими. Если вы планируете сделать ступени и несущие элементы из дерева, то необходимо выбирать для этих целей хвойную древесину или дуб.

Помимо винтовой, имеет смысл рассмотреть конструкции на больцах или косоурах.

На косоурах

Если вы запланировали сделать лестницу для подвала на косоурах, то наверняка выбрали этот вариант за счет его простоты и доступности. Как правило, применяются конструкции, которые предусматривают наличие 2-3 косоуров. Такой вариант отличается высокой прочностью, что достигается во многом благодаря центральному косоуру. Конструкции на косоурах отлично подходят для установки в погребе или подвале.

Варианты крепления ступеней к косоурам.

Лестница в подвал такого типа может различаться по типу устройства ступеней:

  • Первый способ расположения предусматривает устройство специальных треугольных вырезов, в которых впоследствии закрепляются ступени.
  • Второй способ предусматривает монтаж на косоур дополнительных деталей (кобылки). Именно на эти детали будут закрепляться подвальные ступени. Кобылки ставятся на продольную часть косоура.

Как правило, закрепление кобылок происходит посредствам шкантов, которые ставятся в пазы. Пазы предварительно проделываются в подходящих прилегающих частях. Установка шкантов в пазы и их фиксация там происходит с помощью подходящего клеящего состава.

Лестница в подвал или на цокольный этаж на косоурах своими руками может быть сделана и без использования кобылок. Для этого нужно найти косоур, сделанный из широкой и прочной доски. Главное, чтобы доска после того как в ней будут сделаны все необходимые прорези, не утратила своих прочностных характеристик. Рекомендуется выбирать древесину бука или дуба, потому что она самая прочная и хорошо держит нагрузку. Необходимо учитывать тот факт, что доски будут находиться под постоянной нагрузкой, поэтому при выборе досок нужно обратить внимание на отсутствие сучков. Все элементы конструкции следует соединять посредствам шурупов (гвозди использовать не стоит).

Использование одного металлического косоура.

Толщина доски ступени будет зависеть от того, какой ширины вы хотите делать проступь. Если ширина ступени будет 90-110 см, то вполне хватит толщины в 5 см. Специалисты отмечают, что толщина проступи должна быть в 20 раз меньше, чем ширина марша. Допускается некоторое отклонение от этих показателей, но только в сторону увеличения толщины проступи. Подвальные ступени, по большому счету, могут иметь любую толщину. Но, одновременно с этим, необходимо будет увеличивать размеры и других элементов конструкции.

Лестничный марш монтируется на стойках. Они должны размещаться вертикально и быть закреплены к полу анкерными болтами. Если предполагается наличие перил, то их высота должна составлять как минимум 80-90 см. Очень часто, когда подвал в частном или загородном доме делается своими руками, под лестницей для подвала устраивают кладовку.

На больцах

Лестницы на цокольный этаж или в подвал на больцах популярны в европейских странах, особенно в Германии, откуда эта технология и получила свое распространение. Конструкция предполагает, что ступени стягиваются друг с другом болтами с внутренней стороны и закрепляются на несущей стене с помощью большого штыря (больц).

Подвесной вариант на больцах.

Среди достоинств таких конструкций необходимо выделить простоту монтажа, надежность крепежа и прозрачность обзора. С одной стороны, достаточно широко распространено мнение о том, что такие лестницы для подвала недостаточно надежны и не имеют должной жесткости. С другой стороны, специалисты отмечают, что это мнение ошибочно.

Перед тем как сделать лестницу на больцах своими руками, необходимо определиться с видом:

  1. Конструкция с шириной марша не более 1 м и ступенями толщиной в 6 см. В качестве несущего элемента здесь выступает только стена с внешней стороны конструкции, а также стяжка ступенек больцами с внутренней стороны. Если предполагается устройство перил, то они должны быть монтированы непосредственно на лестницу.
  2. Лестница в подвал, монтируемая на больцы со стороны стены. В этом случае конструкция будет поддерживаться с помощью надежного несущего поручня и стяжки ступенек. Несущий поручень будет удерживать конструкцию с помощью стоек ограждения. Для такого варианта, как правило, выбирается толщина ступеней не более 5-6 см.

Монтаж допускается без опорной стены. Если подвальные ступени получаются толщиной более 5 см, ширина марша должна составлять более 1 м. Как уже было отмечено выше, размер всех элементов должен также увеличиваться, если происходит увеличение толщины ступеней.

Различные болты (больца).

Больцы представляют собой специальные опорные узлы, которые предназначены для обеспечения устойчивости и должной жесткости марша лестницы для подвала. Если вы всё делаете своими руками, то нужно понимать, что конструкция здесь достаточно простая.

Какое решение выбрать?

По большому счету, спуск в подвал можно обустроить любым из предложенных выше способов. Если вы хотите монолитную конструкцию, которая прослужит вам много лет, то необходимо выбирать лестницу для подвала, сделанную из бетона. При выборе такого варианта работы проходят очень просто: достаточно сделать опалубку, армировать основание ступеней и залить бетон, после чего подождать некоторые время, пока раствор застынет.

Своими руками бетонную лестницу сделать не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Если вы решили сделать именно такую конструкцию, подвальные ступени с внешней стороны нужно обязательно укрепить с помощью деревянных или металлических уголков. Иначе при эксплуатации лестницы на цокольный этаж ступени будут периодически разрушаться, и их придется систематически подделывать.

Винтовой вариант — самый сложный в изготовлении.

При устройстве винтовой лестницы для подвала очень сложно самому составить проект такой конструкции, если у вас нет должного опыта проведения подобных работ. Поэтому лучше всего обратиться за помощью специалистам, которые смогут порекомендовать не только лучший вариант лестницы на цокольный этаж, но и предложить свои услуги по строительству. Если у вас есть такая возможность, то, конечно, ей следует воспользоваться.

Консультант сайта, строитель-монтажник с 8-и летним стажем. Начинал свой путь монтажником-отделочником, на данный момент работает бригадиром в компании, занимающейся загородным строительством.

Лестница в погреб

Погреб является важной частью частного дома, дачи, гаража. Хозяева используют его для хранения заготовок, урожая, инструментов, старых изделий, вина. Основным этапом обустройства данного пространства является сооружение лестничной конструкции. Из какого материала должна быть лестница в погреб и в чем особенности процесса изготовления.

Используемые материалы при изготовлении лестницы и их свойства

Выбор материала при любом строительстве – первостепенная задача, обуславливающая расчет затрат, сложность применения, срок эксплуатации готовой конструкции. Для лестницы, ведущей в погреб, подходят материалы:

  • Дерево – отличается практичностью, удобством при возведении, но требует специальной обработки с целью продления срока службы, защиты от вредных микроорганизмов. Подбирается недорогой вариант древесины, который при нанесении антисептического и лессирующего состава защищен от бактерий, жучков, лишайников. Из деревянных брусков создаются разнообразные конструкции разной сложности, что предполагает воплощение интерьерных фантазий.
  • Металл – отличается высокой прочностью, длительным периодом службы. Металлическая лестница требует защиты от коррозии. Металл не обходится без покраски. Исходя из физических свойств, материал трудно поддается приданию нужной формы. Цена металлических элементов невысока, подразумевая самостоятельное изготовление или покупку готовой конструкции. Подходит для уличного спуска, когда возможно влияние воды, снега, грязи.
  • Бетон – отличается высокой стоимостью, прочностью при тщательной обработке, необходимой для продления срока эксплуатации. Бетон послужит хорошим материалом при реализации интересных идей лестницы погреба. Для небольших помещений не подходит ввиду большой площади. А также после возведения требуется время для усадки (не менее 30 дней).

Выбрав приемлемый вариант, следует приступить к расчетам.

Расчет параметров

Для лестницы в погреб признано два вида конструкции:

  • Приставная – считается стандартным вариантом, используемым дачными хозяевами и частными домовладельцами. Преимущественно делается из дерева, металла. Классифицируется на два вида – стационарная и передвижная.
  • Маршевая – сложная конструкция, проект которой разрабатывается при строительстве всего объекта. Благодаря пологому спуску ощущается удобство ходьбы.

Любой тип лестничного входа предполагает правильное проектирование.

Лестница в погреб своими руками потребует принять во внимание расчетные характеристики:

  1. Угол наклона – варьируется в пределах 22-75°. Большое значение уклона используется при сооружении приставных элементов.
  2. Ширина – классическим вариантом является величина 70-90 см, подходящая для перемещения среднестатистического человека. При наличии габаритного помещения допускается возведение широкого проема.
  3. Просвет – определяется высотой самого погреба. Высота помещения рассчитывается с учетом минимального значения, равного 1,9 м.
  4. Ширина ступеньки – зависит от площади свободного пространства помещения. Распространенным значением считается 25-32 см.
  5. Высота ступеньки – стандартной величиной является высота 13-22 см.
  6. Высота перил – величина соответствует 80-90 см от ступеньки.
  7. Число маршей – один завиток включает 18 ступеней, поворот марша осуществляется на 90° или 180°.
Читайте также  Кирпич бетонный полнотелый

Существует формула расчета высоты и ширины ступени. Общепринятый средний шаг человека составляет 60-64 см. Он равен сумме удвоенной высоты и ширины ступеньки. К примеру, высота ступени 18 см. Расчет: 18*2+х=60, отсюда х (ширина ступени) = 24 см.

Число ступеней высчитывается путем деления высоты конструкции на высоту ступеней. Если выполняется 2-метровая лестница, то число ступеней при стандартной высоте 14 см будет равно 2,0:0,14=14,3. Такое количество можно распределить на одинаковой высоте. Можно сделать конечные ступени неправильными.

Изготовление простой лестницы в погреб

Известно 4 варианта постройки лестницы в домашнем погребе, когда процесс выполняется просто и быстро. Они сооружаются из дерева и металла.

Деревянные конструкции

Первый вариант характеризуется изготовлением деревянной конструкции из опорных досок, соединенных ступенями.

При общей высоте 0, 24 м потребуется сделать ступени с расстоянием в 0,3 м. Ширина будет равна 0,6 м. Инструкция по сборке:

  • Опорные доски (рекомендуемый размер 10х15х240), уложенные на ровную горизонтальную поверхность, размечаются с шагом в 30 сантиметров;
  • Поперечная перекладина крепится 4 саморезами к основанию;
  • Последовательно закрепить остальные ступени;
  • Сделать торцевой элемент, служащий основой расположения лестницы.

Потребуется 7 поперечных досок размером 5х10х80 и саморезы по дереву 5х100.

Другая лестница из дерева представляет удобную конструкцию, где ступени укладываются на предварительно закрепленные бруски. Вариант подходит хозяевам, желающим сделать лестницу в погреб из дерева своими руками.

Работа выполняется быстро. Приобретаются материалы:

  • 2 доски размером10х15х200, необходимые для возведения 2-метровой конструкции с шириной 0,8 м;
  • 6 небольших досочек для ступеней 6х20х80;
  • Бруски в количестве 12 штук размером 5хх5х15;
  • Саморезы по дереву 5х100.

Процедура сборки состоит из таких шагов:

  • К обеим опорным доскам прикрепить бруски, начиная с верха на расстоянии 0,26 м. Угол наклона бруска равен 60°, чтобы добиться горизонтальности при установке лестницы.
  • Монтировать 1 ступень на установленные бруски, скрепляя их между собой 3 саморезами.
  • Выровнять торец сзади, чтобы достичь нормального выступа.
  • Последовательно собрать другие элементы.

Удобная лестница готова к использованию или установке в погребе.

Металлические конструкции

Лестница в погреб, сделанная своими руками с применением металла, потребует использование сварочного аппарата или инверторного оборудования. Простой тип изготавливается из металлических труб диаметром 50-60 мм, металлопроката круглого сечения 25-30 мм. При общей длине 2,2 м подбирается ширина перекладин в 0,7 м. Расстояние между ступенями будет 0,25 м.

Ход выполнения складывается из закрепления ступенек. Для скрепления применяется стыковочный сварочный шов. Последовательно привариваются все элементы.

Иным вариантом, как сделать лестницу в погреб из металла, является сооружение путем сборки металлического каркаса, служащего основой для последующего прикрепления ступенек из металла или дерева.

Необходимо приобрести уголки 50х50 мм и швеллер 50х100 мм. Схема сборки:

  • С 7 ступенями следует подготовить 14 уголков, из которых делается опора;
  • Угол наклона самой лестницы равен углу между металлическими элементами;
  • Поставив швеллер на ребро в отмеренной точке, сварить заготовочный элемент (следует соблюдать угол в 90° между следующими элементами);
  • Для укрепления смонтированных опор следует приварить стальные уголки к выступам и участкам соединения с швеллером (из уголков получится рамка);
  • Наложить ступени.

При необходимости можно установить перила. Стационарная конструкция может быть забетонирована в пол. Это удобно делать на начальном этапе сборки.

Возведение бетонной лестницы в погреб

Бетонная конструкция идеально подойдет бетонному помещению. Она может быть сделана на этапе строительства, в уже используемом погребе. Во втором случае потребуется провести точные расчеты, так как данная лестница не позволяет внесение корректив.

Как построить лестницу своими руками, используя бетонный раствор, деревянные доски. Распространены разновидности бетонных конструкций:

  • Монолитная лестница, которая полностью «лежит» закрывает основание;
  • Конструкция, устанавливаемая на опалубке, благодаря чему под лестницей освобождается пространство.

Исполнение обоих типов возможно у стены, между стенами, посередине погреба.

Обратите внимание: При отсутствии бетонного пола следует провести упрочнение, сняв верхний слой глубиной 50 см и засыпав щебнем, который заливается бетонным раствором.

Палуба представляет собой нижнюю часть конструкции, принимающая большую нагрузку. Ее делают своими руками из фанеры (подходит водостойкий тип толщиной не менее 18 мм), брусков (100х100 мм или доски 50х150 мм). Сначала формируется подпорки, служащие для укладки фанерного листа. Стыки опалубки упрочняются саморезами, исключая возможные щели. Через них впоследствии может вытечь раствор.

После палубы стоит монтировать армированную каркасную конструкцию путем связывания металлических прутов. Сначала вяжется нижний слой, площадь которого равна основанию. Следующий слой будет короче предыдущего (разница соответствует ширине проступи). Поверх уложенных поперечных, продольных слоев укладывается сетка, которая подвергается угловому загибу.

Когда работа проводится у стены необходимо прутья вбивать, обеспечив связку. Собранный каркас напоминает лестницу, но меньше опалубки на 3-5 см.

После каркасной сборки начинается этап установки ступеней (материалом служат доски), предварительно вырезанных по трафарету. Они закрепляются через определенный шаг уголками. Некоторые используют косоуры.

Заливка производится после приготовления раствора. Готовящийся объем должен быть использован полностью. Дополнять заливаемые ступени нельзя. Процедура выполняется снизу вверх, выравнивая бетон кельмой.

По прошествии некоторого времени (2-3 часа) вдавить уголки из металла на краях ступенек. Выгладить поверхность мастерком. Спустя 24 часа убрать опалубки. Покрыть бетон пленкой, обеспечивающей равномерность сушки. Палуба всей конструкции убирается через 2 недели. Окончательная отделка проводится путем шпаклевки, нанесения линолеума, плитки.

Лестница в погреб своими руками: советы и рекомендации

В интернете пользователи могут найти видеоматериалов и инструкций о том, как сделать быстро лестницу в погреб. На основании советов строителей и обычных людей, использующих лестницу в погреб, стоит придерживаться следующих рекомендаций:

  • Отсутствующая вентиляция предполагает обустройство металлической лестницы. Деревянные элементы быстро подвергаются гниению.
  • Удобной считается конструкция с уклоном в 45°.
  • Металлическая лестница отличается устойчивостью к нагрузкам и изменениям температур, что оттягивает ее ремонт.
  • Желая спускать и поднимать из погреба тяжелые ящики, стоит откинуть вариант изготовления простой приставной деревянной лестницы ввиду малой безопасности.
  • Когда в доме живут пожилые люди, лучше устанавливать перила для удобства и комфорта.
  • Применять лаковые составы не нужно, так как увеличивается скольжение. Допускается накладывать на дерево или металл специальные резиновые элементы для повышения сцепления.
  • Рифление или напыление на металлической лестнице исключит скольжение.
  • Шурупы, гвозди вводятся глубоко, чтобы предотвратить дальнейшие зацепки.

Каждый может выбрать передвижную лестницу. Но она будет ненадежна при опускании внутрь заготовок, урожая. Выбрав понравившийся материал, не составит большого труда сделать лестницу своими руками.

Видео: простая, но надежная деревянная лестница в погреб

Лестница в подвал своими руками: виды, подходящие для строительства материалы, создание лестницы из дерева, металла и бетона

Подвалы строят не только в частных домах или на даче. В гаражах, сараях и даже под балконами первых этажей хозяева зачастую организуют это дополнительное удобство. Понятно, что в подсобку придется периодически спускаться, а совершать акробатические трюки под силу не каждому.

Поэтому, стоит серьезно подумать, как сделать лестницу своими руками в подвал максимально удобной и безопасной.

Виды подвальных лестниц

  1. Прямая лестница, с отсутствием площадки и без поворотов.
  2. Аналог, снабженный прочной площадкой.
  3. Конструкция с площадкой и поворотом.
  4. Поворотные сооружения, имеющие забежные ступеньки.
  5. Винтовые аналоги, смонтированные со столбом по центру.
  6. Винтовые разновидности, закрепленные на несущей стенке.

Обратите внимание!
Тип вашей лестницы будет зависеть и от глубины погреба, и от конструктивных особенностей входа в него.
В любом случае, спуск должен быть предельно безопасным.
Во избежание травматизма в перспективе, постарайтесь не экономить как на материалах, так и на процессе монтажа.

Подходящие для строительства материалы

  1. Дерево. Наиболее распространенный вариант, доступный и недорогой. Так как погреб – помещение с повышенной влажностью, инструкция рекомендует обработать все поверхности из древесины антигрибковым составом. Дополнительный слой краски или лака продлит срок службы конструкции. (См. также статью Особенности люков для подвала.)
  2. Металл. Очень надежный материал, не реагирующий на механические нагрузки, но быстро ржавеющий от влаги. Поэтому, его также как и древесину, следует покрыть защитным слоем. Еще один недостаток – на железных ступенях довольно легко поскользнуться. Чтобы избежать этого, стоит смонтировать крепкие перила или оборудовать шаговые места шершавым покрытием.
  3. Бетон. Получится очень прочная система, особенно, если при постройке применять арматуру. Однако для маленького подвала железобетонный спуск будет чересчур громоздким. Имея большой вес, лестница для подвала создаст ощутимую нагрузку на стены. Хорошо подойдет бетон, как стройматериал, если оборудуется лестница в подвал гаража своими руками. Сопутствующие такого рода монтажу пыль и мусор на улице убрать будет легче, чем в доме, да и за стены можно не бояться.

Обратите внимание!
Нежелательно строить очень крутую лестницу.
Угол наклона, превышающий 45 ⁰ , будет неудобен и небезопасен. Н
о и слишком покатая система займет много места, да и материала уйдет больше.
Тетиву (направляющие брусья) придется дополнительно усилить, иначе она не сможет выдерживать повышенную нагрузку.

Как построить лестницу самостоятельно

Обычная система состоит из ступеней, их комплекта меж элементами здания, называемых маршами (пролетами) и продольных направляющих.

Чаще всего применяют два способа крепежа данных элементов.

  1. Ступени прикрепляют к параллельным брусьям боковыми торцами. Окончательно фиксируют их или способом «шип в паз», или при помощи шурупов, либо гвоздей.
  2. К обеим тетивам вначале крепят бруски, с шагом в 40/45 см, далее на них укладывают и привинчивают дощечки ступеней.

  1. Стандартные расстояния рассчитаны, исходя из шага среднестатистического человека. Чтобы создать наиболее комфортные условия спуска/подъема, следует придерживаться правил. Ширина шаговой доски составляет от 20 до 40 см, а ширину выходящей части нижней дощечки от границы верхней по горизонтали делают около 27/28 см.
  2. Если вы строите из дерева, подбирайте брус для боковин с сечением 8×10 см или 7×15 см. Это напрямую зависит от предполагаемых нагрузок. Учитывайте, что лестница должна выдерживать вес минимум двух человек, а также возможные перемещения грузов по ней.

Лестница из дерева

  1. Отпилите два одинаковых отрезка бруса для направляющих. Верхний и нижний срезы будут идти под углом, чтобы крепко стыковаться с верхом и полом подвала.
  2. Отметьте места крепления ступеней, подсчитав попутно их количество.
  3. Вырежьте доски для шаговых элементов и, если запланировано – перила и стойки.
  4. Скрепите все составляющие удобным вам способом.
  5. Отшлифуйте готовую конструкцию наждачной шкуркой и окончательно обработайте олифой, лаком или краской.

Лестница из металла

  1. Для маршей хорошо подойдут трубы или профильные балки. Если вас пугает их цена в магазине, вполне можно использовать б/у материалы.
  2. Сделайте необходимые замеры, затем болгаркой отпилите все составляющие.
  3. Можно воспользоваться как сваркой, так и методом крепления на болты. И то, и другое соединение будет надежным.
  4. Не забудьте про перила, они не помешают, особенно при прохождении с грузом.
Читайте также  Можно ли шуруповертом сверлить бетон?

Лестница из бетона

  1. По окончании замеров начинается монтаж фундаментной части. При запланированном креплении сбоку для установки арматуры прикрепите шпицы.
  2. В случае отсутствия бокового крепежа, монтируются верхняя и нижняя опоры. Перекрытие стоит дополнительно усилить металлической балкой.
  3. Под нижний опалубочный фундамент подойдут доски из дерева. Основе стоит уделить максимум внимания. По окончании устройства опалубки закрепите арматуру, убедитесь в надежности фиксации, затем закройте конструкцию пленкой из полиэтилена.
  4. Ступени вырежьте из досок толщиной не менее 2,5 см. Если вы строите широкую лестницу, их следует обязательно усилить.
  5. Ступеньки укладывают, смещая каждую последующую на 2 см.
  6. Далее идет заливка бетонной смесью. Следите, чтобы раствор не был слишком жидким, но и с густым составом будет работать затруднительно. До нанесения каждой новой порции бетона не забывайте смочить опалубку и прилегающий фрагмент стены водой.
  7. После полного застывания смеси можно начинать окончательную отделку. Для этого неплохо подойдут накладки из металла или дерева.

Вывод

Для того чтобы вам было удобно пользоваться подвалом, соорудите прочный спуск в него. Тогда вы не будете каждый раз чувствовать себя в экстремальной ситуации, спускаясь или выходя наверх по шаткой системе. (См. также статью Как сделать люк в подвал своими руками: инструкция.)

Как легко и просто сделать лестницу в погреб, вам расскажет видео в этой статье, где наглядно показаны все этапы работы.

Лестницы для погреба или подвального помещения загородного дома

Лестницы в подвал относятся к основным конструкциям частного дома, их тип и размеры выбираются еще на стадии проектирования. Учитываемыми при расчете критериями являются площадь, место расположения входного люка или двери, интенсивность и безопасность эксплуатации погреба, эстетичность, потребность в переносе тяжелых предметов, бюджет работ и уровень влияния на ступени и опоры внешних факторов. На сроки строительства влияет материал, они варьируются от одной смены до месяца.

  1. Виды подвальных лестниц
  2. Что учесть при составлении чертежа лестницы?
  3. Пошаговое строительство монолитной бетонной лестницы своими руками

Виды подвальных лестниц

В зависимости от способа установки разделяются на стационарные и приставные, вторая разновидность имеет меньшую ширину и может быть сборной. Такой вариант вбирается в редко посещаемых или ограниченных по площади помещениях, включая гаражные. Стационарные устанавливаются в подвалах частных домов, с учетом больших нагрузок к ним выдвигаются серьезные требования в плане влаго- и биостойкости, прочности и безопасности. Эстетичность особой роли не играет, исключение делается лишь для конструкций, соединяющих винные погреба с первым этажом.

1. Одномаршевые (прямые) лестницы с уклоном до 75°, без поворотных площадок или с изгибом. К достоинствам относят простоту расчета и возведения своими силами, к минусам – потребность в большой площади для размещения: чем меньше занимает места, тем круче будет спуск в подвал.

2. Многомаршевые, с площадками, используемые в домах с большой площадью или при обустройстве входа в помещения производственного назначения.

3. С забежными ступенями, визуально увеличивающие ширину погреба и занимающие меньше места в сравнении с поворотными маршевыми, но уступающие остальным типам в удобстве. При их расчете учитываются сложные требования к ступеням: размеры внутренних и внешних краев ограничены 10 и 40 см соответственно, высота варьируется в пределах от 12 до 22, выступ края не должен превышать 4, при всей своей эстетичности редко применяются в частных домах, особенно при ограниченной ширине.

4. Винтовые лестницы, актуальные при небольшом размере входа. Такая конструкция включает надежный опорный стержень и удобные ступени с одинаковой шириной, безопасность их эксплуатации достигается установкой по противоположному от центральной оси краю перил. Расчет доверяют специалистам, при использовании правильного чертежа или заводских заготовок монтаж можно выполнить своими руками. Эта разновидность в основном представлена деревянными или металлическими типами, провести заливку бетона крайне сложно.

Отдельная классификация касается места расположения, они бывают примыкающими к стенам или стоящими удаленно. В зависимости от способа крепления ступеней различают варианты на больцах, косоурах, привинчиваемые к центральному стержню или заливаемые единым монолитом с фиксацией к основанию пола и верхнему перекрытию или к ним же с добавлением примыкающей вертикальной стены погреба. Маршевые лестницы, ведущие в подвальное помещение, могут быть сквозными, монолитными, с эксплуатируемым пространством под ними или без кладовок и ниш.

В зависимости от материала ступеней и опор различают деревянные, железобетонные, металлические и комбинированные виды. Системы из чистой древесины устанавливаются редко, из-за высокого уровня влажности, характерного даже для хорошо вентилируемого подполья, они быстро приходят в негодность. Подходящими для погреба свойствами обладают плотные ценные породы, используемые для отделки перил или закладки ступеней.

С целью продления срока службы они обязательно обрабатываются антисептическими составами и влагостойкими ЛКМ и периодически осматриваются. К важным нюансам относят высыхание таких деталей снаружи, в хорошо вентилируемом помещении.

Металлические лестницы ценятся за надежность и долговечность, при нанесении многослойной антикоррозийной защиты они прослужат не один год. Минимальное сечение используемых профильных балок, труб и уголков – 50 мм, толщина металла должна быть выше 0,7 мм, но в целом их можно назвать экономичными. Еще одним доводом в их пользу является простота монтажа: при минимальном опыте сварочных работ установка руками занимает 1-3 дня, а при покупке готовых заводских конструкций – несколько часов. С целью обеспечения безопасности их ступени выполняют из рифленых (а не гладких) полос металла или дерева, длинные марки оснащаются перилами.

Что учесть при составлении чертежа лестницы?

Выдвигаются серьезные требования в плане безопасности и удобного перемещения, по возможности системы выполняются более широкими и защищаются перилами. При расчете наиболее востребованных разновидностей (прямых одномаршевых или L-образных поворотных) и подборе схемы учитываются следующие рекомендации:

  • Уклон не превышает диапазон от 22 до 75°, для стационарных конструкций оптимальный верхний предел – 45°: чем он меньше, тем безопаснее.
  • Величину просвета находят исходя из расстояния от балок перекрытия (пола дома) до основания: чем выше будет этот показатель, тем лучше, он напрямую влияет на комфортность эксплуатации.
  • При числе ступеней свыше 5 лестницу рекомендуют обезопасить перилами.
  • Ширина марша зависит от наличия свободного пространства, допустимый минимум составляет 70 см.
  • Размеры ступеней варьируются от 12 до 22 см по высоте и в пределах 25-35 по ширине. Их соотношение рассчитывается исходя из среднего шага человека в 60-62 см.

Пошаговое строительство монолитной бетонной лестницы своими руками

Она может быть монолитной с полностью опираемым основанием в пол или заливаемой в специальную опалубку с уклоном. К преимуществам первого варианта относят абсолютную надежность, к минусам – чрезмерную нагрузку на несущие конструкции. Стандартная схема действий включает следующие этапы:

1. Составление чертежа с учетом площади и особенностей подвала, расчет количества материалов, подготовка инструмента.

2. Прикручивание боковых шлиц к стенам (для примыкающих систем) с целью последующего закрепления армокаркаса.

3. Проверка и при необходимости усиление основания. При достаточно надежной бетонной стяжке в особом фундаменте нет нужды, площадка просто очищается от мусора, проверяется на предмет отклонения уровня по горизонтали и на наличие мелких дефектов. При упоре будущей бетонной лестницы в грунтовый, глиняный или непрочный пол слабый верхний слой снимается на полметра, полученное углубление засыпается щебнем и песком, трамбуется и заливается раствором.

4. Сборка опалубок из влагостойкой фанеры толщиной не менее 20 мм или ровных досок с возведением надежных опор. На участках прилегания к стенам их фиксируют дополнительно – с помощью саморезов или не до конца вбитых гвоздей. Нижнюю сторону будущей бетонной лестницы подпирают стойками из бруса, устанавливаемыми с шагом в 50 см с соответствующим уклоном. Последней крепится отбортовка, собранная опалубка тщательно проверяется на отклонения от уровня и слегка смазывается маслом для упрощения снятия. Стыки герметизируются ЦПС в пропорции 1:3, при высоком риске протекания бетона ее рекомендуют застелить изнутри пленкой.

5. Сборка армокаркаса от нижнего слоя основания к верхним элементам, с соединением стыков с помощью проволоки и фиксацией к стенам в случае строительства примыкающей конструкции. Собранный каркас должен иметь надежную привязку к несущим системам (полу, вертикальным стенам и плите перекрытия подполья) и не доходить до внутренних краев опалубки и верхнего уровня на 3-5 см. Для вязки используются цельные отрезки, при большой ширине ступени и на прямых участках поворотов маршевых лестниц укладывается готовая металлическая сетка. С целью усиления надежности анкеровки углы арматуры загибаются.

6. Приготовление и заливка раствора с маркой прочности не ниже М200, разравнивание поверхностей ступеней кельмой, обеспечение стандартного ухода. При риске понижения температуры в погребе частных домов ниже +5° помещение стоит прогреть пушками. В системах с предусмотренными перилами нужные точки закрываются деревянными пробками, вынимаемыми через 48-60 ч, края ступеней укрепляются уголками.

7. Аккуратное снятие опалубочного каркаса – через 60-72 ч (меньше при условии применения бетона с ускорителями твердения). После завершения демонтажа оставляют в покое на 2-3 недели.

8. Шлифовка с целью упрочнения и удаления незначительных неровностей.

9. Установка перил (при наличии).

10. Отделка и упрочнение. С учетом риска накапливания конденсата в подполье бетонные конструкции считаются самыми надежными, но даже они нуждаются в защите. Для продления срока службы лестницы в частном доме рекомендуют облицовывать плиткой, железнить или обрабатывать современными составами.

11. Обустройство подлесничного пространства: обшивка стен, установка перегородок с дверью или вертикальных стеллажей, подключение освещения и розеток.

Все открытые металлические детали обрабатываются антикоррозийными смесями, выступающие или лишние элементы подрезаются. Самостоятельно установленные конструкции из бетона могут иметь привязку к цоколю, такое исполнение выбирается при обустройстве входа в погреб с улицы. При данном варианте в схему стоит добавить небольшую плоскую площадку, располагаемую рядом с дверью, в качестве своеобразного буфера.

Деревянные и металлические разновидности монтируются быстрее, чаще всего – в виде приставных. При ограниченных размерах подполья дома опорные стойки советуют сделать самому из новых труб сечением от 5 см и выше, ступени – из уголков или швеллером. Минимальная толщина досок в комбинированных типах – 24 мм, отдельные элементы соединяются между собой с помощью сварки или нержавеющих метизов, все поверхности и стыки обрабатываются защитными составами. В отличие от бетонных в деревянные или металлические лестницы проще внести изменения, но любые ошибки желательно исключить еще на стадии создания чертежа.